Искусственный камень своими руками. Это не сложно! Как сделать камни из пенопласта своими руками

Как сделать самостоятельно в домашних условиях каменный нож. Методика изготовления ножа из камня своими руками. Ножи каменного века в современных условиях

Ножи каменного века представляли собой кремниевые или обсилиановые пластины, немного изогнутые по всей длинне (редко прямые) с небольшим "заточенным учатком", причем почти никогда не выглядели как ножи в современном понимании - просто продолговатые пластины самой разной формы.

Материалы изготовления каменного ножа:

Обсидиан — однородное вулканическое стекло, прошедшее через быстрое охлаждение расплавленных горных пород. Обсидиан можно найти на Липарских островах, в Исландии, на Кавказе, в Сибири и на Камчатке.

Кварц — один из самых распространенных минералов в земной коре, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. 12 процентов земной коры состоит из кварца.

Кремень — конкреции кремнезема (SiO2) в осадочных горных породах. Часто окрашен окислами железа и марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними

Сланцы — горные породы, с параллельным (слоистым) расположением минералов, входящих в их состав. Сланцы характеризуются сланцеватостью — способностью легко расщепляться на отдельные пластины.

И так начнем, берем подходящий камень, он должен быть в полтора раза больше планируемого инструмента и не иметь трещин.

Ударом твердого гладкого камня расколите заготовку так, чтобы образовалась плоская поверхность. Удар следует наносить под углом менее 90°. После хорошего удара должен получиться плоский скол с режущим краем, если нам достаточно этого, можем резать, так как кромка получается острой.
Если хотите придать определенную форму, то стоит взять кость или твердое дерево и немного «по стругать», тут главное быть аккуратным и ни куда не торопиться.
Рукоятку можно будет обмотать подручными материалами (кожа, ткань, молодая кора) или полученный клинок закрепить в дерево или кость и так же обмотать

Так обычно делают каменные ножи в условиях дикой природы. В домашних условиях скалывать края каменной заготовки можно небольшим молотком. Саму каменную заготовку лучше всего положить на устойчивый верстак или стол, куда предварительно положить кусок толстого войлока. На войлоке камень не будет вибрировать от ударов молотка. Сами удары будут гаситься и вероятность нежелательного раскола камня станет гораздо меньше.

Доводку лезвия можно проводить пассатижами – аккуратно откалывая и отщипывая небольшие кусочки от рабочей кромки. Клинок к рукоятке лучше всего крепить эпоксидными смолами, которые сверху можно стилизовать, маскируя полосками сыромятной кожи.

Достоинства каменного ножа – очень острое оружие, которое не боится коррозии и не требует заточки. Недостатки – хрупкость, боится падений и резких ударов, от которых может расколоться

Ножи, копья и стрелы подпадают под категорию холодного оружия. Для начала мы научимся изготовлять самый необходимый для выживания тип оружия – нож. Нож выполняет три основные функции. Ножом можно прокалывать, подрубать или рубить и резать. Нож также является бесценным инструментом для изготовления другого снаряжения для вашего выживания. Вы можете оказаться в ЧС без ножа или вам может понадобиться еще один тип ножа или копья, поэтому можно импровизировать и использовать камень, кость, дерево, металл или другой подходящий материал для того чтобы сделать лезвие ножа или копья.

КАМЕННЫЙ НОЖ

Для того, чтобы сделать каменный нож вам нужно острый кусок камня, ударный инструмент и инструмент для шелушение. Ударный инструмент — это инструмент с тупыми краями, используемый для отбить мелкие кусочки камня. Инструмент для шелушения – это острый инструмент, используемый для того, чтобы отделять тонкие, плоские кусочки камня. Вы можете сделать ударный инструмент для сколов из дерева, кости или металла, а инструмент для шелушения из кости, рогов или мягкого железа.

Для того, чтобы сделать черновой нож желаемой формы из острого куска камня (обсидиана, кварца, кремня или сланца), используйте ударный инструмент. Попробуйте сделать нож довольно тонким. Затем, используя инструмент для шелушения, аккуратно обработайте его края. Это действие приведет к отрыву «чешуек» оторваться противоположной стороне края, оставляя за собой острый край бритвы. Используйте инструмент для шелушение по всей длине края будущего ножа. В конце концов, вы будете иметь очень острый передний край, который можно использовать как нож. Остается приделать полученное лезвие к нужному типу рукоятки или просто сделать рукоятку путем намотки веревки или другого подходящего материала.

С помощью камня можно сделает отличный инструмент для проколов и измельчения, но трудно добиться хорошего края для резки. Хотя, некоторые камни, такие как кремень, могут иметь очень тонкие края. В следующем посте этой серии изготовим нож из кости и дерева.

Делать каменные рубила человек научился более 4 миллионов лет назад. Археологи очень часто находят наконечники стрел, ножи и топоры, которые сделаны из камня. И если в те далекие времена это было важной частью повседневной жизни. И от того как хорошо было сделано зависело будущее отдельной семьи или даже целого племени.
Для рубил применялись разные материалы, но чаще всего их делали из кремния.
В наши дни это искусство уже практически полностью забылось и делать каменные рубила могут далеко не многие. Однако, есть клубы и группы, где собираются единомышленники, увлекающиеся археологией и пытаются восстановить весь этот процесс и даже существуют курсы, на которых, за определенную плату, могут научить делать каменное рубило.
Довольно забавно смотреть, как группа людей сидит и молотит камни на коленках. Они настолько увлечены и полностью погружены в это занятие, что могут провести за ним целый день, ведь без должной сноровки сделать каменное рубило довольно сложно.

На словах, казалось бы, все довольно просто. Нужно всего лишь сильным ударом камня о камень отколоть нужный по размеру кусок и готово. Ан нет, приходится, как говорится, попотеть и это отнимает порядочно времени.

Как сделать каменное рубило

Для того, чтобы сделать рубило из камня , в первую очередь нужно подготовить необходимый инструментарий.
Так как в те далекие времена люди были совсем не избалованы удобным и надежным инструментом, то, чтобы полностью понять и прочувствовать весь процесс изготовления рубила, будем пользоваться «незапрещенным» инвентарем.

Если все-таки дойдет до тренировок и Вы будете пытаться сделать копию древнего рубила из камня, то обязательно используйте средства защиты, такие как очки и перчатки.

Маленькие осколки могут попасть в глаза, а острые края камня порезать.

Как и в любом деле, сначала нужно подобрать нужный по размеру камень, который мы и будет обрабатывать.

Поэтому ударами камень о камень можно придать необходимую форму, которая Вам нравится.

Ведь рубило – это индивидуальный инструмент, который принадлежал одному хозяину. И обрабатывая вручную рубило приобретало в дальнейшем такую форму, благодаря которой камень удобно и надежно сидел в руке.

Таким образом, постепенно начинает сформировываться наш инструмент.

Краям нужно придать заостренную форму, не нужно сейчас стремиться к идеальной “заточке”, это будет следующим шагом. Сейчас нужно только сформировать и придать грубую форму ручному каменному рубилу

После того как ручное рубило сформировано, можно приступить к его “заточке” и тонкой, ювелирной обработке.

В те далекие времена инструментов же не было, поэтому обработка велась подручными средствами.

Одним из таких инструментов были рога оленей, которые в избытке оставались после удачной охоты.
Они мягкие и прочные и ими очень удобно доводить до идеального состояния.

Сильными и точными ударами можно “заточить” края. Если раньше ударами камень о камень, откалывались большие куски и придавалась форма, то сейчас удаляются небольшие участки и можно более ювелирно обработать будущее рубило.

Именно таким обрабом и создавали наши предки главное орудие труда и охоты – каменное ручное рубило.

Натуральный камень в отделке зданий и интерьера использовался на протяжении тысячелетий. Однако сейчас подобный материал является очень дорогим. Тем не менее, выход есть. Можно изготовить искусственный камень своими руками, и он будет практически не отличаться от натурального. Цена такого изделия будет намного ниже, чем природного.

Использование камня при отделке интерьера позволяет добиться совсем неожиданных результатов. Можно оформить помещение в стиле рыцарского замка, камин в обрамлении сланца будет выглядеть особо притягательным, а колонны, отделанные камнем – красивы.

Однако при всём своём богатстве форм и цветов есть у природного камня и недостатки. К ним можно отнести:

высокая стоимость;
большой вес, не всякая стена может выдержать такую дополнительную нагрузку;
значительные затраты на транспортирование.

Чтобы иметь возможность использовать камень в отделке интерьера и преодолеть описанные недостатки и была создана технология изготовления искусственного камня.

Облицовка с применением искусственного камня

Внешне натуральный и искусственный камень практически неотличимы, в то же время последний лишён всех недостатков природного и может быть изготовлен с имитацией под любой природный камень, причём повторяется даже его фактура. По виду поверхности искусственный камень может быть:

колотым, будто отбитым молотком и имеющим неровную поверхность и края;
пилёным, имеющим гладкие ровные края;
бутовым, напоминающим обычные природные валуны;
произвольным, воплощающим фантазии дизайнера по форме и поверхности;
декоративным.

Под конкретные дизайнерские задачи могут потребоваться самые разнообразные виды поверхностей – для отделки камина, арки, колонны. Могут потребоваться камни с элементами морской тематики, например, со следами ракушек. Так что при изготовлении искусственного камня своими руками можно получить именно необходимое по требованиям замысла для отделки конкретной поверхности. Одним из наиболее востребованных видов камня является сланец.

Из чего делают искусственный камень

Как это ни покажется странным, но для изготовления камня существует несколько разных вариантов. По одной технологии используют цемент, мелкий песок, воду. По другой – изготавливают из гипса или алебастра. Есть вариант изготовления, когда в качестве связующего вещества используют полимерные материалы. Поэтому состав искусственного камня для изготовления собственными силами можно определить, исходя из имеющихся материалов и возможностей по изготовлению камня.
Вся процедура изготовления не является сверхсложной и может быть выполнена любым человеком при определённом старании и тщательном соблюдении технологии. Для этого даже не нужны особые условия, работы можно выполнять непосредственно в квартире. Поэтому предлагаемый далее материал может быть воспринят как своеобразная инструкция по изготовлению искусственного камня.

Процесс изготовления

Основными материалами для изготовления камня, как уже отмечалось выше, являются цемент и гипс, или алебастр. При любом варианте, используя гипс или цемент, изготовление искусственного камня своими руками начинается с подбора исходного образца и создания формы, в которой будет отливаться в дальнейшем камень.

Имея несколько таких моделей, получится достаточно быстро изготовить необходимое количество камня. В качестве камня-модели оправданной будет покупка несколько подходящих по форме и размеру образцов камня в магазине.

Хотя можно использовать и существующие в продаже готовые силиконовые модели. Они представляют собой готовый набор для изготовления искусственного камня.

Как изготовить модель

Начинают изготовление формы с выбора образца, на роль которого подбирают подходящий по форме и размеру камень. Для формы, в которой будет отливаться в дальнейшем камень, использует силикон. Делают или используют подходящую по размерам коробку, немногим больше размера камня-образца. Эта коробка будет служить опалубкой.
Её и выбранный камень необходимо обмазать толстым слоем солидола или какой-то другой смазкой. Камень располагают на дне коробки. Таких опалубок и форм надо для повышения производительности сделать несколько штук.

После этого заливают в опалубку силикон. Для уплотнения его трамбуют обыкновенной малярной кистью, смоченной мыльным раствором. В качестве последнего можно использовать обычный Fairy. После заполнения формы силиконом поверхность выравнивают шпателем, смоченным Fairy.
Залитые формы сохнут две-три недели, после чего опалубка разбирается, камень-образец извлекается, и получаются готовые силиконовые формы для искусственного камня. При наличии на поверхности мелких дефектов их заделывают силиконом.
Правда и здесь существует альтернативный вариант изготовления формы, но к этому можно будет вернуться немного позже, после того, как полностью рассмотрим начатую технологию изготовления искусственного камня.

Получение из цемента

На этом этапе работа выполняется в несколько заходов. Первоначально смешиваются цемент и песок для первого слоя в соотношении 3:1, все перемешивается до образования однородной смеси. Нужный цвет получают, добавляя красители, примерно 2-3% от количества цемента, но это нужно устанавливать опытным путём. В готовую смесь добавляют воду и размешивают примерно до густоты сметаны, красители смешивают с водой.

Полученную смесь выкладывают в форму примерно до половины и уплотняют всё, постукивая и встряхивая примерно минуту. Затем поверх готового раствора помещают металлическую сетку для придания дополнительной прочности камню и заливают вторым слоем раствора. Для экономии во вторую порцию бетона можно краситель не добавлять.

На верхнем слое раствора после заливки проводят гвоздём или любой палочкой небольшие канавки для лучшего сцепления со стеной при монтаже. Как видно из описанной технологии, она достаточно проста и позволяет обойтись без специального оборудования для изготовления искусственного камня.

Через двенадцать часов камень извлекают из формы и оставляют его на две недели сохнуть и набирать прочность. Форма после извлечения камня моется Fairy, эту процедуру необходимо повторять после каждой заливки.

Изготовление из гипса

Следует отметить, что изготовление искусственного камня из гипса осуществляется в такой же последовательности. Есть только нюансы, связанные с тем, что гипс быстро твердеет. Поэтому его надо готовить столько, сколько нужно для изготовления одного камня, затем необходимо разводить новую порцию. Для замедления схватывания в гипс можно добавить лимонную кислоту.

Время выдержки для застывания материала будет другое, эта процедура занимает несколько десятков минут. Перед заливкой гипса в форму необходимо смазать её маслом для спокойного извлечения готового камня из формы.

Если есть желание и возможности, то по описанной технологии можно организовать производство искусственного камня своими руками. Причём, камень, изготовленный из цемента, можно использовать как для внутренней, так и наружной отделки.

Окраска искусственного камня

При изготовлении камня мы добавляли краситель в его состав. Однако можно просто покрасить его краской после изготовления. Для этого необходима специальная краска и кисть любого размера. Процесс покраски выглядит следующим образом:

необходимо протереть поверхность камня чистой тряпкой и удалить песок, пыль, цемент;
нанести с помощью кисти на лицевую поверхность равномерным слоем краску;
после высыхания краски возможно нанесение второго и третьего слоя для достижения нужного оттенка.

Альтернативные варианты изготовления и обучающие материалы

Теперь можно рассмотреть вариант, как сделать искусственный камень без использования образца и силикона. Всё это показано на видеоролике:

Как видно из приведённого примера, можно вообще обойтись без каких-либо дорогостоящих материалов.
Необходимо отметить, что камень можно делать, используя готовые наборы. В них входит готовая полиуретановая форма. Как с её помощью делать такие изделия, в следующем видео:

Искусственный камень, монтаж

Искусственный камень можно монтировать фактически на любые поверхности, вплоть до деревянных и гипсокартонных. При монтаже камня на дерево потребуется специальная подготовка поверхности, необходимо будет сделать дополнительную влагоизоляцию и обрешётку. В то же время при монтаже камня на кирпич или бетон никаких дополнительных работ не потребуется, только выравнивание поверхности.

Крепление камня к стене может осуществляться с помощью цементного раствора или с применением специальных клеевых растворов или специальных видов клея. Монтаж может выполняться с расшивкой швов или без.

При монтаже с расшивкой между камнями остаётся зазор, размер него не должен превышать 2,5 сантиметров, который потом заполняется затиркой. Этот вариант более экономный, но для некоторых видов камня укладка с расшивкой просто не подходит, их нужно укладывать только сплошь.

Перед началом монтажа камни выкладывают на полу и подбирают их наилучшее расположение, при необходимости подгоняя друг к другу.

Укладка камня начинается с угловых элементов, затем вокруг оконных и дверных проёмов. И только после этого ведут монтаж горизонтальных рядов.

Процесс монтажа камня можно посмотреть на видео:

Необходимо отметить, что дополнительного ухода за облицованной искусственным камнем поверхностью не требуется. В качестве защитной меры можно предохранить стену от излишнего увлажнения. Делается это с помощью специальных составов. Они после нанесения делают камень водоотталкивающим.

Искусственный камень своими руками – отличная возможность за счёт использования такого неординарного материала получить очень даже впечатляющие результаты в отделке интерьера. И всё это можно сделать самому без значительных затрат и использования специального оборудования.

Ещё и сегодня можно увидеть элементы ограждений, построенных нашими предками века назад. Изначально суть сооружения заборов заключалась лишь в ограждении своей территории от посягательств извне. Но человеку свойственно чувство прекрасного, равно как и беспокойство о том, как его воспринимают окружающие - ему нужно красивее, полезнее и прочнее. А какой из естественных материалов лучше всего подходит для сооружения такого забора? Правильно! Натуральный камень.

Как устроить на участке забор из камня

Установка ограждения на своём земельном наделе - старая традиция. Первоначально предназначенное для охраны, в настоящее время оно стало ещё и элементом декора, и показателем статуса владельца.

Одним из популярных материалов для устройства забора является строительный камень натурального или искусственного происхождения. Причина - в его прочности и долговечности, позволяющих строениям из камня служить многим поколениям людей. Широчайший выбор и природная красота материала позволяют вписать такое ограждение в экстерьер любого участка.

Достоинства и недостатки ограждений из камня

Говоря о положительных качествах и недостатках каменных заборов, оговоримся, что подразумевается квалифицированное изготовление таких строений. К достоинствам следует отнести:

Долговечность ограждений. Они могут служить многие десятилетия и даже века.
Экологичность. Натуральные материалы не наносят ущерба окружающей среде.
Возможность гармонично вписать ограду из камня в окружающий ландшафт.
Устойчивость к воздействиям любых климатических явлений.
Разнообразие видов камня и широкие возможности при выборе способов кладки.
Прекрасная сочетаемость с другими материалами, такими как древесина, металл, профилированный лист и многое другое.

Забор из такого материала может стоить недорого, особенно при строительстве своими руками, но может и подчёркивать элитарность участка при использовании красивых дорогостоящих камней.

При многих положительных качествах каменные заборы имеют существенный недостаток - высокую трудоёмкость изготовления. Будучи тяжёлым сооружением, такая ограда требует устройства мощного фундамента.

Виды камней для забора

Строительный камень для забора можно приобрести в строительных магазинах или на рынках. Если есть возможность - можно заготовить его самостоятельно. Для кладки обычно применяются такие виды камня:

Валуны или булыжники. Стоят недорого, широко распространены в природе. Камень долговечен, устойчив к воздействию природной среды. Легко обрабатывается скалыванием, что позволяет при кладке производить подгонку по месту. Наиболее часто встречается серого или коричнево-красноватого цвета.
Гранит. Прочный и долговечный материал, обработке поддаётся трудно. По внешнему виду иногда напоминает мрамор.
Доломит. Камень красивой фактуры, обычно плоской формы. Обладает высокими прочностными характеристиками, но легко поддаётся обработке. Бывает разного цвета, в природе встречается белый или серый.
Заборы из доломита (плитняка) технологичны, красивы и долговечны
Известняк, также называемый ракушечником. Материал лёгкий по весу и очень пористый. Обладает приятным внешним видом, что используется для отделочных работ. Имеет низкую теплопроводность, поэтому применяется для строительства зданий. Минерал легко поддаётся обработке, при этом проявляет завидную долговечность в условиях климата средних широт. При повышенной влажности поверхность из этого материала нужно дополнительно обрабатывать водоотталкивающими составами.
Песчаник. Очень красивый природный камень самых разнообразных расцветок. По прочности приближается к граниту.
Галька. Обладает очень красивым внешним видом, в строительстве используется как вспомогательный материал для заполнения пустот в процессе строительства ограждений из камня.
Бут. Этим термином определяются бесформенные камни различных видов.

Популярны и заборы из искусственного строительного камня. Обычно это материалы на основе бетона с добавлением различных красителей. При сходных с природным камнем эксплуатационных характеристиках заборы из такого материала возводятся с гораздо меньшими трудозатратами.

Подготовка к строительству забора

Для подготовки к постройке ограждения нужно рассчитать потребность в материалах и затраты на них, чтобы оценить свои финансовые возможности. Для этого нужно:

Рассчитать площадь, которую будет занимать само ограждение. Это позволит правильно определить количество бетона и арматуры на создание опорной плиты. Её ширина зависит от несущей способности грунта под фундаментом. Это строго индивидуальный показатель для каждого участка. Он определяется специалистами по результатам разведочного бурения на месте строительства и лабораторного анализа образцов. Такая услуга может стоить 6–9 тысяч рублей, но эти затраты могут быть компенсированы за счёт экономии материалов.
Определить высоту фундамента. Показатель зависит от наличия и величины уклона. Нормальный выступ бетонного фундамента над поверхностью составляет 15–20 сантиметров. С учётом уклона он может быть выше.
Рассчитать ширину опорного основания под забор. Она зависит от калибра используемых для возведения камней. Из практики установлено, что она должна составлять не менее двух максимальных размеров. Нормальным показателем считают толщину забора 60–80 сантиметров.
На основе перечисленных показателей рассчитать объём бетона, который понадобится для возведения фундамента ограждения.

Это первый этап расчёта, результаты которого, возможно, придётся корректировать.

Определить основной материал для устройства ограждения. Это значит, что выбор состоит в назначении нужного вида материала в определённой фракции. Таким образом, определяется толщина пролёта забора.
Используя данные о высоте пролёта, назначаемой застройщиком, можно вычислить объём материала, требующегося для одной секции.
На основе данных об удельном весе материала рассчитывается масса материала для пролёта забора.
Зная вес материала и массу фундамента, которая определена ранее, можно рассчитать удельную нагрузку на грунт фундамента и верхнего строения забора. Если она превышает допустимые нагрузки, рассматривают вариант использования другого материала или комбинированную конструкцию забора с частичным использованием заменителей.

Пример расчёта материалов для забора

Прежде всего, определяемся с объектом расчёта. Удобнее всего вычислить потребность для одного пролёта, состоящего из столба и перемычки между отдельными секциями.

Размеры столба определяются качеством грунта и глубиной промерзания почвы в регионе строительства. Подошва столба в любом случае должна находиться ниже этой точки. Для его установки нужно выкопать или пробурить шурф нужной глубины плюс 35–40 сантиметров. Этот «плюс» нужен для устройства дренажа из гравия и песка слоем до 30 сантиметров, который нужно тщательно утрамбовать и пролить водой для уплотнения.

Бурение шурфа для основания столба можно выполнить обыкновенным садовым буром. После устройства дренажа на дно вертикально устанавливается металлическая основа столба, для чего можно использовать:

металлическую балку или швеллер от №12;
трубу круглую оцинкованную диаметром 100–120 мм;
трубу квадратную 60х60 или 100х100 миллиметров;
уголок 150х150 миллиметров;
квадратный или круглый остов из арматуры или сетки.

Основание столба опускается в шурф и производится его бетонирование раствором марки 200 до уровня подошвы фундамента. Далее, нужно установить опалубку и в один приём произвести заливку остального фундамента с предварительным армированием.

Фотогалерея: поэтапное возведение фундамента для каменного забора

Стержни придают столбам прочность на долгие годы Монтаж опалубки выполняется аккуратно и строго по правилам для обеспечения прочности основания Правильная заливка и выдержка фундамента придает ему высокую стойкость Опорное основание для каменного забора

Расчёт количества секций для забора длиной 36 метров (приблизительно 10 соток при квадратном участке) производится следующим образом:

Учитываем длину воротного и калиточного пространства. Для ворот расстояние между осями опорных столбов составляет 3,6–4,2 метра, для калитки 1,8–2,2 метра. Общая длина неогораживаемого участка составит (в средних величинах) 3,9 + 2,0 = 5,9 метра.
Длина забора при ограждении остального пространства будет равна 36,0 - 5,9 = 30,1 метра.
Расстояние между осями столбов забора должно быть 2,5–3,0 метра, рассчитываем количество секций: 30,1: 2,75 = 10,95, принимаем 11 штук.
Далее, объём каждой составляющей секции умножаем на их количество и получаем потребность каждого материала в отдельности.

Инструменты

При возведении забора поочерёдно выполняется ряд различных операций, каждая из которых требует специфического набора различных инструментов. Основные инструменты перечислены в таблице.

Таблица: основные инструменты для заливки фундамента

Этап работ	Содержание операции	Инструменты	Примечания
1. Расчистка стройплощадки	Удаление растительности и почвенного слоя	Лопаты штыковая и совковая
2. Разметка фундамента	Выполнение замеров и натяжка шнуров по контуру опорного основания	Шнур строительный, колышки деревянные, топор, молоток
3. Рытьё траншеи	Выемка грунта	Лопаты штыковая и совковая
4. Трамбовка дна траншеи виброплитой	Уплотнение грунтового основания по дну траншеи	Виброплита	Возможна аренда
5. Устройство дренажа по дну траншеи	Отсыпка слоя гравия толщиной 30 сантиметров и песка 15 сантиметров, трамбовка вручную, поливка водой	Лопаты штыковая и совковая, тачка садовая, трамбовка, шланг садовый
6. Монтаж опалубки	Установка ограждения фундамента из древесины и лицевых плит: распиловка брусков и досок, заострение кольев и нагелей, сборка каркаса с помощью гвоздей, установка лицевых плит и распорок с помощью винтов	Ножовка, топор, молоток, шуруповёрт
7. Установка арматуры	Нарезка прутков необходимой длины. Укладка прутков в траншею, вязка армирующей сетки	Болгарка, бокорезы, плоскогубцы
7. Установка арматуры		Болгарка, бокорезы, плоскогубцы
8. Приготовление бетонного раствора	Дозирование компонентов, смешивание и затворение раствора	Лопата совковая, бетономешалка, ведро	возможна аренда бетономешалки
9. Заливка фундамента	Подача раствора в траншею, трамбовка	Лопата совковая, трамбовка ручная, вибратор	возможна аренда вибратора
10. Контроль горизонтальности фундамента	Проверка заливки инструментальным способом	Уровень строительный лазерный
11. Демонтаж опалубки	Разборка ограждения фундамента	Монтировка, ломик с гвоздодёром, молоток

Устройство каменного забора пошагово

Одной из причин отказа от использования природного строительного камня является сложность выполнения кладки. Но если разобраться и понять принцип, ничего особо сложного в ней нет.

Способы кладки из натуральных камней

Применяются несколько способов кладки из природного камня.

Кладка «дикая»

Стену формируют из камней неопределённой формы и разного размера. Камень укладывают на основание, следующий тщательно подбирают по максимальному примыканию к предыдущему. Плоская грань ориентируется на лицевую сторону забора. Скрепление камней производится кладочным раствором. Заполняют один пролёт между столбами, при этом работы нужно прекратить, когда проявятся первые признаки отвердения раствора. Далее, нужно разделать швы. Для этого используют прочный полиэтиленовый пакет, заполненный раствором. Раствор подаётся на шов через срезанный уголок и распределяется по незаполненным местам, затем производится разделка швов. Крупный камень размещают по передней и задней плоскости кладки, середина забивают обломками и гравием, заливают раствором, утрамбовывают. Лучшими материалами для такой кладки являются сланцы, бут, доломит и песчаник.

Тесовая кладка

Принцип тот же, но камни перед кладкой подвергаются обработке стёсыванием для придания формы, близкой к прямоугольной.

Кладка плоская горизонтальная

Выполняется продолговатыми камнями слоистых минералов природного происхождения, которые при укладке размещаются горизонтально.

Кладка плоская вертикальная

Применяются такие же материалы, только ориентируются в вертикальном направлении.

Бутовая кладка

Для неё используют округлые камни примерно одинакового размера. Кладка производится с применением опалубки. Промежутки между камнями заполняются гравием средней фракции и заливаются кладочным раствором. По мере заполнения пространства опалубка наращивается и работа продолжается.

Для кладки стен из природного камня нужны опыт и определённые навыки. Однако, начав с неответственного участка, любой домашний мастер способен быстро понять принцип действий и качественно выполнить работу самостоятельно. Однако нужно помнить, что эта работа потребует немалых затрат времени и сил.

Отделочные работы

Выше мы уже рассмотрели порядок выполнения подготовительных работ при строительстве ограждения. Говоря о завершающих фазах, нужно выполнить разделку швов. Для этого понадобится инструмент:

щётка металлическая;
чистик;
кельма шовная;
губка.

Как заполняются швы с помощью пакета с раствором, мы уже рассмотрели выше. Расшивка производится спустя 3–4 часа после заполнения . В противном случае масса начнёт отвердевать и формирование стыков будет проблематично.

Вначале поверхность камней нужно очистить щёткой от следов раствора. После этого нужно сформировать швы, используя кельму или чистик.

Для придания забору окончательного вида его необходимо помыть. Трудноудаляемые следы кладочного раствора можно устранить, используя раствор соляной кислоты в концентрации порядка 30% и губку. Операция выполняется обязательно в резиновых перчатках. В противном случае химических ожогов не избежать.

Завершающей операцией при строительстве забора является установка колпаков на столбы и наверший на пролёты забора. Это позволит избежать попадания воды внутрь кладки. Иначе при её замерзании вся конструкция может быть разрушена.

Приступая к строительству на загородном участке, нужно продумать гармоничность композиции. Цветовое решение крыши дома должно гармонировать с тоном ограждения. В этом случае экстерьер будет смотреться как единое целое.
По окончании установки ограждения его желательно покрыть специальным лаком. Он позволит выделить всю природную красоту камня. Эта операция является обязательной в случае высокой пористости материала.
Если участок имеет уклон, на этапе устройства фундамента в нижних точках нужно предусмотреть установку дренажных отверстий. Это позволит избежать скопления воды на участке.
Остатки камня от строительства ограждения можно использовать для мощения тротуаров на участке.

Видео: устройство забора из природного камня

Каждый хозяин, мечтающий сделать не только дом, но и все постройки на участке по-настоящему эксклюзивными, думает о том, каким забором оградить свой участок. Каменный забор - это идеальный вариант придать завершённость внешнему виду строения. Да и расходы можно намного уменьшить, если построить это сооружение своими руками.

Использование природного камня в строительстве имеет положительные и негативные моменты. Если в частности рассматривать возведение забора, то несомненными преимуществами материала считаются следующие:

Степень износа такого материала практически нулевая. Это подтверждено удивительной сохранностью до наших дней каменных построек с многовековой историей.
Без потери своего качества камень стойко переносит любые климатические условия, будь то ветер, заморозки, дожди или летняя жара.
Природная сущность материала указывает на его экологическую безопасность для человека и других существ.
Забору из камня не страшен огонь, поэтому конструкция может предотвратить распространение пожара на участок.
Каменное ограждение имеет впечатляющий вид и прекрасно гармонирует с постройками и окружающим ландшафтом.
Стоимость и оттенки природного камня предоставляют обширные возможности для его выбора.

Наряду с положительными моментами минусы в строительстве каменных заборов все же имеются. Один из них - это массивность конструкции, которая вызывает необходимость устройства под нее крепкого фундамента. К другим неудобствам можно отнести трудоемкость и стоимость работ по сравнению с бюджетными вариантами забора из дерева или металлической сетки.

Какой использовать камень для монтажа забора

Камень для заборов используется самый разный. Это может быть гранит, булыжник, ракушечник, бут, галька или песчаник. Отдельную группу представляет искусственный камень, изготовленный из природных минералов мелкой фракции. Каждый вид отличает своя текстура, твердость, форма и цвет.

Основные разновидности камня для строительства забора:

Гранит . Это дорогой камень, но его плотность сравнима только с твердостью алмаза и составляет 2700 кг/м 3 . Минерал имеет магматическое происхождение и содержит в своем составе по 20-30% кварца, плагиоклаза и натриевых шпатов. Его цветовая палитра представлена черными, красными, желтыми или голубыми оттенками. Гранит можно пилить и шлифовать. Кроме того, минерал может выдержать без нарушения своей структуры 300 циклов заморозки и оттаивания. По этой причине многие памятники изготовлены именно из этого материала.
Булыжник . Он имеет красно-коричневый цвет, высокую прочность и размеры в пределах от яблока до футбольного мяча. Иногда встречаются более крупные булыжники неправильной формы. Их называют валунами. Благодаря отсутствию резких выступов они в стене забора обеспечивают ей шероховатую поверхность. Для получения гладкой стены камень раскалывают кувалдой и укладывают местами разлома наружу.
Бутовый камень . Он состоит из спрессованных естественным путем за тысячи лет частиц кварца. Бут добывают в карьерах при помощи взрыва. Поэтому камень всегда похож на большой осколок неправильной формы. Его размеры варьируются в пределах 150-450 мм. Бут долговечен, водо- и морозоустойчив. Если его обработать обжигом, цвет минерала станет малиново-красным, подходящим для оформления цоколя или фасада.
Речной камень . Его добывают на берегах естественных водоемов. Главными отличиями являются округлость формы и богатая гамма цветов. Грамотно используя это при возведении забора, можно создавать впечатляющие элементы его кладки. Речной камень сразу готов к укладке и не требует предварительной обработки.
Песчаник . В состав этой природной осадочной породы входят песок, кварц и кальцит. Высокая прочность песчаника позволяет его использовать даже при устройстве фундамента. Она обусловлена мелкозернистым строением минерала. Песчаник - камень плоский, его отличает неправильная форма и толщина образцов от 15 до 80 мм. Естественный цвет породы обычно серый, светло-коричневый или зеленоватый, реже - черный. В структуре камня хорошо просматриваются узоры и плавные разводы. Песчаник не боится огня, изменения в его структуре могут наступить естественным путем через 70-80 лет после добычи.
Искусственный камень . Имеет небольшой вес по сравнению с массой природных минералов. Из глины, красителей и минеральных добавок получают путем обжига керамический гранит - камень для облицовки. Из песка, каменной крошки, полиэфирной смолы и синтетических красителей изготавливают агломераты. Для прочности в состав добавляют кварцит. Натуральный вид облицовочным плитам придают силиконовые шаблоны, которые являются формами для литья изделий. Для монтажа облицовки не требуется специальная техника. По внешнему виду готовую конструкцию трудно отличить от каменного забора, построенного из натуральных материалов.
Ракушечник . Это исключительно органический минерал, образованный окаменевшими наслоениями доисторических морских организмов - раковин и планктона. Ракушечник обладает пористой структурой желтого или светло-коричневого цвета. При добыче камень имеет правильную прямоугольную форму. Это связано с тем, что он легко выпиливается из массива породы. Размер каждого блока - 380х180х180 мм. В зависимости от плотности ракушечник имеет маркировки от М-15 до М-35. Наиболее плотный камень содержит минимум песка и маркируется числом 35. Благодаря древнему морскому происхождению ракушечник насыщен йодом и солью, они благотворно влияют на организм человека. Поэтому участок, огороженный стеной из такого камня, становится комфортной зоной для жизнедеятельности. Это единственный из камней, успешно противостоящий радиации.

Технология монтажа каменного забора

Она включает в себя определение расположения забора, его размеров, выбор и расчет требуемых материалов, а также непосредственно строительство ограждения, которое начинается с земляных работ и заливки фундамента и заканчивается кладкой камня.

Подготовка к строительству

Расположение забора обычно указано в документах БТИ, согласующих его строительство. Если они есть, можно в будущем избежать споров с соседями о границе территорий. Если документы отсутствуют, их нужно оформить. После этого следует изготовить чертеж или составить схему будущего забора с указанием его длины, расположения ворот, калитки и предварительным расчетом нужных материалов.

Место под забор необходимо очистить от пней, мусора, а потом его выровнять. В соответствии с ранее заготовленной схемой надо выполнить на местности разметку фундамента под строительство. Для этого будут нужны колышки и шнур. С их помощью следует отметить места расположения каждой стойки планируемого забора, включая вход. Натянутый на колышки шнур позволит это выполнить аккуратно и ровно.

Выполнить расчет площади ленточного фундамента под каменный забор для дома несложно. Вначале следует определить его площадь между стойками, а потом - общую площадь оснований всех столбов ограждения. При этом важно учитывать, что ширину ленты нужно принимать больше толщины забора на 16 см, то есть по 8 см с каждой из его сторон. Например, при толщине каменного забора 400 мм ширина его фундамента должна составлять 560 мм.

При расчетах из длины забора следует вычесть ширину ворот: на этом участке ленточный фундамент не нужен.

Выбор и расчет материалов для забора

Как пример выберем в качестве материала для забора бут. Он располагает всеми необходимыми свойствами: хорошо вписывается в ландшафт, имеет нужную рельефность, подчеркивающую его природное происхождение.

Оптимальные размеры одной секции каменного забора: высота - 2 м, ширина - 2,5 м. Таких параметров, чтобы он был крепким и в то же время высоким, вполне достаточно. Зная размеры секции ограждения, несложно подсчитать всю его площадь.

Определившись с количеством, расположением столбов забора и площадью его фундамента, можно посчитать требуемое количество бетона для опоры сооружения. При этом следует учитывать дополнительное количество бетонной смеси, которая необходима для заливки основания под столбы. В итоге должен получиться ленточно-свайный фундамент, имеющий расширения для каменных столбов.

Для подсчета количества смеси нужно знать высоту и ширину фундаментной ленты, а также размеры ее расширений. Для удобства вычисления рекомендуется проводить в таком порядке:

Определить объем бетонной смеси для фундамента одного столба, а потом для всех;
То же самое сделать с пролетами, расположенными между столбами;
Определить объем смеси для одной, а потом всех свай;
Сложив результаты арифметических вычислений по всем столбам, пролетам и сваям, получить требуемый расход бетона.

В подборе каменного материала для постройки забора существует несколько правил, которых рекомендуется придерживаться:

Наиболее прочны и долговечны камни горных пород.
Тяжелые камни неудобно укладывать, маленькие камни в заборе дадут много швов. Поэтому нужно выбирать нечто среднее, обращая внимание на вес и форму материала.
Морозоустойчивость камня должна выдерживать не менее пятнадцати полных циклов.
При покупке материал должен быть отсортирован по виду, цвету и размерам. Это очень удобно в дальнейшей работе, так как при укладке понадобится меньше времени на поиски нужного образца.

Кроме камня, для постройки забора понадобятся рулонная гидроизоляция (рубероид и т.п.), металлический профиль для армирования столбов, арматура д. 10 мм, доски и брусья 20х40 мм для опалубки, песок и гравий для подсыпки основания.

Из оборудования и инструментов в работе требуются: бетономешалка, лопаты, кувалда и молоток, угольник и уровень, кельмы и шуруповерт, вязальная проволока, шурупы и гвозди.

Строительство фундамента для каменного забора

Используя для ориентира шнуры, натянутые на колья, можно начинать возведение своими руками каменного забора. Первым делом нужно выкопать длинную траншею под фундамент сооружения. Ее ширина должна быть 45-50 см, а глубина - 70 см. Первый параметр берется с небольшим запасом относительно ширины бетонной ленты для монтажа опалубки.

Дно готовой траншеи следует выровнять и выкопать в нем вертикальные полости для свай глубиной 0,7 м и шириной 15 см. Дно этих ямок потом нужно уплотнить и засыпать слоем песка 5 см. В траншее надо сделать песчаную подушку такой же толщины. Для лучшего уплотнения ее рекомендовано обильно увлажнить водой.

Поверх песчаной подушки необходимо насыпать слой щебня толщиной 10 см, а в ямках установить швеллеры сечением 60х60 мм, которые будут служить несущими армирующими стержнями каменных столбов ограждения.

После этого нужно сделать из 4-х прутьев арматуры д. 10 мм каркасы вокруг низа швеллеров. Стержни арматуры должны возвышаться над ямами на 20 см.

Стенки каждой ямки под сваю требуется покрыть гидроизоляцией. Для этого можно свернуть в трубку рубероид, обходя арматуру и швеллер по кругу. Одновременно такая изоляция будет играть роль опалубки. Вместо рубероида можно использовать подходящий кусок асбестоцементной трубы.

После завершения этой процедуры в полости для свай можно заливать бетон. После его застывания следует приступить к изготовлению бетонной ленты фундамента.

Работу надо начать с изготовления опалубки из дощатых щитов, фанеры и распорок. Высота конструкции должна быть больше верхнего уровня будущего фундамента. Затем в опалубку нужно поместить арматурные каркасы, каждый из которых представляет собой объемную фигуру, состоящую из продольных и поперечных прутьев.

Продольная арматура является несущей, поэтому она большего диаметра. Каркасы стоит устанавливать внахлест продольных прутьев и соединять их вязальной проволокой. Обязательно следует оставлять зазор 5 см между низом каркаса и щебеночной подушкой траншеи. В качестве прокладок для этого можно использовать кусочки кирпича или мелкие камни.

Готовую опалубку с каркасами необходимо залить бетоном. Желательно это делать за один раз. В противном случае полимеризация вяжущего материала будет идти неравномерно, что может быть причиной появления трещин в бетонной ленте. После заливки на поверхности бетона не должно быть участков с выступающей арматурой.

Время набора его прочности - от трех до семи недель. Это зависит от уличной температуры. Для защиты твердеющего бетона от быстрого испарения из него влаги залитую опалубку нужно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом на 3-4 дня. Готовую бетонную ленту можно освобождать от опалубки и переходить к каменной кладке забора.

Особенности кладки камня

Работу следует начинать с изготовления столбов, используя скользящую опалубку. Ее можно сколотить из досок в виде ящика, лишенного дна, с длиной сторон, соответствующей размерам поперечного сечения будущего столба. При установке опалубки швеллер стойки забора должен проходить через центр «ящика» - это обязательное условие.

Первый слой бутовых камней нужно укладывать в деревянный короб, максимально плотно прижимая к его внутренним стенкам лицевую часть штучных материалов. Зазоры между ними должны быть минимальны. После подборки всех камней первого ряда их следует в опалубке скрепить цементным раствором. Жидким его делать не стоит. Раствор должен иметь консистенцию густой каши. Для его приготовления на треть ведра цемента рекомендовано взять по 1/2 ведра песка и мелкого щебня.

Следующие слои камней нужно укладывать так же: подбирать образцы по размерам и фиксировать их на растворе. После заполнения опалубки каменной кладкой доверху следует смонтировать ее второй уровень и повторить всю процедуру снова. Предварительно оба деревянных короба необходимо скрепить между собой шурупами для того, чтобы элементы скользящей опалубки не двигались относительно друг друга.

После заполнения камнями обоих коробов нужно на сутки прервать процесс возведения столба, давая время на полимеризацию цементного раствора в кладке. Потом первый короб опалубки следует снять, оставляя второй на своем месте. На него потребуется монтировать третий уровень опалубки. Переставляя таким способом короба, стоит доводить кладку столбов до проектной высоты.

После освобождения высохшей кладки от опалубки нужно заделать наружные зазоры между камнями. Соотношение песка и цемента в растворе для этого вида работ должно быть 3:1. Готовую часть столба надо протереть намоченной в воде губкой для удаления излишков цементной смеси.

Цоколь забора или весь его пролет необходимо выкладывать с перевязкой швов со второго ряда каменной кладки столба. После монтажа одного или двух ее рядов рекомендовано выдерживать раствор для схватывания.

Когда требуемая высота каменной кладки забора будет достигнута, его верх нужно выровнять. Для этого можно использовать куски камня, расколотого кувалдой, или обычную цементную стяжку.

Как сделать каменный забор - смотрите на видео:

Используя натуральный или искусственный камень, можно построить забор, как говориться, «на века». А если учитывать при этом дизайнерские методы работы, совмещая виды, используя цвет камней и их форму, можно построить оригинальное сооружение. И главное - все это достижимо собственными силами.