Заточка опасной бритвы и уход за ней: хонингование. Заточка опасной бритвы: искусство тонких форм Точильные камни для заточки бритв
Камни для заточки используются с зернистостью 320, 600, 1500, но заточки до бритвенной остроты не выходит.
Судя по камню в 1500 грит и отсутвию острой кромки предположу, что речь идет или о слишком сильном давлении на камень или что гриты китайские.
Если у вас китайские камни ADAEE или аналогичные, то их следует сравнивать с наждачной бумагой.
Т.е. Размер зерна у 320 - M45, 600 - M25, 1500 - M13.
Как показывает практика, то бритье начинается от M10-M7 на твердой связке и M7-M5 на средней. Есть конечно таланты, кто может и на M14 заставить, но на то они и таланты. Это речь о синтетиках.
Скажите что больше всего влияет на заточку до бритвенной остроты, что в этом деле самое ключевое?
Давление, давление и еще раз давление. Даже на самом тонком абразиве можно загнуть кромку.
Потому первое чему учимся это не передавливать и снимать заусенку. Второе, чаще переворачивать то что точите, не зря наши герои точилкостроительства столько убили времени на поворотные механизмы. Ну и третье подбор абразива. Если на JiS200 - P3000 - F800 клинок не бреет, регулируем давление. Ну и конечно все ваши камни должны быть выровнены.
Стоит ли покупать камень с мелкой зернистостью, например АСЕ 3000
На сколько понимаю идет речь о китайской "рубиновой" керамике? Если да, то стоит, даже сомнений нет. Это спеченый оксид алюминия. Абразив стоит очень дешево, если на али или ебее его поискать по словам "3000 ruby Sharpening" " , то он обойдется с доставкой до 200р, обязательно смотрите размеры, что бы были 150*20*5. Вся проблема будет его притереть, бруски чаще всего приходят кривыми. На свой первый я дня три потратил, правда притирал на простом речном песке. Сетку наносите маркером, карандаш тут не поможет. После выведения плоскости ее следует довести на порошке KK F600. В результате вы получите брусок который хватит вам и вашим детям, выработка у него минимальная, а сталь он грызет хорошо. Финишем его сложно назвать, скорее предфинишем. Однако кухню 50-55hrc я заканчиаю на нем, но если быть точным, то на втором, который притерт на порошке F1200. Работайте с ней на масле вазелиновом из аптеки, а лучше оливковом.
Паста - это личный выбор каждого. Не буду навязывать, но ГОИ если и нужна, то только бритвам, из нержи она выдирает куски, да и заполировывает огрехи. Оксид хрома заставляет металл "течь", как это делает яшма и байкалит, а на свободном зерне это не всегда хорошо. Если хочется пасту, то попробуйте оксид алюминия или железа на твердом притире (на той же "рубиновой" керамике), когда рука научится регулировать давление можно кожу или стропу, но лучше этим не злоупотреблять.
Природные японские точильные камни, на японском языке тен-нен тойши, приобрели репутацию, лучших точильных камней в мире, для заточки режущих инструментов всех видов. В последние годы они стали особенно востребованы пользователями опасных бритв. Однако желающие приобрести тойши, столкнулись с разнообразием названий и отличием по цвету камней с одним и тем же названием, что привело к некоторому разочарованию и путанице.
Чувство неудовлетворённости такой ситуацией, привели меня к мысли написания словаря по терминологии связанной с японскими природными заточными камнями, а сейчас подвигли написать это руководство. За последние два года, я потратил много времени и кучу денег, изучая всё, что связано с японскими заточными камнями и полагаю, что это руководство может помочь многим, избежать тех ошибок, который допустил я.
Пожалуйста, не забывайте, что я сам новичок, есть ещё многое, что мне предстоит узнать самому.
Я надеюсь, что это руководство Вам поможет!
Руководство для новичков по покупке японских природных заточных камней
Первое и наверное, самое главное, помните, когда вы принимаете решение купить любой природный камень, и не только японский, единственная вещь, которая имеет значение, это свойства камня. Ни название камня, ни цвет, ни цена, значение не имеют. К сожалению, большинство покупателей не могут предварительно проверить свойства камня, прежде чем его купить. Далее, нужно найти продавца, который протестирует камень в работе, желательно, чтобы продавец разбирался и сам пользовался опасными бритвами. Вы можете смело покупать камень, если вас устраивает цена и вы доверяете результатам тестирования продавцом свойств камня.
Есть много факторов, от которых зависит цена на тойши.
1.Где добыт камень.
2. Размера камня и его форма.
3. Наличие включений (чистота).
4. «Особые» признаки.
5. Количество посредников.
Первое, где был добыт камень. В принципе, любой тойши добытый на горе Атаго, близ города Киото, будет стоить дорого, а тойши добытые на восточном склоне горы Атаго, будет стоить дороже, чем любые другие камни. Тойши добытые на западном склоне горы Атаго, или добытые в Такашима в префектуре Сига, будет стоить дешевле. Тойши добытые на восточном склоне горы Атаго действительно очень хорошие, такая ценовая закономерность сложилась в основном за счет высокого спроса на камни и репутации лучших камней.
Высокая репутация тойши добытых на восточном склоне горы Атаго вполне обоснована с точки зрения заточки бритв, по причинам геологического характера, поскольку восточные камни более твёрдые, а твердость камня очень важна при заточке бритв.
2. Второй фактор, который определяет цену тойши это размер. Тойши выпускают нескольких стандартных размеров.
1.Большой (OBAN) 250x100x35мм (самый большой размер)
2. Длинный (Shakucho) 218x78x35мм
3. Размер30 (30gata) 205x75x30мм
4. Размер 40 (40gata) 205x75x25мм
5. Размер 60 (60gata) 195x70x25мм
6. Размер 80 (80gata) 180x63x20мм
7. Бритвенный размер 136x82x20 мм
Конечно, чем больше тойши, тем он дороже. Есть также нестандартные камни не правильной, не прямоугольной формы. Крупные камни неправильной формы называются "генсеки", что значит необработанные или сырые камни. Такие камни иногда разрезают на более мелкие прямоугольники, а иногда оставляют как есть. "Генсеки" сравнительно дешевле, чем тойши стандартного прямоугольника, примерно одинакового по размеру, но не намного. Маленькие прямоугольные камни называют "коппа", они, как правило, имеют примерно одинаковую (или меньше) площадь поверхности, примерно такую же как камень бритвенного размера и как правило намного дешевле.
Для сравнения.
Цена на камень Накаяма Марука размера 40 может варьировать от 20 000 до 100 000 йен и выше. Камень Накаяма Марука стоимостью 20 000 йен будет отличатся, от такого же камня за 100 000 йен, например тем что на поверхности камня будут трещины или у камня будут сломанные углы, или мелкие включения. Однако тойши за 20 000 йен будет обладать такими же заточными качествами как тойши 100 000 йен. Цена на камень Накаяма Марука Коппа начнется от 6000 йен и такой тойши будет обладать такими же заточными свойствами как камень размера 40.
Третий фактор, который может существенно влияет на цену, и заточные качества, является наличие включений. Существуют два основных типа включений: линии, полосы их называют суджи, пятнышки, которые иногда называют "хари" или "иши", а иногда "суна-я" или песчаными глазками. В основном, это включения других минералов, твердость которых выше чем твердость остальной части камня. Камни называют «живыми», если такие включения находятся в той части камня, что при заточке их можно задеть бритвой, таких камней следует избегать. Камни называют «мертвыми» если включения находятся в той части камня, что при заточке их нельзя задеть бритвой, такие камни можно приобретать. Однако в обоих случаях наличие включений приводит к падению цены.
Четвёртый фактор особые признаки, которые могут влиять на цену камня это такие вещи, как цветовые вариации, особенно для таких камней как «карасу» или "нашиджи». Эти камни редки и высоко ценится, хотя, по общему мнению продавцов и пользователей тойши в Японии, цветовые оттенки не имеют никакого влияния на фактическое качество заточки.
И наконец, цена всегда увеличивается, в зависимости от количества посредников, поскольку каждый из них получает свою долю прибыли. Так что, чем дальше от Киото, тем камень будет стоить дороже. Это просто следует помнить.
Признаки бритвенного камня
В том случае, если вы имеете возможность лично выбрать камень, то прежде чем его купить, нужно обратить внимание на следующие признаки, это даст вам возможность выбрать лучший камень, не копаясь в сотнях предлагаемых Вам тойши. Итак, на что надо обратить внимание:
1.Твердость камня
2. Консистенция или текстура. Это ключевой признак
3. Отсутствие мелких включений
4. Обращайте внимание на наличие трещин
5.Забудьте названия камней
1. Для заточки бритв лучше приобретать более твёрдый камень, чем твёрже, тем лучше. По следующим причинам. Первая, в результате заточки бритвы, режущая кромка получается очень-очень тонкой и хрупкой. Чем мягче камень, тем больше собственной суспензии образуется на поверхности камня, свободные абразивные частички могут повредить тонкую режущую кромку. Бритва, конечно, будет брить, но режущая кромка будет не такой острой, какую вы хотели бы получить в итоге. Вторая причина в пользу более твердых камней, не имеет прямого отношения к заточке бритв - это износостойкость тойши. Твёрдый камень будет лучше держать рабочую плоскость и соответственно реже требует притирки поверхности. Это чисто практическое соображение.
Как протестировать камень на твёрдость? Для этого достаточно нанести на поверхность камня немного воды. Если вода остаётся на поверхности камня и не впитывается в течении достаточно длительного времени, то твёрдый камень. Если вода быстро впиталась, то это мягкий камень. Если слегка постучать по камню, например карандашом, то звук, издаваемый более твёрдым камнем будет более звонким, если камень мягкий, то звук будет соответственно более глухой.
2. Под «консистенцией» следует понимать «текстуру» камня, однородность твёрдости камня. Определить визуально или тактильно может быть затруднительно, но некоторые подсказки всё таки имеются. Первой подсказкой является цвет, если поверхность камня очень разноцветна, то вполне вероятно, что текстура камня неоднородна. Второй подсказкой является тест на «отражение». Если рабочая поверхность камня хорошо притёрта и отполирована, и смотреть на эту поверхность под определённым углом, поверхность будет блестеть или приобретёт высокую отражательную способность. Искажения в отражении указывают на участки поверхности камня с другой текстурой.
Следует избегать приобретения тойши на рабочей поверхности которых имеются большие участки не однородной текстуры, которая выражена в таких цветовых вариациях оттенков как, «яке» (коричневый, темно коричневый), «нашиджи» или «кан» (цветовые вариации в похожие на годичные кольца древесины). Наличие на рабочей плоскости камня небольших участков с иной текстурой это явление.
3. Это очевидно, если на рабочей поверхности камня есть большой участок включений, помимо абразива, то налицо серьёзный признак неоднородности. Хорошим правилом при оценке наличия включений является тест по бликам, что даёт возможность обнаружить на поверхности камня чёрные или тёмно-коричневые включения. Они отражают больше света, чем остальная часть камня. При заточке на таких участках работать нельзя. Особенно это касается «Судзи».
4. Обращайте внимание на наличие трещин. Иногда наличие трещин вполне допустимо, очень тонкие трещины ни на что не влияют. Но если вы видите трещины, идущие через всю рабочую плоскость тойши и на определённом участке они расширяются, то будьте очень осторожны. Треснутый тойши может быть использован, даже если он полностью раскололся, то его можно склеить, так что вопрос лишь в том, будут ли трещины мешать заточке или нет.
5. Забудьте названия камней. Серьёзно, забудьте все эти мудрёные названия тойши и выбирайте камень по совокупности признаков, за исключением, если по какой-то личной причине, Вы хотите приобрести камень с конкретным названием (что в целом совсем не плохо, я вполне это понимаю), просто взгляните на камень. Помимо общей бессмысленности имён, нет почти никакого способа удостовериться в их подлинности, разве что камень продаёт какой либо известный дистрибьютор камней («Иманиши», «Танака», «Kимура», «Хатекана» и т.д.). Мошенничество конечно же случается. Но не всегда отказывайтесь от сделки, может быть камень идеален для доводки, но если вы гонитесь конкретным названием, тогда необходима полная уверенность в подлинности камня.
Названия пластов: «Томае», «Aиса\гоуза», «Суита», «Хатимае» и т.д. Они могут оказать небольшую помощь в выборе камня - например, оселки из «Аиса» как правило, более твёрдые чем «Суита». «Суита», как правило, работают быстрее, чем другие слои со структурой «Су» и т.д. Но вероятность полной связи свойства камня с названием пласта очень низка, так что названия пластов мало чем помогают. Нужно запомнить, что камни пласта «Томае» весьма широко распространены и как бы являются «камнями по умолчанию». Если на камне нет штампа с названием пласта, это почти наверняка «Томае».
Несколько слов о цвете «киита», «асаги», «мизуиро» и прочее, это чистой воды эстетика и ничего кроме неё. Эстетика понятие психологическое, но на процесс заточки не влияет.
Примечание: Я ничего не сказал о размере зерна, иначе говоря, о гритности камней. Для природных заточных камней такая оценка не приемлема. В любом смысле слова, тойши нельзя отнести к «тонким» природным камням. Для большей информации, читайте статью «hows-it-going».
И в заключении. Анализируйте.
Если вы увидели подозрительно дешёвый камень, вспомните, все объективные причины падения цены - включения, небольшой размер, множество трещин и т.д. Некоторые дефекты не представляют проблему. Маленький камень, но на нём можно выполнить заточку, трещины можно заклеить, а некоторые включения можно удалить. Просто внимательно осмотрите товар и помните: если всё слишком хорошо, чтоб быть правдой, значит так оно и есть.
Для заточки опасной бритвы очень часто применяют синтетические камни. Эти камни должны умеренно держать форму, не давать обильной суспензии, иметь однородное зерно, не иметь плотных комков (агломератов). Оптимальный размер бруска для заточки опасных бритв от 50Х150мм, часто идут размеры около 60*180 и 70*200мм.
Этим характеристикам соответствуют японские точильные камни следующих производителей (и их серии): Super Stone, Cerax / New Cerax ,
Крайне нежелательно использовать для заточки опасных бритв следующие марки камней HATAMOTO, NAKATOMI и Taidea.
Для исправления геометрии бритвы, ремонта кромки и грубой заточки используют зерно от #400 до #600
Дальнейшая заточка как правило имеет следующую последовательность:
#1000 ⇒ #3000 ⇒ #5000 или #6000 ⇒ #8000 ⇒ #10000 , причем можно опустить из этого порядка #8000
Часто в отзывах о заточке бритв встречаются комбинированный #3000/1000 и комбинированный #3000/8000 . и универсальны и для нержавеющих сталей и для бритв с углеродистой стали, Super Stone отлично работают с бритвами из традиционных углеродистых сталей.
Очень часто многие практики переходят после камней 3000 грит к дальнейшей доводке на натуральных абразивных камнях: , «гусевских» ( и ) и других сланцах, . Эти камни долго считались лучшими для доводки бритв и назывались часто бритвенными камнями. Кто-то остается приверженцем синтетических абразивных камней при доводке бритвы. Каждый выбирает сам для себя те способы заточки и доводки, результаты и скорость работы на которых его больше устраивает. Есть мнение, что натуральные абразивные камни позволяют добиться более комфортного бритья нежели искусственные.
Работа на арканзасах и при доводке бритвы используется достаточно редко, в силу того, что рез после арканзасов слишком агрессивен и больше это подходит для ножей.
Минимальный набор камней для заточки бритв включает следующие зернистости #1000 ⇒ #3000 ⇒ #8000, дальше натуральный подходящий камень или #10000 — #12000
Кромка после Naniwa Super Stone с увеличением Х500, Х2000, Х3000
Не забывайте, что камни для заточки и доводки бритв обязательно должны быть , финишные должны иметь соответствующую шероховатость. На ребрах камней для заточки опасных бритв обязательно должен быть сделан радиус (около 1 мм) для того, чтобы не повредить кромку при прикладывании бритвы к камню и при снятии бритвы с камня. Достаточно лишь небольшого перекоса и при отсутствии радиуса на ребре камня Вы получите микроскол или замин, который окажется больше, чем зерно на котором Вы работаете. В таком случае Вам придется вернуться на пару шагов назад и поработать на более грубых абразивах, чтобы его исправить.
У меня есть советский брусочек для доводки опасных бритв. Как я выяснил потом, он из черного сланца. Работает довольно тонко. Китайский камень оказался несколько грубее, но для работы с ножами вполне пригоден.
С его помощью, немного затупившийся клинок можно сделать вновь бритвенно острым.
Сразу начну с того, что далее будет голимый П.18.
Увидел в магазине два натуральных камня 5000 и 10000 грит. Стало любопытно, попросил, отправили. При покупке за свои, возможно, я бы не был таким решительным и смелым:) Я даже не знал, что получу сланец. В описании написано довольно расплывчато - Natural pulp stone.
Теперь, закончу оправдываться и начну собственно обзор.
Посылка с двумя камнями была очень увесистой, примерно 2 кг.
Пупырчатый пакет, внутри него две картонных коробки обмотанных вспененным полиэтиленом.
Коробки отличаются только наклейками со штрих-кодами. 
Внутри брусок был помещен в очередной пупырчатый пакетик и защищен сверху и снизу резиновыми подложками. Для транспортировки хорошо, а вот для сохранности резиновых подставок плохо. Они растянулись, надорвались и в итоге, на голом камне совсем не держатся.
Вот так выглядит брусок в рабочем положении на одной подставке.
Длина самого бруска 178 мм, ширина 58.5 мм, высота 30.8 мм.
Давайте посмотрим на лицевую сторону камня.
Радует, что она без явных следов от распиловки.
А вот наличие коричневых включений в структуре камня теоретически может быть проблемой.
Углы у камня прямые, при желании можно потом снять фаски.
Теперь посмотрим на обратную сторону.
Поверхность тоже более-менее ровная. Но вдоль всего камня идут три подозрительные светлые полоски.
Теперь давайте посмотрим на боковую поверхность. Видны небольшие следы от распиловки камня.
Можно заметить, что слой с включениями поверхностный и не уходит далеко.
Посередине вообще включений нет.
Но на другом конце камня заметна крупная прожилка.
На старом черном сланце я пробовал доводить клинки и с водой и «насухую». Попробовал и на новом камне без воды поработать. Поэтому он в небольших царапинах.
На фото хорошо заметна разница в цветах между черным и серым сланцами.
Черный сланец я раньше выравнивал на мокрой наждачной бумаге, получилось хорошо и быстро.
Решил, что серый, получится и на матированном стекле выровнять.
Нанес карандашную сетку.
Смочил камень и начал выписывать «восьмерки» на матированном зеркале. Довольно скоро появилась суспензия.
По исчезновению сетки можно наблюдать прогресс по приближению к плоской поверхности.
Вот только прогресс оказался слишком долгим. Я возюкал камень по стеклу дольше трех часов, а дальше вот этого не ушел.
Камень ощутимо «присасывался» к стеклу, и чтобы его сдвинуть приходилось прилагать значительные усилия. В результате, через час работы я получил неприятный сюрприз. Угол камня откололся. 
Тут до меня дошло, что светлые полоски на поверхности - это трещины. Посмотрите на фото выше, где я писал про прожилки. Там уже можно наблюдать будущее место излома. Вода легко впитывалась через трещины, возможно это тоже оказало влияние.
Я надеюсь, отколотый угол получится приклеить обратно. Не знаю, каким клеем лучше для этого воспользоваться. На Ганзе рекомендуют эпоксидку с наполнителем.
Чтобы быстрее закончить работу по выравниванию я решил купить большой кусок водостойкой наждачки. Меня бы устроила обычная белгородская «нолевка». Но к моему большом недоумению, такой элементарной вещи в близлежащих хозяйственных магазинах не нашлось.
Хорошо у меня есть запасы. Порылся и нашел лист Mako.
Тут дело пошло гораздо веселее. Прошло 5 минут, а вся наджачка уже в суспензии.
Готово.
На мокром камне хорошо заметны трещины. Также можно рассмотреть золотистые включения.
Заодно и другую сторону мокрой сфотографировал. Из-за скола, бывшая лицевая сторона, стала обратной.
Еще немного повозюкал камень по матированному стеклу и вот что получилось. 
Видно, что остались небольшие царапины, по-хорошему, надо было еще поработать на более мелкой наждачке.
На торце видны трещины. Очень надеюсь, что камень у меня не расколется по ним на две половины.
В середине поверхность получилась вполне гладкой.
Перейдем к тестированию.
Я всегда считал сланцы камнями для финишной доводки, наводящими зеркальный блеск. Но перед обзором выяснил, что это далеко не так. Даже советская промышленность выпускала оселки для правки опасных бритв, а также отдельно более грубые сланцевые оселки для доводки режущей кромки инструментов.
Неплохие советы по работе со сланцами, я утянул вот отсюда
При работе на сланцах, главными условиями хорошего результата являются:
1) перед доводкой на сланце нож должен быть уже хорошо заточен и слегка доведен на не слишком крупном зерне, около 3000 grit. Заусенец от предыдущего зерна должен быть убран. Сланец хорошо работает только на финишной доводке.
2) поверхность сланца должна быть предварительно доведена до минимальной шероховатости, какую только можно получить, довести можно. Но как правило эти бруски доведенные, готовые к работе.
3) при доводке кромки на сланце давление должно быть минимальным. Нож ни в коем случае не должен процарапывать поверхность сланца, и если это все-таки происходит, то уменьшайте давление до тех пор, пока не будут оставаться на поверхности сланца едва заметные блестящие следы металла, а сама поверхность оставаться при этом совершенно гладкой.
4) обязательно нужно увлажнять поверхность камня чистой или немного мыльной водой.
5) полезно будет перед началом работы слегка навести суспензию притерев поверхность камня другим кусочком того-же сланца, дело не только в суспензии, но и в притирке, это улучшает доводочные свойства поверхности камня
Сначала давайте попробуем оценить чистоту работы камня. Сразу скажу, без большого опыта и наличия микроскопа, все получается весьма по-дилетантски. Но я стараюсь как могу.
После испытания предыдущих абразивов у меня есть резак из старого надфиля заполированный до зеркального блеска.
Однако при ближайшем рассмотрении выявились многочисленные продольные и поперечные царапины.
Смачиваем сланец водой и пробуем немного поработать.
Чтобы были заметны риски, я делал движения по диагонали.
В итоге, риски равномерные, но поверхности металла до зеркальности далеко. Появились еще какие-то белые пятна. Камень явно не для финишной обработки поверхности.
Сравним с советским черным сланцем.
Работал тоже по диагонали, но под углом в 90 градусов к предыдущим рискам.
Металл начал зеркалить. Поверхность ощутимо чище.
Перейдем к практическому тестированию.
Y-Start Jin02 немного затупился, предплечье не бреет, газету режет неуверенно.
Приступаем работе.
Если точить «насухую», то клинок снимает с камня серую мучнистую массу.
Но я работал как рекомендовано, с водой.
Быстро появилась обильная суспензия.
Буквально 10 мин и нож задорно бреет.
Осторожно волосы!
И режет газету на весу.
Риски от заводской заточки никуда не делись. Подводы немного отшлифовались у кромки.
Попробовал заточить нож со сталью VG-10 основательно затупившийся после канатного теста.
Но дальше реза офисной бумаги продвинуться не удалось.
Давайте подводить итог .
Несмотря на то, что камень несколько грубоват для сланца, работает он вполне неплохо. На нем вполне можно доводить ножи. С опасными бритвами, работать скорее всего не получится.
Цветные включения при работе на камне никак не чувствовались. Мне кажется, они не мешают.
Крайне неприятно было выявить наличие трещин, и что камень раскололся. Сложно сказать, трещины сразу были на камне или появились во время доставки. Но могу сказать, что подверженность скалыванию это общая проблема для камней из сланца.
Если обзор будут читать специалисты с большим опытом, надеюсь они помогут определить, не похож ли камень на гуанси. На некоторых фото есть очень похожие экземпляры.
На этом все.
Спасибо за внимание.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +9 Добавить в избранное Обзор понравился +52 +72Славное прошлое и элитное настоящее опасной бритвы
Многие наши читатели спрашивают у нас – каким образом можно заточить опасную бритву, насколько это сложно, и чем отличается заточка этого поистине редкого в наши дни инструмента от заточки ножа? В этой статье мы решили ответить на все эти вопросы.
Итак, прежде чем рассказывать об основных технологических приемах по заточке бритвы – несколько слов о том, что такое бритва сама по себе, и с чем ее едят.
До недавнего времени опасная бритва была единственным в своем роде инструментом, с помощью которого вплоть до середины 20 века мужчина мог избавиться от растительности на лице. С активным развитием косметологической индустрии и повсеместным распространением безопасных бритвенных станков, опасная бритва постепенно уходит с рынка, теряет былые позиции. Искусство бриться таким сложным инструментом вместе с искусством затачивать его постепенно становится достоянием истории и уходит из каждодневного обихода. Связано это было, пожалуй, с ускорением темпа жизни общества – когда на бритье и периодическую заточку бритвы у современного человека уже не хватало времени.
С тех самых пор использование, а тем паче – заточка опасной бритвы – стала уделом избранных, своего рода хобби и элементом стиля жизни – неторопливого, стильного и размеренного. И, конечно, знатоков, которые могли бы рассказать и правильно заточить опасную бритву сильно поубавилось.
Анатомия заточки: шкурки, ремни и камни
Итак, заточка опасной бритвы – это совсем не то же самое, что и заточка обычного ножа – прежде всего, в силу специфики и предназначения этого тонкого инструмента. Сечение лезвия бритвы характеризуется достаточно резкими вогнутыми спусками, которые расширяются к режущей кромке чтобы сойтись подводами в тончайшее лезвие. Такая конструкция позволяет сделать лезвие максимально острым, и одновременно наиболее эффективно сбривать волосы, не повреждая кожу. Мало того, если ножу позволяется быть заточенным слегка грубовато, и заточник иногда останавливается на камне с зернистостью 1000# - так рез у ножа получается достаточно агрессивным, с хорошим и качественным пропилом – то для опасной бритвы такая заточка неприемлема – ведь главное здесь, несмотря на название инструмента – безопасность человека.
Начнем с того, что заточку опасной бритвы можно производить тремя способами: заточка на камнях, заточка на шкурке и заточка или правка на ремне с различными абразивами. В каждом из этих методов есть свои плюсы и свои минусы. Заточка на шкурке – самый простой и дешевый способ. Вам понадобятся всего лишь шкурки различной зернистости, вода, твердое основание и стекло для создания абсолютно ровной поверхности. Однако, в магазинах сегодня сложно найти шкурку, зернистость которой была бы менее 2000 – 2 500 тысяч. А для опасной бритвы такая зернистость достаточно мала. Поэтому заточив бритву на шкурке, доводить ее придется уже не ремне.
Теоретически бритву можно править на любом кожаном достаточно бархатистом ремне с нанесенной на нее обычной пастой ГОИ. Однако лучше, безусловно, воспользоваться специально продающимися ремнями для правки бритв. Работа с ремнем проста и не требует особых навыков, позволяя быстро довести бритву. Однако, профессионалы говорят о том, что доводка на ремне гораздо менее эффективна, чем заточка на камнях. Лезвие будет менее острым, а режущая кромка – менее долговечной. В результате человеку, часто доводящему свою бритву на ремне придется делать это регулярно – раз в 2-5 дней, пока бритва не потребует новой заточки на шкурках.
Наиболее надежный, правильный и долговечный метод заточки опасной бритвы – это всё же заточка на камнях. Именно этим способом затачивают обычно весь инструмент в точильных мастерских, которых по всей России осталось очень и очень немного. Однако этот метод в то же время и самый сложный – так как требует большого количества практики. Для того, кто только начинает учиться точить опасную бритву мастера предостерегают: скорее всего первые ваши эксперименты будут неудачными. И только спустя некоторое время вы достаточно хорошо набъете руку.
Кроме того, что метод заточки на камнях самый эффективный и самый сложный – он еще и самый дорогой, так как качественные камни на сегодняшний день достаточно дороги, а для полного цикла заточки – такого, чтобы сделать из тупой бритвы достаточно для комфортного бритья острую понадобится весь спектр камней начиная от 300#-400# до 10000#-12000#. Однако, именно позволяют добиться от бритвы максимума возможного.
Время собирать камни: основы заточки на камнях
Итак, прежде чем затачивать бритву, необходимо убедиться в чистоте лезвия и отсутствии ржавчины. Если ржавчина есть – необходимо удалить ее перед заточкой.
Прежде чем начинать точить бритву, следует уяснить одно очень важное правило. На камень лезвие всегда кладется плашмя, так, чтобы и спинка и режущая кромка всегда касались абразива. Это невероятно важно по той причине, что в сечении лезвие опасной бритвы представляет из себя клинок с вогнутыми спусками – своего рода обратную линзу -, где выпирающими частями являются именно режущая кромка и спинка бритвы. Положение клинка плашмя на камне гарантирует соблюдение постоянного угла заточки по всей длине режущей кромки и максимально долгое использование бритвы. Если же во время заточки придавать лезвию дополнительный наклон – руками ли или наклеенным на спинку кусочком изоленты – это может навсегда испортить бритву, или, по крайней мере, привести ее в такое состояние, когда ее исправление может занять очень и очень долгое время: за счет ненужного наклона изначальный угол будет изменен, сделается более тупым (а значит и менее острым), и в конце концов может привести к порче инструмента.
Повторимся еще раз: при заточке лезвия бритвы режущая кромка стачивается параллельно со спинкой – то есть клинок лежит на камне ПЛАШМЯ. Небольшой угол на свой страх и риск могут задавать при заточке опасной бритвы только профессионалы высокого класса, стремящиеся сохранить узоры или надписи на спинках особо дорогих моделей опасной бритвы.
Кроме того, есть еще один немаловажный момент. Заточка бритвы должна быть однородной по всей протяженности режущей кромки. Поэтому профессионалы советуют либо покупать камни, по ширине соответствующие длине лезвия, либо точить крест-накрест. То есть во время заточки вести бритву не прямо по камню, но несколько наискосок, чтобы за одну проводку было задействовано всё лезвие целиком.
Приступим!
После того, как мы уяснили себе эти нехитрые, но очень важные моменты - начинаем точить бритву.
Заточку бритвы на камнях можно условно разделить на три этапа.
Первый – это работа с крупнозернистыми камнями для сведения режущей кромки, удаления лишнего слоя стали, грубой заточки
Второй – это постепенный переход на средне- и мелкозернистые камни, более мягкая заточка
Третий этап – доводка, шлифовка на самых мелкозернистых камнях, а также тест на остроту бритвы.
На первом этапе, при работе с крупнозернистыми камнями, допустимо водить лезвием в обоих направлениях, то есть как вперед острием, так и назад – это ускорит процесс начальной грубой заточки. Однако стоит учитывать, что при смене абразива на новый невероятно важным действием станет убрать заусенцы, неизбежно образующиеся при такой заточке. Поэтому последние 20-40 движений на каждом грубом камне должны быть только лезвием вперед. В дальнейшем, на средних и мелких камнях возможна будет только такая техника: проводка плашмя по камню лезвием вперед, с движениями крест-накрест.
Также следует сказать и о давлении, оказываемом на лезвие бритвы при заточке. При заточке на грубом камне должно быть довольно заметное. Однако, чем менее грубый камень Вы используете (при условии хорошего качества абразива), тем меньше усилий должны прикладывать. В конце концов ваши усилия должны сводиться к тому, чтобы просто позволить лезвию лежать на камне под собственным весом – а иногда и слегка приподнимать его, чтобы оно едва касалось плоскости камня.
Кстати, о плоскости: Необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы камень, на котором Вы точите свою бритву, был максимально ровным. Чтобы на нем не было бугров, впадин, или абразивной крошки. По этой же причине необходимо тщательно промывать лезвие бритвы перед сменой камня, и не замачивать камни в одной и той же емкости – попадание более крупных песчинок абразива на более мелкозернистый камень может привести к появлению на лезвии очень некрасивых царапин и испортить всю заточку.
Кроме того, важно также помнить, что бритва не любит резких перескоков по зернистости. То есть, меняя камень от более крупнозернистого к мелкозернистому, стоит соблюдать такой интервал, чтобы значения грид на следующем камне не превышали значение предыдущего в два раза. Чем меньше будут переходы между камнями, тем лучшего результата Вы добьетесь.
Контроль качества: методы проверки бритвы на остроту
По завершении процесса заточки, необходимо проверить, насколько хорошо заточено лезвие. Безусловно, визуально, не проводя тесты, определить это невозможно. Поэтому одним из самых безопасных и показательных проверок считается рубка волоса. Процесс теста происходит следующим образом: Лезвие бритвы фиксируется на столе режущей кромкой вверх. Затем берется волос (любой, с головы или с тела), и медленным, мягким движением подносится к РК. При этом волос держится ровно, нельзя осуществлять никаких лишних пилящих движений. Волос должен лишь прикоснуться к лезвию. Если волос после этого распался на две части – можно считать, что заточка завершена, и Вы достигли достаточной остроты.
Существует еще один тест, которым можно проверить остроту бритвы – проводка по режущей кромки подушечкой большого пальца. Однако, для неопытных заточников этот опыт всегда достаточно травматичен и редко проходит без порезов. Поэтому рекомендуем Вам остеречься проверять остроту бритвы таким образом хотя бы на первых порах.
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях к статье и мы с радостью на них ответим!