Какие бывают каблуки? Энциклопедия технологий и методик Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Виды каблуков

Начиная с XVIII в., дамские туфли на высоких каблуках стали частью женской одежды. С тех пор каблук стал диктовать моду в обуви. Время от времени изменялись его форма и профиль.

Виды современных каблуков:

Венский каблук

Маленький (1,5-2 см) каблучок, который увеличивает продольный свод стопы. Один из самых удобных и полезных для ноги.

Каблук кирпичек

Небольшой (2-4 см) устойчивый каблук, напоминающий по форме квадрат. Идеально подойдет девушкам от 180 см и выше.

Клиновидный каблук

Широкий и высокий каблук. Его задняя часть намного длиннее передней. Такая форма подходит абсолютно всем. Потому что контраст ноги с таким каблуком зрительно стройнит.

Ковбойский каблук

Каблук со скосом задней части. Смотрится наклоненным, но очень удобен. Обувь с таким каблуком выглядит слегка грубоватой, благодаря чему ноги в ней смотрятся более изящно.

Конусообразный у основания и сильно зауженный книзу каблук. Высота может варьироваться от 5 до 12 см.

Рюмочка

Широкий у основания и зауженный книзу, как ножка у рюмочки. Такой каблук не слишком высок (не более 7 см), но и не очень устойчив.

Столбик

Достаточно широкий прямой каблук (от 5 см и выше). Очень устойчив, поэтому придает уверенность походке.

Танкетка

Chopines (обрубки), или walking footstools. Японские гэта, греческие котурны, венецианские zoccolo - едва ли не самый древний вид каблука. Обувь на сплошной подошве, сделанной из дерева или пробки, иногда без подъема, от 4 до 30 см (а можно и больше). Очень устойчива

Каблуки шпильки

Высокий (8-12 см) тончайший каблук, в основе которого - металлический стержень (модель, где стержень ничем не обтянут, называется стилет). Самый сексуальный вариант каблука.

Каблуки крепят к обуви различными способами, которые по виду крепителя можно классифицировать на штифтовые, клеевые и комбинированные.

При штифтовом способе в качестве крепителей применяют гвозди, шурупы, втулки; при клеевом - клеи на основе наирита НТ или ЛНТ-1; при комбинированном - штифты и клеи перхлорвиниловый, нитроцеллюлозный или метилолполиамидный.

Выбор того или иного способа определяется конструкцией обуви, высотой и материалом каблука, методом крепления подошвы. Прочность крепления каблуков должна быть не ниже норм, установленных ГОСТ 21463-76.

Прочность крепления зависит от вида крепителя, характера крепления и свойств скрепляемых материалов.

В зависимости от конструкции обуви, материала каблука и характера крепления используют различные каблучные гвозди. Каблучные гвозди отличаются формой стержня и головки, формой и длиной острия. Каблучные гвозди бывают с цилиндрической, навинтованной и пирамидальной формой стержня; плоской или конусной головкой; с четырехгранным коротким или овальным длинным острием. Наиболее распространены каблучные гвозди следующих видов:

с гладким цилиндрическим стержнем, конической головкой и коротким острием (рис. 6.22, а);
с гладким цилиндрическим стержнем, плоской головкой и длинным острием (рис. 6.22, б);
с гладким цилиндрическим стержнем, плоской головкой и коротким острием (рис. 6.22, в);
с навинтованным цилиндрическим стержнем, плоской головкой, коротким острием или без него (рис. 6.22, г);
с пирамидальным стержнем без головки и острия (рис. 6.22, д).

Низкие каблуки можно прикреплять гвоздями изнутри и снаружи. Первый способ наиболее распространен. Он состоит в том, что каблучные гвозди, вбиваемые со стороны стельки обуви, скрепляют материалы, не доходя на 2-3 мм до ходовой поверхности каблука (рис. 6.23, а). Прикрепление снаружи производят с ходовой стороны каблуков. Пройдя через скрепляемые материалы, острие гвоздя загибается в стельку на 2-3 мм (рис. 6.23, б).

Каблучные гвозди подбирают по толщине скрепляемых материалов с учетом способа прикрепления - изнутри или снаружи.

Прикрепление гвоздями изнутри обеспечивается силами трения между скрепляемыми материалами и стержнем гвоздя, прикрепление снаружи - главным образом значительным сопротивлением смятию материала каблука головкой гвоздя и сопротивлением прорыванию материала стельки загнутым острием гвоздя или сопротивлением разгибанию острия. Поэтому прикрепление резиновых каблуков гвоздями изнутри не рекомендуется, так как не обеспечивается нужной прочности из-за малого сопротивления резины вырыванию гвоздя.

Число гвоздей зависит от размера обуви. Гвозди должны быть равномерно распределены по поверхности каблука и располагаться на расстоянии 4-7 мм от края стельки.

Пластмассовые и деревянные каблуки прикрепляют комбинированным способом - клеем и штифтами. Пластмассовые и деревянные каблуки можно прикреплять с предварительной насадкой или без нее. Насадка каблука производится одним насадочным гвоздем, который вбивается снаружи и плотно прижимает каблук к пяточной части обуви (удаляется после прикрепления подошвы), или шурупом изнутри через специальное отверстие в пяточной части колодки, который в дальнейшем не удаляется (рис. 6.24, а). Деревянный каблук с большой поверхностью набойки предварительно крепят снаружи 3-5 насадочными гвоздями через сквозные отверстия. Перед насадкой или креплением каблук и пяточную часть следа обуви намазывают клеем.

Каблуки изнутри можно прикреплять гладкими или навинтованными гвоздями или шурупами: низкий каблук 5-7, средний и высокий 4-5. Гвозди забивают с наклоном внутрь каблука, чтобы их острия не выходили на его боковую поверхность. Расстояние гвоздей от края стельки 7-10 мм. Головки гвоздей должны утопать в подпяточнике или плотно прилегать к поверхности стельки (рис. 6.24, б).

Втулку применяют главным образам для крепления высоких деревянных и неармированных пластмассовых каблуков. Втулку вбивают в отверстие каблука так, чтобы она выходила из стельки на 4-5 мм. Конец втулки, выступающий над стелькой, расклепывают (рис. 6.24, в). Металлическая втулка не только увеличивает прочность крепления каблука, но и предохраняет его тонкую часть от полома.

Усилие для забивания гвоздей зависит от свойств и толщины скрепляемых материалов, а также от вида каблучных гвоздей (табл. 6.10).

>
Таблица 6.10. Усилия для забивания гвоздей

Как показывают данные табл. 6.10, наибольшее усилие затрачивается на забивание пирамидальных каблучных гвоздей. Это объясняется тем, что такие гвозди не имеют острия.

Американки выходят из дома в кроссовках или другой мягкой обуви, а на работе переобуваться в подходящие туфли. Многие европейские женщины делают то же. Но некоторые дамы по-прежнему «ломают» ноги на каблуках, не желая расставаться с парой любимых, но таких неудобных шпилек. И вот - торжество технологий, которое должно облегчить женскую жизнь.

Представители обоих полов сходятся во мнении, что высокий тонкий каблук или шпилька делают ноги стройнее, а их обладательницу привлекательнее (вспомним хотя бы походку от бедра). Слабый пол при этом знает, что в туфлях с каблуками ступни сдавлены как в тисках, походка не столько сексуальная, сколько шаткая, и вообще - каждый шаг грозит вывихом лодыжки.

А теперь, собственно, новость: Лорен и Дэвид Хэндел (Lauren, David Handel) – брат и сестра из Оклахомы, много лет вынашивающие и совершенствующие идею создания туфель с регулируемой высотой каблука, выпустили в массовую продажу туфли CAMiLEON Heels .

Милые туфли-лодочки днём - вечером превращаются в сногсшибательные шпильки (иллюстрация с сайта dailymail.co.uk).

Овладевшим этой обувкой жить, по идее, станет проще, станет веселее. Выбрав любую из представленных моделей (а их сейчас выпущено 9 штук , от традиционных туфель до босоножек), женщина может сама решать на какой высоте ей комфортнее передвигаться в данный момент.

Каблук становится из высокого низким в три движения, а сломать его, при желании, можно всего одним (фото с сайта camileonheels.com).

Первоначально каблук имеет высоту чуть больше восьми сантиметров. Но, как говорится, «лёгким движением» он превращается в аккуратный маленький каблучок высотой всего три сантиметра.

Как утверждает Лорен, каблуки трансформируются очень просто в течение каких-то трёх секунд, и при этом не нужно прилагать каких-либо физических усилий (смотрите видеоролик на YouTube). Достаточно на что-нибудь сесть или просто опереться на стену.

Если обладательница туфель CAMiLEON Heels захочет уменьшить высоту каблука, ей будет необходимо всего лишь немного оттянуть нижнюю его часть, затем сложить каблук пополам и закрепить его под сводом колодки.

«Такой каблук никогда не сломается и не повлечёт за собой срыв свидания или делового ужина, - настаивают создатели новинки. - Во-первых, потому что каблук крепится к подошве с помощью шурупов, а не клея или гвоздей, как это делается обычно. Во-вторых, внутри шпильки проходит устойчивый к коррозии стальной стержень, и существует специальный блокировочный механизм, который не позволит каблуку сложиться при ходьбе».

Сейчас средняя стоимость одной пары CAMiLEON Heels составляет примерно $300.

Дэвид и Лорен. Кстати, Лорен зовут Донна - Donna «Lauren» Handel (фото с сайта camileonheels.com).

По мнению разработчиков, преимущество их туфель перед остальными не только в регулируемом каблуке, но и в том, что для их производства используются самые лучшие итальянские кожи. Кроме того, специально разработанная колодка идеально держит ногу в обоих положениях каблука.

Набойки на шпильках выполнены из очень прочного и износоустойчивого каучука, а сам каблук покрыт шестью слоями краски для защиты от истирания. Лорен считает, что за всю жизнь менять их понадобится не более двух раз (интересно, что она имеет в виду: жизнь туфель или их владелицы?).

Что касается блокирующего механизма, да и каблука в целом, то в случае его поломки (что, по мнению авторов новинки, маловероятно) каблук можно будет заменить. То есть сначала его надо будет купить всё в той же компании, а потом заменить в любой обувной мастерской.

Прямо-таки не туфли, а само совершенство. Само ли?

Модель Alessia – любимая у Лорен (Донны), слева у туфель – низкий каблук, справа - высокий (фото с сайта lovetoknow.com).

Обратимся к истории бизнеса Хэнделов. Идея создания CAMiLEON Heels появилась всего каких-то 20 лет назад.

Дэвид (кстати сказать, рентгенолог по профессии), проезжая в нью-йоркском такси по Пятой Авеню, был поражён количеством женщин, одетых в красивые платья, но шедших в офис в кроссовках, при этом в своих ручных сумочках они несли туфли на шпильках.

В это время сын Дэвида увлекался игрушками-трансформерами, вот и Хэндел решил по тому же принципу создать идеальные женские туфли для работы и отдыха, комфортную версию модной обуви.

Как уже упоминалось, практикующий рентгенолог был знаком с анатомией стопы и основными проблемами мускулов и скелета, и поэтому Дэвид разработал несколько вариантов колодок и каблуков.

Ну а сестра (непонятно, правда, кем она работала на тот момент) присоединилась к нему в 2004 году, помогла в разработке технологии, а заодно потрудилась по дизайнерской части.

Вот так, имея лишь одну пару туфель, можно стоять на одной ноге или на обеих (фото zappos.com)!

«Впервые женщины могут удачно сочетать моду, комфорт и удобство использования в одной паре туфель. Ведь для меня внешняя привлекательность создаваемой обуви важна не меньше, чем функциональность», — говорит Лорен.

И всё бы хорошо, да только многие «пользовательницы» уже отмечают некоторые неудобства во время ношения каблучков-трансформеров.

Например, несмотря на (по утверждению Лорен) универсальность колодки, многие представительницы женского пола отмечают, что чувствуют себя в новых туфлях весьма неустойчиво. Как говорят некоторые дизайнеры обуви, это не удивительно, ведь уменьшение каблука приводит к смещению центра тяжести к пятке, и как следствие носок туфли поднимается над полом - в результате сохранить равновесие становится сложно.

Пока это основной недостаток CAMiLEON Heels, но брату с сестрой о нём известно, и они, будем надеяться, его устранят.

Сейчас продажи продукта Хэнделов медленно набирают обороты. Но не просто пробиваться в мире модной индустрии. Может, пока небольшой выбор фасона туфель смущает покупательниц. Что ж, осенью 2007-го или весной 2008 года Лорен обещает выпустить новую коллекцию CAMiLEON Heels. Подождём, быть может, она пополнится новыми техническими прибамбасами.

§ 1. Крепление деревянных каблуков

При первой посадке деревянным каблукам придают правильное положение на обуви. При второй посадке также следят за правильным положением каблука и крепят его клеем. При креплении крокульной части подошвы к каблуку клеем и проволочными гвоздями дополнительно крепят каблук на обуви. Основным является способ крепления каблука механической втулкой и проволочными гвоздями изнутри.

Чтобы повысить сопротивление высокого или среднего деревянного каблука скалыванию, в него со стороны набойки вгоняют полые металлические трубки (рис. 162), концы которых проходят сквозь стельку и расклепываются. Металлическая втулка представляет собой железный цилиндр; толщина стенок его 0,6 - 0,8 мм , наружный диаметр - 5 мм . Длина втулки равняется длине отверстия в теле каблука, увеличенной на толщину стельки, геленка и с припуском в 4-5 мм на расклепывание. Для лучшего расклепывания втулок концы их должны иметь 4-5 надсечек глубиной 4-5 мм .

Венчики втулки должны плотно прилегать к поднабоечной поверхности каблука. Втулки, не имеющие венчика, не следует применять, так как они плохо притягивают каблук к стельке, что понижает прочность крепления каблука.

Слишком короткие втулки не проходят сквозь стельку, и их нельзя расклепать на стельке. Слишком длинные втулки крепятся следующим образом:

Клещами удаляют посадочный гвоздь, для чего, захватив гвоздь, поворачивают его вокруг оси и, ослабив, вытаскивают из каблука левой рукой, в то же время плотно прижимая каблук к пятке и предотвращая смещение.

Гвоздь кладут на стол, берут втулку и надсеченным концом вставляют ее в отверстие каблука. Осторожными ударами молотка по венчику трубку забивают в отверстие заподлицо с набоечной поверхностью каблука, левой рукой придерживая каблук у верхнего основания.

Затем обувь снимают с колодки, для чего специальным крючком удаляют ее клин. Крючок представляет собой круглый металлический стержень, насаженный на деревянную ручку с тупым и изогнутым концом. При нажиме свободным концом крючка шпилька замка колодки уходит в тело последней; тогда клин приподнимают вверх и вытягивают в направлении пятки колодки. После удаления клина в отверстие колодки вводят крючок, на который передается усилие от ноги рабочего через скобу, надеваемую на ступню.

Правая рука плотно обжимает пятку, а левая удерживает носок и пучки в несколько приподнятом положении. Постепенно увеличивая усилие, вытягивают колодку из ботинка. При резких движениях можно сломать геленок, порвать подкладку и деформировать обувь.

Удалив колодку из обуви, расклепывают втулку при помощи специального стержня который вставляют в конец отверстия втулки, и ударами молотка по его свободному концу раздвигают надсеченный конец втулки. При расклепывании концов втулок обувь устанавливают на плите, молотком тщательно прибивают расклепанные части втулки к стельке.

имеет целью окончательно закрепить его на обуви прибивкой проволочными гвоздями, реже при помощи трех винтов длиной 15 мм . Средний каблук крепят пятью гвоздями, а высоки (5 см и выше) - семью гвоздями. Обувь № 39 - 42 следует крепить изнутри девятью гвоздями. Гвозди дожны проходить сквозь стельку, задник и входить в каблук на 10-12 мм . Гвозди применяют №18-20 с плоской головкой. Они должны быть гладкими, без заусениц. Перед креплением гвозди обрабатывают

раствором кислоты, чтобы увеличить прочность крепления. Каблук прибивают гвоздями изнутри следующим образом. При помощи тонкого шила на расстоянии 5-6 мм открая стельки по ее контуру делают в пятке 7-9 наколов рантовым шилом. Эти наколы служат направляющими для вбиваемых гвоздей. Их делают под углом 18-20 0 к плоскости стельки, чтобы гвоздь, входящий в каблук, был расположен параллельно его боковой поверхности. Глубина наколов должна быть равна 10-12 мм .

В наколы вставляют гвозди и хвостовой частью молотка вдавливают их в каблук (рис. 163) до тех пор, пока шляпка гвоздя не будет плотно прилегать к плоскости стельки. После вдавливания ударами засечкой молотка окончательно вбивают гвозди заподлицо со стелькой.

К операции крепления каблука предъявляют следующи технологические требования:

1. Каблук не должен быть расколот и искривлен. Его кранец должен плотно прилегать к затянутой обуви.

2. Втулка должна быть хорошо расклепана и не беспокоить стопу.

3. Гвозди должны быть забиты плотно и не загнуты.

4. Диаметры отверстия наколов должны быть меньше диаметров гвоздя.

При несоблюдении указанных технологических правил могут возникнуть следующие дефекты: 1) каблук плохо держится и быстро отрывается вследствие того, что гвозди свободно входят в наколы (диаметр наколов больше диаметра шила), 2) образуются букгы и неровности на стельке, беспокоящие стопу, - результат плохого расклепывания втулок и забивания гвоздей, 3) каблук раскалывается вследствие применения толстых и длинных гвоздей.

Крепление набоек . Перед тем как прикрепить набойку, необходимо обрезать свободный конец крокуля, выступающий за прямую линию поднабоечной части каблука. Полученный язычок загибают на набоечную поверхность и крепят одним гвоздем к каблуку. Прикрепленный язычок спускают ножом, чтобы выровнять площадь на которую будет наложена набойка.

Гвоздь, крепящий язычок, не должен возвышаться над поверхностью поднабоечной части каблука. Перед прибиванием набойку склеивают с поднабойкой и хорошо проколачивают на плитке молотком. Общая толщина набойки с поднабойкой должна быть равна 4,5 - 5 мм ; кроме кожаных поднабоек применяют целлулоидные и алюминиевые.

Набойку и набоечную поверхность каблука смазывают клеем, затем набойку накладывают и прикрепляют проволочными гвоздями №20 (в обуви со средним каблуком семью-восемью гвоздями, с высоким в 5-6 см каблуком - пятью, с высоким в 7-9 см каблуком - тремя гвоздями).

Гвозди должны быть расположены на набойках в таком порядке: один - в середине закругленной части набойки (на расстоянии 4-5 мм отграни поднабоечной части каблука) и по три с каждой боковой стороны набойки на среднем каблуке и по одному на высоком (также на расстоянии 4-5 мм от грани). Расстояние между центрами гвоздей должно быть равно 9-10 мм .

Гвозди на набойке, прикрепляемой к высокому каблуку, должны быть расположены треугольником. Гвозди вбивают не полностью; шляпки гвоздей, выступающие над поверхностью набойки на 4-5 мм , откусывают при помощи клещей-острозубцев. Затем окончательно заколачивают гвозди. Гвозди следует забивать заподлицо с набойкой и не загибать их на поверхности набойки.

После прикрепления набойки обрезают с припуском на обработки в 1 - 1,5 мм ножом на доске. Срез должен быть направлен от поднабоечной части каблука к ходовой части набойки. Линия среза должна быть ровной, без выхватов.

§ 2. Крепление кожаных каблуков

Крепление кожаного каблука при ручном способе пошивки обуви осуществляется следующим образом: подготовляют пяточные части подошвы, крепят кранец, флики, набойку, обрезают фронт и боковую поверхность каблука, закрепляют шпильками набойку.

Пяточную часть подошвы перед креплением каблука обрезают сапожным ножом по грани пятки или по обрезанному ранту, причем урез должен быть строго вертикальный и ровный. После этого пяточную часть подошвы околачивают молотком по всей площади, чтобы уплотнить, выровнять поверхность, обеспечить плотное прилегание края к затяжной кромке или ранту. Пяточная часть подошвы должна быть ровной и гладкой.

Крепление кранца. Подготовленную пяточную часть подошвы смазывают по краю на ширину 20-25 мм клеем и накладывают на нее кранец (полоска кожи шириной 18-20 мм ), после чего крепят деревянными шпильками №12-14. Кранец накладывают концом на пяточную часть подошвы у фронта и крепят деревянной шпилькой на расстоянии 10-12 мм от конца кранца. Крепление шпильками продолжают по всему контуру так, чтобы его кранец обязательно совпадал с урезом подошвы. Расстояние шпилек от края и между их центрами должно быть 6-8 мм . Затем кранец спускают, утоняют к центру пятки, ножом срезают шпильки и обрабатывают кранец для придания пятке ровной, плоской поверхности.

Крепление фликов . Существуют два способа крепления фликов: способ наращивания и способ предварительной сборки фликов и последующего крепления их в собранном виде.

По первому способу флики последовательно наклеивают один на другой и кждый флик крепят шпильками к обуви. Первый флик крепят непосредственно к пяточной части подошвы и кранцу, для чего пяточную часть вместе с кранцем смазывают клеем и, наложив на нее первый флик, также смазанный клеем, крепят его деревянными шпильками №12 по всему периметру. Шпильки должны пройти сквозь флик, кранец, подошву, заготовку, задник и стельку. Расстояние шпилек от края флика и подошвы должно быть при закрытом ранте 6-8 мм , при открытом флик крепят так же, как первый, с той лишь разницей, что он соприкасается не с подошвой и рантом, а с первым фликом. Таким образом прикрепляют все флики, из которых состоит каблук.

По второму способу кожаные флики предварительно собирают (склеивают) между собой, после чего в собранном виде прикрепляют к пяточной части подошвы и стельки шпильками №18-20.

Флики собирают на клее прессованием в прессах или на доске под грузом. Расстояние шпилек от края при глухом ранте должно составлять 6-8 мм , а при круговом - 10-12 мм . Расстояние между центрами шпилек 6-8 мм .

Как при первом, так и при втором способах крепления флики подготовляют, т.е. подбирают попарно, увлажняют и провяливают, после чего с бахтармяной стороны строгают до необходимой толщины и далее уплотняют выклачиванием. Рыхлые флики дают большую усадку, что приводит к образованию расщелин в каблуках готовой обуви.

Флики должны обеспечить нужную высоту собранного каблука, а контур их должен строго соответствовать контуру пяточной части подошвы, поэтому их обрезают ножом по указанному контуру. Между фликами не должно быть расщелин.

Крепление набойки (предварительное). Поверхность последнего флика должна быть выровнена ножом и околочена молотком, после чего прикрепляется набойка. Набойки подбирают парами по толщине и плотности, предварительно увлажняют, провяливают, выравнивают по толщине, проколачивают на плитке и обрезают по модели. Поверхность верхнего флика смазывают ровным слоем клея, на нее аккуратно накладывают набойку со стороны бахтармы и крепят четырьмя шпильками (три шпильки вбивают у фронта каблука с расстоянием от фронта каблука в 10-15 мм и расстоянием между шпильками в 10-12 мм ) и одну шпильку - в закругленной части набойки с расстоянием от края в 15-20 мм ).

Обрезка боковой поверхности каблука . Набойку и флики выравнивают ножом по пяточной части подошвы, оставляя необходимый припуск для окончательной обработки каблука. Обрезку облегчает правильное крепление набойки (окончательное). Боковая поверхность каблука должна быть ровно обрезана. Срез должен быть перпендикулярен плоскости подошвы. Фронт каблука должен быть обрезан также перпендикулярно плоскости набойки с выемкой по плоскости фронта в 7-8 мм .

Крепление набойки . Шпильками по всему периметру каблука, за исключением фронтовой стороны, проводится кончиком ножа черта (ориентир) для прибивания шпилек. Черту проводят на расстоянии 8-10 мм от края каблука, после чего крепят набойку одним рядом железных шпилек №3. Количество шпилек на

полупару: 14-16 с каждой боковой стороны и 5-7 шпилек в закругленной части. На рис. 164 показаны различные виды расположения шпилек.

Шпильки необходимо вбивать вертикально и точно по проведенной линии. Расстояние между шпильками с боковых сторон 5-6 мм , расстояние между шпильками в закругленной части каблука 3-4 мм .

§ 3. Крепление резиновых каблуков

Резиновые каблуки при ручном способе пошивки крепят следующим образом.

Сборка каблука. Каблук собирают склеиванием отдельных фликов резиновым клеем. Склеиваемые поверхности резиновых фликов обрабатывают с обеих сторон шкуркой №5 или 6. На прошкуренные поверхности наносят резиновый клей.

Затем флики просушивают для удаления растворителя (бензина). Время просушки - 20-25 мин. в естественных условиях цеха. Флики с нанесенным на них слоем клея складывают последовательно один на другой. Для лучшего склеивания собранный каблук проколачивают молотком. В собранном каблуке не должно быть расщелин, отдельные флики должны быть прочно склеены между собой. Собранные каблуки, как правый, так и левый, должны быть равны по высоте и по площади оснований и фликов.

Подготовка пяточной части подошвы . Пяточную часть подошвы прикрепляют кругом ручным тексом №20 (но можно и пришивать к ранту, если рант вшит кругом). Текс вбивают на расстоянии 6-7 мм от края подошвы,с промежутками между гвоздями в 7-8 мм .

Подошву в пяточной части обрезают на 2 мм от грани при глухом каблуке и на 6-7 мм от грани при круговом ранте, после чего обрабатывают шкуркой. Ошкуривают также ляпис каблука.

Приклеивание каблука. Пяточную часть подошвы и ляпис каблука обрезают ножом и промазывают резиновым клеем. Клей надо наносить щеточкой равномерным слоем без пропусков, сгустков и подтеков. Затем клей подсушивают в течение 25-30 мин. На намазанную поверхность пяточной части подошвы ставят каблук так, чтобы края кранца совпадали с краями подошвы. Ударами молотком по набоечной части каблука осаживают и уплотняют.

Обработка каблука . Боковую поверхность каблука обрезают ножом по шаблону. В паре каблуки должны быть одинаковой ширины, высоты, длины, с одинаковой выемкой на фронтовой стороне.

Крепление каблука гвоздями . В каблук (венский) со стороны набойки вбивают пять гвоздей длиной 45 мм так, чтобы они захватывали края затяжной кромки задника и выходили в стельку на 6-8 мм от ее края с промежутками между гвоздями в 6-8 мм .

Приклеивание набоек. В обуви с каблуком выстой в 45 мм набойку приклеивают после прибивания гвоздями. Каблук прошкуривают со стороны набойки. Набойку смазывают клеем, после чего клей просушивают, потом набойку накладывают на каблук и спрессовывают. Затем набойку обрезают по каблуку.

Обработка рашпилем и стекление каблука. Боковая поверхность каблука обрабатывается рашпилем, затем стеклится шкуркой для придания ему гладкости.