Коренные малочисленные народы ленинградской области. Историческая реконструкция Шьем костюмы для исторической реконструкции своими руками

Голованова Юлия

Работа с описанием истории пояса, традиций, связанных с ним, способов ткачества поясов на Руси.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Тамбовское областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» Историческая реконструкция пояса как элемента народного костюма Тамбовского края Авторы: Голована Юлия, обучающаяся объединения «Русский быт» Руководитель: Иванова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования Тамбов 2017

Цель: Изучение истории родного края через элементы народного костюма Тамбовского края. Задачи: Изучить значение пояса в русском народном костюме; Изготовления пояса

Актуальность исследования: приобщение детей к народной культуре, стремление сохранить и передать следующему поколению особенности ткачества пояса, как элемента русского народного костюма Объект исследования: национальный костюм Тамбовского края Предмет исследования: пояса русского народного костюма

Этапы исследования: 1. Подготовительный: теоретический (поиск материала в Интернет-источниках, музеях, разговорах с местными жителями) 2. Основной: изучение ткачества поясов на различных инструментах и приспособлениях 3. Практический: ткачество поясов

История пояса Пояс был обязательной деталью одежды и женской, и мужской, и детской. Пояс выполнял магическую функцию, сопровождая жизнь человека от рождения до перехода в мир иной, предписывал определенные морально-этические нормы поведения, участвуя практически во всех значимых ритуалах. В каждом хозяйстве изготовляли пояса женские и мужские - для повседневного употребления и праздничные. Ходить без пояса было крайне неприлично. До сих пор бытующее в нашем языке выражение ""распоясаться" свидетельствует об утрате приличия в поведении.

Способы повязывания пояса Пояса носили и мужчины и женщины. Женщины носили пояс на талии поверх фартука, либо под грудью. Мужчины – высоко под грудью, на животе или ниже живота, обкручивая его вокруг стана не менее двух раз. Завязывался пояс узлом таким образом, чтобы концы свешивались на 20-40 см и более. У женщин кисти находились слева, у мужчин спереди.

Длина и ширина пояса Длина поясов была от 1,5 до 4м, отдельные пояса доходили до 5-6 м. Ширина поясов тоже была разной. Обычно повседневную рубаху подпоясывают тонким полувершковым поясом (22 мм) или вервью (специально сплетенная из льна веревка). Праздничную рубаху подпоясывали разноцветным, с родовой обереговой символикой вершковым поясом (44 – 45 мм), а ритуальную рубаху широким поясом в 1,5-2 вершка (6,6 – 8,89 мм). Женщины носили с праздничной одеждой длинный пояс (иногда до пяти метров), несколько раз обертывая его вокруг талии.

Традиции Тканые пояса были предметом оживленных толков и придирчивых оценок. По ним судили о невесте, о ее мастерстве и умении. У женщин к поясу прикреплялся карман, в котором хранились ключи от кладовок, сундуков и лакомства для детей, потому со временем такой карман был назван "лакомка". Собираясь в дорогу или на работу, мужчина туго опоясывал верхнюю одежду кушаком, затыкая за него или подвешивая к нему всевозможные рабочие, охотничьи или дорожные принадлежности. Пояс, надетый на ребенка при рождении или, что было чаще, при крещении, как и крест, был оберегом. Его могли носить, не снимая, всю жизнь. Бывало, человек носил два пояса: данный при крещении (носился под одеждой), и второй - поверх одежды. В Тамбовской губернии существовал обычай обводить молодую жену вокруг стола, при этом дружка снимал кушак с жениха и связывал его с невестой, что являлось символом неразрывной связи будущей супружеской пары.

Пояс и славянские обряды. Пояс как часть одежды человека, принимающая форму круга, повсеместно употреблялся в качестве оберега. По русскому поверью ходить без пояса было так же грешно, как и без креста. Считалось, что подпоясанного человека «бес боится». Снятие пояса означало приобщение к потустороннему миру, к нечистой силе. Распоясать человека - означало обесчестить его.

Ткачество поясов на Руси В старину мастерство ткать пояса переходило из поколения в поколение. Матери, тети, бабушки передавали свои навыки и умение молодым. Девочку за станок садили в 6-7 лет. Ткали пояса на бердо, на ниту, на дощечках, на стане и просто на руках.

Инструменты для ткачества Инструментами для ткачества поясов служили вилки, палочки, бердо, катушки, дощечки, станы:

Виды ткачества поясов: На пальцах методом «дерганье»; На дощечках; На бердо; На катушке

Виды ткачества поясов: На пальцах методом «дерганье» «Дерганье» поясов заключалось в своеобразном плетении на пяти пальцах руки при участии двух работниц - одна переплетала через пальцы петли основы, а другая переплетала рукой, продергивая петли.

Виды ткачества поясов: На дощечках Тканье на дощечках выполнялось при помощи квадратных дощечек с четырьмя дырочками, от вращения которых каждый раз сменялась 1 / 4 часть основы. Ширина пояса определялась количеством деревянных дощечек с отверстиями по углам, через которые продевались шерстяные нити основы. В зев, образованный нитями основы, продевалась нить утка, затем все дощечки поворачивались на 90 градусов, и процесс повторялся.

Виды ткачества поясов: На бердо Тканье на бердо осуществлялось при помощи дощечки с прорезями и дырочками. Четные нити основы пропускались через дырочки, а нечетные между отверстиями. При поднятии и опускании бердо образовывался зев, в который продевалась нить утка.

Виды ткачества поясов: На катушке (ниту) Тканье на ниту заключалось в подвязывании нечетных нитей основы при помощи нитяных петелек, оттягивание и опускание которых образовывало зев. Вероятно, такой способ тканья являлся прототипом тканья на горизонтальном ткацком станке. До появления бердо и подножек он долгое время мог существовать как ткацкий станок для изготовления тканей.

Цвет пояса Цвет – это особый способ выражения чувств человека. Традиционным цветом для поясов был красный - цвет огня, крови, солнца, символизировавший жизненную силу, долголетие, плодородие и власть. Красный значит красивый, праздничный. В традиционных костюмах на Руси использовалось до 33 оттенков этого цвета, причем каждый имел свое название: алый, кровавый, мясной, червленый, червонный, багрецовый, багровый, искрасна-рыжий, красно-кирпичный, малиновый и другие. Красный цвет использовался как средство против сглаза. Черный цвет был символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и траура. Белый цвет был символом чистоты, милосердия и печали.

Узоры на поясе Наши предки верили, что орнамент служит не только для украшения повседневности, но также для защиты от всяческого зла. Существовали специальные охранительные узоры, которые будто бы защищали людей от непогоды, помогали на охоте, на рыбалке, в сборе урожая. Украшением поясов, несомненно, являются надписи. Эти надписи представляют собой молитвы, имена изготовителя или того, кому они предназначены, названия городов, даты, любовные послания или тексты песен.

Оформление пояса Любой пояс должен был быть оформлен. На «хвостиках» пояса каждая мастерица оставляла свой способ оформления. По нему можно было узнать, кто соткал этот пояс

Итоги проекта: создание презентации на тему: «Историческая реконструкция пояса как элемента народного костюма Тамбовского края»; изготовление пояса для народного костюма Тамбовской области методом «дерганье».

Литература: http://www.uralhistory.ru/hranitsya_proshloe_v_muzee http://wiki.iteach.ru http://www.rustm.net Ф.М. Пармон. Русский народный костюм, М.,1994 «Русские. Историко-этнографический атлас», М.1967

Прежде всего, говоря о славянах, следует определить, до какого периода существовали те или иные племенные имена. Первыми из летописей исчезают поляне (6452 (944) год), затем - древляне (6498 (990) год), новгородские словене (6526 (1018) год), кривичи (6635 (1127) год), дреговичи (6657 (1149) год), радимичи (6677 (1169) год), северяне (6691 (1183) год) и последними - вятичи (6705 (1197) год). После этого, говорить о реконструкции какого-то определённого племени не совсем верно, скорее следует говорить о какой-либо конкретной территории.

ВЯТИЧИ - восточнославянское племя, локализуемое «Повестью временных лет» на р. Ока. По курганным материалам XI-XII вв. ареал вятичей очерчивается бас-сейном этой реки до впадения в неё Прони. Этнографическим признаком этого пле-мени служат семилопастные височные кольца.

ДРЕВЛЯНЕ - восточнославянское племя, расселявшееся, по «Повести временных лет», между полянами и дреговичами. Ареал курганов, определяемых исследовате-лями как древлянские, занимает междуречье Горыни, Припяти и Тетерева. Большая часть исследованных захоронений не сопровождалась инвентарём. Чаще других встречаются перстнеобразные височные кольца.

ДРЕГОВИЧИ - восточнославянское племя, обитавшее, согласно «Повести временных лет», между реками Припять и Западная Двина. По курганным материалам ареал дреговичей ограничен исследователями на севере верховьями р. Неман и средним течением р. Березина. Наиболее часто встречающимся типом женских височных украшений являются перстнеобразные кольца. Этнографическим признаком дреговичей в курганном инвентаре служат крупные металлические бусы, покрытые зернью.

КРИВИЧИ - восточнославянское племя, обитавшее, согласно «Повести времен-ных лет», в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги. Летописец не относит кривичей ни к «словенам», пришедшим с юга, ни к «иным языкам». По мнению ряда исследователей, нечёткость летописного определения находит параллель в облике культур смоленско-полоцких и новгородско-псковских длинных курганов; генезис последних связывается с ранней (VI в.) волной проникновения праславян на север Восточной Европы и их смешением с местным населением, финно-уграми и балтами. Высказаны также предположения о расширении ареала кривичей в VI-IX вв. на Псковщину. Этнографическим признаком кривичей служат браслетообразные завязан-ные височные кольца, распространённые преимущественно в смоленско-полоцком регионе.

ПОЛЯНЕ - восточнославянское племя, расселявшееся, по «Повести временных лет», в Киевском Поднепровье. Ареал курганов, которые считаются полянскими, полосой охватывает бассейн обоих берегов Днепра между Росью и Сожей. Наиболее распространённым типом женских височных украшений у полян являлись перстнеобразные кольца. В целом обряд погребения и инвентарь курганов полян очень близки таковым волынян, древлян и дреговичей, что объясняется общим происхождением этих восточнославянских группировок от племени дулебов.

РАДИМИЧИ - восточнославянское племя, расселявшееся, согласно «Повести временных лет», по р. Сож. Этнографическим признаком радимичей в курганном ин-вентаре являются семилучевые височные кольца, ареал которых в Восточной Европе практически не выходит за пределы бассейна р. Сож.

СЕВЕРЯНЕ - восточнославянское племя, расселявшееся, согласно «Повести временных лет», по Десне, Сейму и Суле. Курганные материалы XI-XII вв. позволили Б.А. Рыбакову провести западную границу ареала северян по верховьям последней реки. Инвентарь захоронений XI-XII вв. скуден. Этнографическим признаком северян в курганных древностях этого времени служат спиральные височные кольца.

СЛОВЕНЕ НОВГОРОДСКИЕ - восточнославянское племя, центром расселения которого было Приильменье. По ПВЛ, словене пришли на север с Дуная, «седоша около езера Илмеря» и создали своё княжение. В противовес летописной версии некоторые лингвисты и археологи придерживаются гипотезы о происхождении словен из Польского Поморья. Этнографическим признаком словен в археологических материалах традиционно считаются ромбо- и овальнощитковые височные кольца.

Материалы.

Материи домотканые: грубое сукно, холст (горожане). Лён был либо белый, либо небелёный, а шерсть была достаточно разнообразных цветов: натуральные цвета (белый, коричневый, чёрный), красный, зелёный, жёлтый, чёрный, а также могла быть клетчатой или полосатой. Остальные материи (тонкое шерстяное сукно, шёлк, тяжелая золотая парча и аксамит (золотая или серебряная ткань с разво-дами) , златотканые ленты, различные лёгкие и прозрачные ткани) были привоз-ными. Экспорт тканей в IX-XI вв. в основном шёл из Византии, Трапезунда, а также из греческого Херсонеса в Крыму, много тканей привозили непосредственно из Азии по торговому пути, шедшему по Хвалынскому (Каспийскому) морю и Волге. Конопля упоминается в исторических памятниках наряду со льном только с XI в. Ткани IX-X вв. определённо изготовлены на вертикальном ткацком стане, о чём свидетельствует так называемая третья, или начальная, кромка, вытканная на четырёх дощечках с четырьмя отверстиями, характерная только для вертикального стана.

Не следует забывать, что существует региональная специфика. Например, у вятичей преобладали полушерстяные и шерстяные клетчатые ткани (пестрядь) с различным рисунком клетки, у кривичей же - ткани саржевого переплетения, сукно и войлок. В то же время общее у них то, что под шерстяной тканью найдены ос-татки тонких тканей полотняного переплетения.

Обувь изготавливали из древесной коры, лыка (лапти), кожи сыромятной и дублёной (юфть - толстая, опойка - более тонкая). При раскопках культурного слоя XI-XIII вв. в Полоцке получен многообразный и качественный материал по технике обработки и шитью кожаных изделий. Почти все образцы имели естественный рисунок (мерею) на лицевой поверхности; в единичных случаях обнаружена на-резка искусственной мереи в виде чешуек рыбы, а также - украшенный тиснёным орнаментом кошелёк. Сырьём для кож служили шкуры крупного и реже мелкого рога-того скота, причём подошвы выкраивались из более толстого и прочного материала спинной части; средняя толщина образцов - 1-3 мм. Сопротивляемость разрыву са-мой большой оказалась у башмака из слоя XI в. Данные анализов свидетельствуют, что во всех случаях дубление кож было чисто растительное. Часто кожа с лице-вой стороны окрашена в чёрный, иногда красный цвет.

Меха: овчина, куница, белка, горностай, соболь, лисица, выдра, бобёр. При изготовлении одежды меха использовались для подшивки, или отделки.

Источники.

Целых предметов одежды IX-XIII вв. до нашего времени не сохранилось, и основным источником служат остатки одежды и украшения, находимые при раскопках древнерусских поселений и погребений.
Кроме археологических данных об одежде восточных славян этого периода наиболее полное представление дают несколько изобразительных источников.
1. Codex Gertrudianus (Кодекс Гертруды) - псалтырь XI в. трирского архи-епископа Эгберта, с изображением князя Ярополка, его жены Ирины и матери Гертруды.
2. «Изборник» Святослава (1073 г.), с миниатюрой, изображающей княжескую семью.
3. Из миниатюр, изображающих целые фигуры в чешском костюме языческого периода, наиболее правильные - в легенде о св. Вацлаве в Вольфенбюттельском кодексе (кон. X - нач. XI вв.)
4. Среди византийских рукописей большой интерес представляет изображение болгар, изъявляющих покорность императору Василию II Болгаробойце (975-1025 гг.), на миниатюре греческого псалтыря нач. XI в. и изображение болгар в менологии того же императора в одеждах славянского типа.

Предметы одежды.

1. ВРЕТИЩЕ - грубая ткань, рогожа, мешковина.

Рис. 1

2. РУБ - кусок ткани, комплект простонародной одежды (рубаха и узкие пор-ты). Вид грубой конопляной или льняной рубашки длиной до колен, весьма просторного покроя, с воротом и рукавами. Рис.1.

Рис. 2

3. РУБАХА, СОРОЧИЦА - главный (иногда единственный) предмет одежды из полотна, тонкой шерсти, шёлковых материй. По покрою - туникообразная (из одного полотнища), клинообразные вставки расширяют подол, ромбические ластовицы в области подмышек; рукава - узкие, длинные; вырез ворота - круглый, или четырёхугольный, а разрез на нём либо «прямой» (посередине груди), либо, реже, «косой» (на левой или правой стороне груди). Существуют также иные варианты архаичного кроя. Рис.2.

А) МУЖСКАЯ - до колен (иногда ниже); носили навыпуск, подпоясывая узким ремнём (с металлическими пряжкой и бляшками) или тканым шнурком (возможно, с кистями); ворот, подол, края рукавов украшались вышивкой.

Б) ЖЕНСКАЯ - до ступней (до полу - отсюда «подол»), но могла быть и до икр; рукава собирались в складки у запястья и сдерживались обручами (браслетами) из бронзы; пояс в виде шнура с кистями, или шерстяной вязаный; ворот, подол, края рукавов - обильная вышивка, или аппликация из другой ткани.

4. СРАКА, СРАЧИЦА - короткая лёгкая свободная туника, украшенная роскошной каймой и застёгивающаяся у шеи или на плече; упоминается в источниках ча-ще всего в XI в.

5. СУКНЯ, СУКНО, СУКЬМАНЬ - более грубая туника, изготовленная из сукна; верхняя одежда.

Рис. 3

6. ПОРТЫ, ГАЧИ - неширокие, из прямых полотнищ, в шагу - ластовица, пояс ши-рокий, без разреза, на вздержке - гашнике, завязывающейся вокруг талии; ниже колен, но не достигали щиколоток; заправлялись в голенища сапог или онучи /ноговицы/ + «КОПЫТЬЦЕ» (шерстяные носки). Рис.3.

7. ПОНЁВА (название получила в XVI в.) - несшитый кусок клетчатой шерстяной или полушерстяной ткани, который носили на вздержке, завязанной так, что края расходились спереди (для того, чтобы был виден подол); вятичи пред-почитали синюю клетку, а радимичи - красную.

8. СВИТА - верхняя одежда с длинными рукавами (как мужская, так и женская); длинная (до икр), плотно облегала стан, имела отложной воротник и обшлага (иногда), полы её могли быть украшены вышивкой.

9. ЖУПАНЪ, КАБАТЪ - длиннополая верхняя одежда, застёгивавшаяся на ряд пуго-виц или петлиц, с опущенным или стоячим воротником, стянутая поясом. Ско-рее всего, чужеземная одежда; княжеская, или богатых людей.

10. КОЖУХ - из кожи животного мехом внутрь, преимущественно из овчины.

11. ВОТОЛА (изготавливали первоначально из толстой льняной или посконной ткани) - безрукавный плащ, накидывавшийся на плечи поверх одежды типа свиты; застёгивалась у шеи и свисала до колен или икр; возможно, имела капюшон; у крестьян завязывалась шнурком.

12. КРЗНО, КЪРЗНО - роскошная меховая накидка; закреплялся на плече фибулой или пуговицей (ГОМБЪ, ПУГЫ, ПУГВА).

13. РУКАВИЦЫ - шились из целого куска овчины, сложенного вдвое мехом внутрь (Старая Ладога, VIII-IX вв.). Рис.18.

Рис.18

Вышивка на одежде, помимо чисто эстетических функций имела также охранительные, она рассматривалась как оберег; поэтому и дома ходили в рубахах, у которых были вышиты ворот, подол, обшлага рукавов.

У славян основным цветом вышивки был красный. Красный цвет не только «красивый», но и цвет магический, обережный; остатки подобных верований можно легко найти в ритуалах крестьян XIX в. Д.К. Зеленин объясняет значение красно-го цвета, как оберега, тем, что красный цвет символизирует огонь. Для окан-товки узора служил чёрный цвет. Вышивка делалась шерстью и шёлком-сырцом, окрашенными мареной (красный - от почти алого в шёлке до коричнево-буро-красного в шерсти), ольховой корой и окисью железа из болотной руды (чёрный для шерсти). В качестве основных элементов орнамента можно назвать символы-обереги: засеянное поле, солнце, вода, «деревья-цветы» (символы плодородия как мужского, так и женского); а также самые простые геометрические орнаменты, например, полоса зубцов, либо треугольников.

Богатые люди также могли себе позволить вышивку золотной и серебряной нитью. Именно такая вышивка лучше всего сохранялась, и образцы её дошли до нас.

Рис. 4а

Рис. 4б

Рис. 4в

Около дер. Кнутихи на р. Уводь в пяти погребениях найдены остатки шёлковой отделки воротников рубах, расшитых золотной нитью. На полоске импортной ткани полотняного переплетения вышита гирлянда из S-видных вьюнов, в круги которых помещены четырёхконечные кресты.

Головной убор (убрусь).

Древнерусские женские головные уборы делятся на 3 типа.
ТИП I. Платкообразные и полотенчатые - ПЛАТ, ПОКРОВ, ПОВОЙ. Рис.14.
NB: Замужние женщины носили платки полностью покрывающие волосы.

Рис. 14

1.Шерстяные и полушерстяные. Известны платки, расшитые бисером, бляшками, трапецевидными подвесками (Московская, Смоленская, Вологодская области), кроме того, в северо-западных районах Руси нередко находят ВИЛЛАЙНЕ.

2.Из пасконных нитей. В захоронении начала XI в. (Гомельская область) головной убор был украшен над челом полосой бляшек из оловянисто-свинцового сплава ромбической формы. В погребении конца XII в. (Минск) сохранилась белая лёгкая ткань полотняного переплетения (рядина) под ОЧЕЛЬЕМ, украшенным прямоугольным куском шёлковой ткани с вышивкой.

3.Шёлковые.
ТИП II. Сложные головные уборы из множества деталей (составные и шитые). Рис.15.

Рис. 15

ТИП III. Головные уборы ленточной конструкции. Рис. 16, 17.
Серебряные пластины с завитками на конце - налобные венчики - и орнаментированные пластины, воспроизводящие форму человеческого уха, - наушники.

Рис. 16

Рис. 17

ВЕНЧИК - полоса из металла, ткани с вышивкой нитью или из стеклянных бус.
NB: Этот тип мог комбинироваться как с первым, так и со вторым типом го-ловных уборов.
Мужской головной убор славян IX в. - шапка языческого времени - известен только по скульптурным изображением на идолах и представляет собой полусфери-ческую шапку с околышем. Рис.5. Среди археологических находок более позднего времени есть валяная темно-серая шапка из г. Орешка и плетёная из сосновых корней летняя круглая шляпа с плоской тульей и довольно большими полями из Новгорода.

Рис. 5

Пояс.

Опираясь на данные археологии, этнографии, фольклора и письменных источников, можно выделить несколько функций пояса в Древней Руси:
1) Утилитарная.
Конечно же, прежде всего пояс во все времена служил для стягивания одежды. В Древней Руси мужчины подпоясывались кожаными, вязаными и ткаными поясами. Особое место в средневековье занимал наборный пояс, основное время бытования которого - домонгольский период. Пояс также служил своеобразным карманом - к нему подвешивались разнообразные мелкие вещицы, и портупеей. В России пояса для мечей имели 4 конца - 2 для застёгивания пояса, к которому подвешивался меч, и 2 для подвешивания налучи или колчана.

2) Обрядовая.
Эта функция пояса связана, в основном, с применением иммитативной магии (приёмы и действия основаны на законе подобия: подобное производит подобное, или следствие похоже на причину) - пояс, например, подобен верёвке, которая является магическим знаком обладания. Основная часть обрядовых действий, в которых участвует пояс, основана на его функции завязывания. Нечистая сила ходит всегда неподпоясанная, а человеку без пояса ходить неприлично.

3) Выражение этнического самосознания.
Функция основана на представлении о том, что «правильные» соплеменники должны быть подпоясаны, а «неправильные» чужестранцы - нет, что, впрочем, не всегда соответствует реальному положению вещей.

4) Социальная.
Любой костюм всегда является отражением социального положения его владельца («встречают по одёжке»), однако разные элементы несут неодинаковую нагрузку. В княжеском уборе пояс занимает третье место после барм и шапки, часто отец «благословляет» поясом сыновей. Широко известны также сообщения 1331 г. немецких послов в Новгороде о «300 золотых поясах», составляющих вече (владельцы городских усадеб, представители старой новгородской аристократии). О наборных поясах в Древней Руси речь пойдёт ниже.

Реконструкция древнерусского наборного пояса осложняется тем, что металлические накладки на разные категории предметов морфологически близки, кроме того, некоторые детали ременного набора полифункциональны. Единственным основанием для достоверного восстановления облика древнерусского наборного пояса могут быть трупоположения, где пояса сохранились in-situ. Тем не менее, учитывая все оговорки, можно выделить несколько типов таких поясов, различающихся по количеству металлических деталей.

Тип I - «Бытовой» (утилитарный) - он украшен лишь пряжкой (или пряжкой и кольцами, соединяющими отдельные части ремня); выявлена его связь с топором, бытовым ножом и ключом. Распространённость: 45% в Ярославском Поволжье, абсолютное преобладание на Ижорском плато (сельские кладбища).

Тип II - состоит из пряжки и поясного наконечника. Распространённость: 4% в Ярославском Поволжье, 5% в Гнёздово, 1% на Ижорском плато, наиболее часто встречающийся тип в Бирке.

Тип III - наборный пояс - его характерной особенностью является наличие бляшек; пряжка, наконечник и другие детали могут присутствовать или нет. Обнаружена связь этого типа пояса с торговым инвентарём, а в Х в. купец и воин часто выступали в одном лице; часто встречается в парных погребениях, что также можно считать показателем социального положения. В ряде случаев такой пояс, мода на который пришла на территорию Руси с востока, оказывается связанным с «восточным» покроем одежды (длинная облегающая куртка/ «кафтан»). Распространённость: 51% в Ярославском Поволжье, 68% в Гнёздово, 17% на Ижорском плато, 15% в Бирке.

Основная масса находок деталей наборных поясов сосредоточена в «дружин-ных» курганах конца IX - начала XI в. (Гнёздово, Ярославское Поволжье, курганы Чернигова, Киева, Шестовицы, Владимирские курганы). Такие пояса были одним из самых ярких проявлений интернациональной дружинной «моды». Стремление дружины к восприятию социально-значимых элементов других культур и её полиэтничность определили разнообразие видов и гибридность облика поддающихся реконструкции наборных поясов. Можно утверждать, что определяющим стереотипом для изготовления наборных поясов на древнерусской территории были пояса венгерского типа со свободно свисающим концом. В связи с христианизацией и изменением обряда роль наборного пояса в дружинной среде снижается с течением времени, и он выходит на периферию древнерусского государства, где не только сохраняется языческий обряд, но и имеется традиция украшения поясов в мужском и женском костюме.

В качестве примеров приведём пару реконструкций из наиболее богатого на-ходками ременной гарнитуры памятника - Гнёздово (45 комплексов).

В кургане Ц-160 был найден великолепный наборный пояс; судя по расположе-нию остатков ремня, он опоясывал туловище, а один конец свисал вниз. Длина кожаного ремня - около 168 см, ширина - 1,7-2 см. Пояс украшен 66 бляшками трёх видов: на свободном конце и на части, прилегающей к нему, укреплены 34 сердце-видные, удлинённые бляшки с фигурным краем и геометрическим орнаментом; на остальной части ремня - широкие сердцевидные бляшки, укреплённые острым концом вверх, из них 29 украшены трилистником, а 3 с элементами геометрического орнамента; две из 3-х бляшек с геометрическим орнаментом примыкают к узким сердце-видным, «открывая» ряд широких бляшек, а последняя «разрывает» череду накладок с трилистником ближе к концу пояса, завершающемуся пряжкой. Свисающая часть пояса оканчивается ременным наконечником с растительным орнаментом. Пряжка расположена не по центру, а ближе к правому боку. Отдельный небольшой фрагмент узкого ремешка (ширина около 1 см) расположен у задней части пояса, ближе к левой стороне, он украшен небольшой бляшкой и миниатюрным поясным наконечником - это остатки дополнительного внутреннего ремешка, застёгивающего пояс. Основание ремешка-застёжки украшено двумя широкими сердцевидными бляшками, аналогичными украшав-шим пояс, остальная его часть покрыта маленькими бляшками, как и на дополни-тельном внутреннем ремешке пояса.

Ещё один интересный наборный пояс найден в кургане Ц-191. Кожаная основа не сохранилась, однако металлические детали лежали непотревоженными. В состав пояса входят: 10 сердцевидных широких бляшек, 18 сердцевидных узких, которые украшены трилистником, 5 ременных наконечников с фигурным краем и дву-мя округлыми вдавлениями вдоль продольной оси, ременной наконечник со стилизо-ванным растительным орнаментом, 3 кольца, 3 овальные в продольном сечении обоймочки и пряжка с неподвижным щитком.

Некоторые материалы позволяют говорить о конструкции поясов XI-XII вв. Наборный пояс из Торопца (конец X - начало XI в.) составом поясной гарнитуры напоминает пояс из кургана Ц-191 Гнёздова, т.е. содержит пряжку (просвет рамки - 1,6 см), наконечник (ширина - 1,1 см), бляшки и кольца, к которым с двух сторон примыкают обоймы для закрепления ремня. Наличие колец и обрамляющих их обойм в составе пояса позволяет предполагать, что «балтская» конструкция пояса оказалась достаточно плодотворной для территории Древней Руси и продолжала существовать и после Х в.

Ещё два наборных пояса происходят из Смоленской области, из кургана 66 Харлапова (XI в.) и кургана 23 Ступенок-II (1 пол. XII в.). Они почти одинаковы по составу, их отличительной чертой является наличие большой прямоугольной бляшки с рамкой внизу, которая могла быть использована для подвешивания мелких предметов, и оригинальной обоймы, напоминающей по форме перстень, но имеющей на наружной поверхности задней стороны 4 штифта для прикрепления к ремню, которая могла служить для продевания конца ремня. В Харлапове в состав поясной гарнитуры также входят два кольца и две пряжки, наличие которых позволяет предположить, что погребённый имел ещё и бытовой пояс; «па-радный» пояс был украшен бляшками лишь частично (4 шт.), видимо, спереди. В Ступенках пояс лишь один - парадный, украшенный шестью бляшками.

Обувь.

Рис.6.

1. ПОРШНИ - прямоугольный кусок кожи со сшитыми попарно углами и продёрнутым по верхнему краю шнуром; ажурные поршни - с прорезями на носке; прикреплялись к ноге длинными кожаными ПОВОРОЗАМИ.

2. ЛЫЧЪНИЦА, ЛЫЧАКЪ, ЛАПЪТЪ - обувь, плетёная из лыка липы, берёзы и других пород деревьев, которая крепилась с помощью длинных завязок - оборы, - про-пущенных через борта и обматываемых вокруг ног; носилась поверх чулок, носков, ноговиц или обмоток. Наиболее архаичный вид обуви.

3. ЧЕРЕВЬЯ (БАШМАКИ) - мягкая обувь из дублёной коровьей или козьей кожи с отворотами (берцами) выше щиколотки, цельнокроеная или из 2-х кусков кожи для верха и подошвы (известны 2 варианта - со швом сбоку, или со швом сза-ди); крепились с помощью ремешка, пропущенного через ряды дырочек в области щиколотки; в XIII в. часто украшались вышивкой (швы «назад игол-ку»/«верёвочка» и «гусем») , в этом случае изнутри швом через край аккуратно пришивалась подкладка из ткани. В Полоцке XI-XII вв. известен только этот вид обуви (12 экземпляров), подошва этой обуви имеет «хвостик», т.е. используется крой с треугольным вырезом на заднике.

4. САПОГИ, ПОЛУСАПОЖКИ - мягкая, сшитая из нескольких слоёв тонкой кожи подошва; несколько заострённый или тупой носок; короткие, ниже колена, голенища; верхний край срезался косо, так, что спереди был выше, чем сзади; швы по обеим сторонам ноги.

Детали обуви скреплялись навощенными льняными нитками, швы двухниточные - выворотные, тачные, изредка потайные. Вся шитая обувь, найденная при раскоп-ках в Полоцке, мягкая, выворотная. Чаще всего полоцкие сапожники наносили двухниточный шов по краю подошвы и верха обуви. Колодки-правила применялись для распрямления на них выворотной обуви и тщательного её околачивания.

NB: жёсткой подошвы до XIV в. не прослеживается!!!

Украшения.

Рис.7.

1. ВИСОЧНЫЕ КОЛЬЦА подвешивались на лентах, или ремешках к головному убору, вплетались в волосы, могли использоваться как серьги58, изготавливались из серебра, бронзы, меди; именно по височным кольцам можно было отличить женщин разных племён.

А) проволочные: с 1-2 завитками, S-образные59 - северяне (по 2-4 с каждой стороны головы)60, дулебские племена, смоленско-полоцкие кривичи (браслетообразные завязанные височные кольца);

Рис. 8.

Б) щитковые (проволока раскована местами в пластинки) - словене ильменские (ромбощитковые, овальнощитковые, часто подвешенные к серебрянному или бронзовому тонкопластинчатому головному венчику)61;

В) лучевые и лопастные (литые, состоящие из полукольца-дужки и пластинчатой фигурной части) - радимичи, вятичи (самыми ранними были семилопастные кольца с округло-расширенными лопастями, лишёнными орнаментации (XI-нач.XII вв.); лопасти колец XII-XIII вв. приобретают секирообразные очертания, появляются боковые колечки, щитки орнаментируются сначала заштрихованной полосой в один, а затем в два ряда)62;

Г) бусинные (из проволочного кольца с нанизанными на них бусинами): однобусинные, трёхбусинные, многобусинные - дреговичи.

Рис. 9.

Рис. 10а

Рис. 10б

2. ШЕЙНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Вятичи - гривны нескольких типов и ожерелья из большого числа бус, разнообразных по форме и окраске; очень распространено было чередование хрустальных шарообразных бусин с сердоликовыми бипирамидальными;63 на территории изредка встречаются раковины-каури.64
Радимичи - в составе ожерелий обычны стеклянные бусы различной окраски, а также позолоченные и посеребрённые, нередки монетовидные привески, лунницы, бубенчики и сердоликовые бусы; среди нагрудных привесок выделяются собственно радимичские: гроздевидные, биэллипсоидные, петельчатые и язычковые; в гривнах заметно балтское влияние.65

Рис. 11.

Кривичи смоленско-полоцкие - довольно частыми находками являются ожерелья, составленные из бус, а иногда и металлических привесок; наиболее распространённые бусы - стеклянные позолоченные или посеребрённые бочкообразной или цилиндрической формы; привесками служили лунницы, круглые пластинчатые или ажурные подвески, бубенчики, изредка, просверленные клыки животных; наибольший интерес представляют подвески в виде пластинчатого конька, тело которого обычно украшено циркульным узором, поскольку на территории кривичей найдено свыше 80% подобных украшений.66

Рис. 12.

Словене ильменские - свойственны небогатые ожерелья, состоящие преимущественно из стеклянных и пастовых бус разных цветов; менее многочисленны сердоликовые (призматические и многогранные) и хрустальные (призматические, шарообразные и многогранные) бусы; среди привесок есть лунницы, бубенчики, монетообразные и ажурные.

Рис. 13.

2а. Ожерелья (древний славянский термин, означающий украшение на шее, иногда воротник - от слова ЖЕРЛО - "шея").67
а) в северных регионах в языческий период - синие зонные стеклянные бусы, иногда добавляются зелёные бусы, изредка тёмно-синие бусы с белыми, жёлтыми и красными глазками68
б) металлические69, каменные, стеклянные бусы, иногда бронзовые бубенчики70
в) ожерелья состояли из ниток бисера, бус и какой-нибудь металлической привески71
Ожерелья, найденные в погребениях:
171 зерно бисера жёлтого, чёрного и ярко-зелёного цвета
11 зонных бус (одиночные, двойные, тройные) из синего, голубого и серого стекла и одна эллипсоидная со сплошной инкрустацией
20 зонных бус бесцветного стекла и бронзовая замкнутая лунница
3 зонных синих стеклянных бусины, 3 пастовых и круглая иконка-привеска с поясным изображением Христа Вседержителя
посеребрённые зонные бусины ярко-зелёного цвета, бусинный бисер и серебряная иконка святого-воина
46 бусин синего стекла и белой пасты и круглой иконки
2б. Гривны (ГРИВЬНА - в качестве названия мужского шейного украшения термин известен с XII в.) самые разнохарактерные (их носили также отроки-дружинники)72, встречаются с IX по XIII вв., возможно, в какой-то период были и денежными знаками73, изготавливались из серебра, биллона, меди, бронзы, железа.
А) дротовые - из круглого в сечении дрота, который в горячем состоянии перекручивали, отчего на его поверхности появлялась винтообразная нарезка; застёгивались на груди, застёжкой, имеющей форму петли и крючка, или петли и многогранной головки;
Б) проволочные - иногда на них нанизывали бусины, или подвешивали монеты-привески, или оплетали кружевом из тонких проволочек;
В) витые - из двух-трёх круглых в сечении проволок, свитых в жгут, иногда более сложные, т.е. состоящие из нескольких сдвоенных проволок, перевитых сканой нитью;
Г) пластинчатые - орнаментированные серповидные; из пластины, согнутой в трубку;
Д) плетёные.

3. ОБРУЧЬЯ (с XII в. - украшение на руке) - преимущественно женское украшение, носившееся на запястье, реже - в области локтя, часто поверх длинного рукава.
А) круглопроволочные (дротовые)
Б) витые
В) ложновитые
Г) кручёные
Д) плетёные
Е) литые
Ж) полые
З) массивные
И) пластинчатые
Й) створчатые74

4. ПЕРСТНИ (ПЬРСТЕНЬ - известен с XI в. в значении украшения на пальце руки, иногда в значении перстня с печатью), кольца (КОЛЬЦЕ - встречается с XIII в., иногда означает ушное украшение)75. У вятичей наибольшее распространение получили решётчатые перстни.76

Иллюстрации.

Рис.1. Рисунок. Выкройка рубахи.
Рис.2. Рисунок. Архаичные раскрои рубах.
Рис.3. Рисунок. Выкройка портов.
Рис.4а. Ткань шёлковая саржевого переплетения с вышивкой золотными и шёлковыми нитями (курган "Чёрная могила", X в.) и фрагмент воротника из гробницы у церкви Иоанна Богослова (Смоленск, кон.XII - нач.XIII вв.). [Фехнер М.В. Золотное шитьё Древней Руси.]
Рис.4b. Фрагмент воротника из женского курганного захоронения дер. Кохины Смоленской области (XII в.) и стоячий воротник с золотным шитьём (Балахнинский район Горьковской области, XII в.). [Фехнер М.В. Золотное шитьё Древней Руси.]
Рис.4с. Детали украшения одежды (составлена М.А. Сабуровой). [Археология. Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997.]
Рис.5. Фотография. Шапка.
Рис.6. Обувь (по материалам раскопок): а - лапоть; б, в - поршни; г, д, е - черевья; ж, з - сапоги. [Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IX-XIII вв.// Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.]
Рис.7. Серебряные привески и лунницы X в. из Гнёздова (клад 1868 г.).
Рис.8. Украшения северян XI-XII вв. из курганов близ с. Белгородка-Николаевка.
Рис.9. Украшения дреговичей XI-XII вв. из курганов, раскопанных В.З. Завитиевичем в бассейне Березины и в окрестностях Мозыря.
Рис.10а. Украшения вятичей XI-XIII вв. из курганов Аниськино, Меренище и Пузиково.
Рис.10b. Украшения вятичей XII-XIII вв. из подмосковных курганов Бессониха и Пузиково.
Рис.11. Украшения радимичей XI-XII вв. из курганов Козаричи и Лютково.
Рис.12. Украшения кривичей XI в. из смоленских курганов Бочарово, Волочек и Колчино.
Рис.13. Украшения словен новгородских XI-XIII вв. из курганов Беседа и Волковицы.
Рис.14. Реконструкция женского убора северян. [Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.]
Рис.15. Реконструкция женского убора радимичей. [Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.]
Рис.16. Реконструкция женского убора вятичей. [Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.]
Рис.17. Реконструкция женского убора словен. [Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.]
Рис.18. Рукавица из Старой Ладоги (слой VIII-IX вв.). [Седов В.В. Одежда Восточных славян VI-IX вв.// Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.]

Всем здрасте! По мотивам вечных холиваров - гобули/правильные и паспортисты/участники - хочу опубликовать маленький скетч, пр то, как мы относимся к реконструкции костюма, и о нескольких существующих подходах к реконструкции раннесредневекового костюма.
Я для себя выделила четыре основных подхода, с подразделениями.

Первый. Можно его назвать научно-археологический, кодовое название «костюм в музейную витрину».
Этих персонажей на фестивалях с каждым годом - все больше, связано с массовой интернет-доступностью специальной информации. Эти реконструкторы поставил для себя условие сделать максимально возможно правильную реконструкцию комплекса из конкретного погребения, или, возможно, какого-то археологического памятника. Может быть, в костюме человека будет сочетаться реконструкции находок из нескольких погребений и разные находки. Но всегда костюм будет не только хорошо и аккуратно сделан, соответствовать самым современным научным данным, представлять из себя такую «ходячую музейную витрину». Для создания этого костюма обычно автор переворачивает массу источников, часто автором реконструкции являются историки. В такие костюмы как правило вкладываются очень большие материальные и трудозатраты. Хозяева реконструкции обычно - опытные реконструкторы «с именем». Такой реконструктор - украшение феста. Хотя среди широкого круга реконструкторов подражать им не возникает желание, да это и не возможно для многих. Ультранегативное бугуртное большинство над ними посмеиваются. Сами же авторы «музейных реконструкций» на бугуртное большинство поплевывают сверху (заслуженно) и называет их «гобули» и «пехотное быдло». Как правило, если ты не обладаешь костюмом такого уровня, в деле высокой реконструкции ты голоса не имеешь. Однако, в таком костюме как правило не погуляешь, не поваляешься, не поработаешь, не повоюешь. Эти костюмы - для конкурса костюмов, тематических лекций, пафосного фотографирования, пира командиров и рассекания по вечерам. Обычно они не только дорогие, но и жаркие.

Второй «законный» подход к реконструкции костюма - "хорошая реконструкция". То есть, просто правильная стандартная реконструкция, проходящая все рогатки паспортного контроля и допуска.
Это реконструкция костюма, имеющая привязки к конкретному этносу, периоду и статусу, выполненная по мотивам конкретных находок и серьезных работ по истории и археологии костюма. Костюм может быть и не реконструкцией конкретного погребения, а собирательным костюмом одного этноса. Но он всегда будет основываться на данных археологии, начиная от используемых тканей, и заканчивая швами. В сознании большинства реконструкторов именно такой костюм называют «хорошей реконструкцией». Конечно, чтобы соответствовать критериям второй группы, костюм должен быть хорошо пошит на конкретного человека, выглядеть аккуратно и опрятно, даже красиво. Все аксессуары и украшения, головные уборы и обувь, должны не только быть, но и соответствовать конкретным музейным образцам. Литье и аксессуары должны быть копиями и моделями археологических образцов. Количество заимствований должно быть небольшим, а заимствования исторически оправданными.
У этого второго подхода есть несколько распространенных вариаций. Предназначены они для конкретных условий фестивальной жизни.
1 -"обыденно-рабочий костюм". Костюм для работы, обычно - реконструкция костюма небогатых горожан и крестьян, простых солдат. Часто этот костюм делают, упростив первые два варианта, просто сняв «лишнее». Иногда реконструкторы делают только такой костюм, демонстративно презирая все более сложные парадные варианты.
2 - "походный«костюм. Костюм для морских, пеших и зимних переходов. Делают в основном ради конкретных походных целей, на основании базовых костюмов, добавляя какие-то специальные элементы, вроде промасленных рубашек или меховых кафтанов.
3 - »летний" вариант, облегченный. Для тех, кто плохо переносит жару, для тех, кто не хочет в жару носить шерстяные вещи или ходить в одной рубахе, для тех, кто считает неприличным ходит по фесту раздетым. А также для девушек, которые не собираются весь фест гулять в одном тонком льняном платье. Российские погодные реалии вводят свои коррективы. Юг Росии, июль, скандинавский костюм. Ваша решимость выглядить правильно тает, как мороженое. И вы заводите таки шелковые рубахи и платья, льняные хангероки, легкие шапки. Этот вариант - «неизбежное зло».

Третий вариант реконструкции костюма - "парадно-пафосный". Это костюм, который создается исходно для пафосного существования. Цели у такой реконструкции могут быть разные. Например, человек зарабатывает на жизнь фотографируясь с туристами. Или он очень хочет сделать реконструкцию богатого скандинавского костюма, руководствуясь сохранившимися богатыми королевскими одеждами. Очень многим реконструкторам знакомы условия, при которых необходимо наличие пафосного яркого красивого костюма. Это и «показуха» перед высокими гостями, и большой общегородской праздник, и «день музея», и съемки в каком-нибудь фильме. В таких случаях, красивый яркий костюм необходим. Я не имею ввиду плохую неаккуратную реконструкцию с претензией на богатость, неумело пошитые и криво неаккуратно вышитыми огромными стилизованными узорами. Я имею ввиду именно реконструкцию. Когда все, что надето на человеке, сделано по материалам вполне узнаваемых археологических находок, с соблюдением материалов и пропорций, привязано к конкретному этносу и соц. статусу. Этот костюм может быть и очень ярким, и может иметь крупную вышивку, но все выглядит оччень правильно, красиво и аккуратно. К такому костюму обычно прилагается персона знаменитая и уважаемая в реконструкции, масса драгметалла и нехилое вооружение. Такой костюм и аксессуары к нему как правило собирается годами, стоит немало и сам по себе является достопримечательностью, так же, как и первый вариант - «археологический». Такие «пафосные» костюмы есть не у многих, как правило, паспортный костюм они не проходят. Их просто привозят, а потом надевают на пир командиров или на вечернюю гулянку. По правилам Русборга такие костюмы часто не допускаются, над ними принято подсмеиваться в среде труъ-реконструкторов. Но для туристов, госслужащих и иностранцев именно такие костюмы гораздо предпочтительнее обычных костюмных реконструкций. У многих старых реконструкторов такой костюм на всякий случай припрятан в сундуке.
Я ни в коем случае не осуждаю гордых хозяев таких костюмов. Мне понятен этот подход, и он имеет право на существование, так же как и остальные подходы к реконструкции костюма.

Четвертый вариант - "недореконструкция", или реконструкция по типу «отвали, паспортист».
Увы, некоторыми представителями «пехотного большинства» этот вариант реконструкции считается самым правильным. То есть, ты можешь одеть на себя все, что посчитаешь нужным лишь бы попасть на фест. При этом, основной критерий при создании такого костюма - что у тебя завалилось из одежды и какие ткани остались? Чаще всего такой вариант реконструкции выбирают неофиты и ребята из провинциальных клубов. Не хватает аксессуаров, обуви? Не беда, возьмем у кого-нибудь для фотосета, или напишем, что купим на фесте. Аксессуары и литье как правило, стилизация, часто собранная «от Адама до Потсдама». Четкой привязки к региону и этносу нет. Проблема с головными уборами, сумкой и обувью. Практически все «стандартные» скандинавы или «русичи на службе у скандинавского ярла» относятся именно к этой категории. Для них свойственно во-первых презрительно отзываться об обладателях костюмов из другой категории, во-вторых, спорить с паспортистами, в-третьих, считать себя самыми умными и эрудированными. Костюмы из этой категории малозатратны, часто выполнены некачественно, иногда с чужого плеча. Для этой категории свойственно использование каких-либо несоответствующих эпохе тканей. Например, упорное использование фабричных сукон и бархата. Устойчивая любовь этой категории к фабричным льнушкам анилиновых цветов и вообще фабричным тканям - яркое отличие этой категории от костюмов второй категории. Они могут быть похожи, костюмы второй и четвертой категории, но между ними - понятийная пропасть. Эту пропасть многие неофиты даже не осознают.
Я не хочу как-то негативно отзываться об этой костюмной категории, потому что во-первых это неизбежное зло, во-вторых, мы все когда-то такими были, в третьих, из этой категории многие«вырастают» и переходят в другие. Эта костюмная диаспора на больших фестивалях составляет от половины до большинства участников. Только немногие тематические фесты отсеивают таких участников. А на некоторых небольших провинциальных фестах костюмов другой категории никогда и не видели.
У этого четвертого варианта есть несколько разновидностей.
1 - "старик", или «рекон в законе». Не всегда старый реконструктор - обладатель хорошего грамотного костюма. Иногда он по лености просто не возит с собой что-то приличное. Но никто ему замечаний делать не будет, на фест его пустят, паспортисты закроют глаза. Даже если кто и прикопается, будет послан… далеко.
2 - "молодой", или «пожалейте, дяденька». Сколько раз паспортистам приходится читать «мы молодой клуб, у нас не хватает информации, времени, денег, пропустите нас пока, а?» Может быть, этот молодой клуб и исправится. А может, и нет....
3 - "боевики". Этих не интересует реконструкция в принципе. Они ездят пожрать шашлыков, побухать и побиццо. Для антуража вполне хватит простых портов, рубашки и плащика.
4 - "туристы от реконструкции", или «лазутчики из других эпох». Это люди, которым интересно посмотреть на фестивали по другой теме. Некоторые из них делают себе базовый костюм на эпоху, а некоторые просто берут напрокат костюм друга, часто уже устаревший.
5 - настоящие туристы, или «нелишние лишние люди». Это водители, обряженные в антураж, чьи-либо жены, мужья и матери, которым хотят показать чем занимается их родственник, ученые-гости феста, наконец, настоящие туристы, которые покупают или берут напрокат костюм. Такие люди часто одеты вообще не знаю как, иногда они попадают в кадр и тогда все вопрошают «это что за гобуль?»
6 - Торговцы, музыканты, ремесленники, конники и остальные «профессиональные реконструкторы». Они часто в одном и том же посещают все фестивали, от ранних до семнадцативечных. Иногда на костюм вообще не заморачиваются. У некоторых из них, наоборот, может быть костюм хорошего класса. Туристы в основном фотографируют именно их. Поэтому по фото с фестиваля не всегда можно отследить реальный уровень реконструкции на этом фесте.
7 - «фрики», «панки от реконструкции». Они берут на себя добровольно роль скоморохов и клоунов. Одеты часто невесть как, иногда ходят в одной набедренной повязке, иногда одеты в меха а-ля конан варвар, иногда в рванине изображают нищих. Без них бывает скучно.

Вот такие костюмологические зарисовки. Критика и дополонения принимаются.
Что я могу сказать про конкретно свой костюм и свой костюмологический подход к реконструкции? Мне доводилось быть в каждой из четырех группах. У меня просто несколько костюмов, для разных целей. Но я уже стараюсь не попадать в четвертую:)
Пост дублируется на «Южной руси».

Если Ваше увлечение связано с воспроизведением исторических образов, известных сцен, реконструкций или других перфомансов наша компания поможет Вам воплотить в жизнь сложные исторические образы.

Мы воссоздадим аутентичные модели исторических костюмов, одежды, обуви и аксессуаров любых эпох.

Особенности пошива исторической одежды

Сшить историческое платье сможет не каждый портной. Нужно разбираться в особенностях одежды выбранной эпохи, уметь работать с натуральными тканями, владеть навыками выполнения аутентичных швов - нюансов на самом деле очень много.

Наша компания имеет солидный опыт в отрасли шитья любой сложности одежды, и пошив исторического костюма - одно из направлений, успешно развивающихся вместе с нами.

Вы можете заказать к изготовлению:

пошив исторического национального костюма;


Арт: 301	Арт: 302	Арт: 303	Арт: 306

пошив военной исторической формы;


Арт: 801	Арт: 802	Арт: 803	Арт: 806

воссоздание костюма по изображению.


Арт: 901	Арт: 902	Арт: 903	Арт: 906

При пошиве исторической одежды, связанной с определенной эпохой, важным элементом становится художественная вышивка, часто имеющая первостепенное значение при реконструкции эпохи.

Мы можем предложить нанесение декора методами машинной компьютерной вышивки :

Точный подбор цветов, идеальное воссоздание рисунка, легкость в уходе, износостойкость - вот основные преимущества вышивки современными надежными методами.

Наши преимущества

Мы работаем на высокотехнологичном современном оборудовании, что обеспечивает безупречный результат и долговечность изделия.

Умение наших мастеров работать с самыми сложными эскизами гарантирует получение максимально аутентичного образа в результате.

Мы готовы:

учесть любое количество индивидуальных пожеланий.
обеспечить любое размерный ряд,
изготовить специфичные элементы декора,
обеспечить прочность изделия
гарантировать легкость в уходе за такой одеждой.

Заказать исторический костюм можно у нас!

Доброго времени суток, коллеги!

Меня зовут Мария. Вот уже 10 лет я занимаюсь исторической реконструкцией - воссозданием женского костюма раннесредневековой Скандинавии и Поволжья, и традиционными женскими ремеслами - ткачеством, прядением, вязанием иглой и натуральным крашением. Исходя из скромного багажа накопленных знаний, я постараюсь рассказать вам о том, как одевались наши предшественницы, жившие в Древней Руси и в соседних регионах.

Тема эта большая и сложная, и конечно же, я не эксперт, а лишь исследователь-любитель. Поэтому по каким-то вопросам будут развернутые посты, а по каким-то лишь общая информация с иллюстрациями. Но постараюсь сделать все, чтобы вам было интересно :)

В планах рассказ о костюме Раннего Средневековья (IX-XI века) - с разбивкой по регионам, о тканях - изготовлении и импорте, об украшениях и аксессуарах.

Помимо этого, хотелось бы затронуть один волнующий меня вопрос. Все мы имеем какое-то представление о том, какой костюм могли носить в ту или иную эпоху. Образы древнерусских княгинь и крестьяне с полотен Брейгеля, гречанки в хитонах и люди каменного века, одетые в шкуры - все это рисуется в сознании, когда мы говорим о каком-то историческом периоде. Но все это, как правило, довольно размытая общая картина некоего абстрактного костюма.

Гораздо интересней, на мой взгляд, одежда реально существовавшего человека, восстановленная по археологическим образцам. Со всей ее особенностью, уникальностью, трогательными деталями - заплатками, декором, и многим другим, что рисует нам настоящего живого человека, его вкусы и предпочтения, его жизнь, в конце концов… Вот о нескольких таких костюмах я расскажу вам в дальнейшем.

I. Историческая реконструкция как способ воссоздания исторического костюма .

Начать я бы хотела с небольшого введения на тему того, чем я, собственно, занимаюсь, и с какой точки зрения буду повествовать. Мы посмотрим, что есть, по сути, научная историческая реконструкция и как происходит воссоздание костюма.

Вообще, тема исторического костюма того или иного периода - вопрос сложный и неоднозначный, по ряду причин. В реконструкции костюма уже сломано немало копий по вопросам, совершенно несущественным для нас с вами в повседневной жизни. Существовал ли обметочный шов на Руси в 10м веке? Какой шелк предпочитали на Кавказе, в Византии, и какой импортировали в Швецию - узорчатый или однотонный? Какие ткани соответствовали по регламенту костюму того или иного сословия в средневековой Европе? Сколько складок нужно закладывать на вороте и рукавах, чтобы получить силуэт, совпадающий с изображением на миниатюрах?
Подобные вопросы во множестве встречаются на пути каждого серьезного реконструктора. Вся трудность в том, что правильных ответов может и не быть…

Итак, что такое историческая реконструкция? Научное определение звучит так:

«Историческая реконструкция - это воссоздание предметов и комплексов предметов на основе научных данных с соблюдением технологий и использованием материалов, аналогичных материалам реконструируемой эпохи. Цель исторической реконструкции - восстановление достоверного внешнего облика отдельных вещей и их комплексов в целом ».

Давайте попробуем разобраться, о чем идет речь.

В отношении костюма мы можем говорить, что мы:

а) воссоздаем отдельные предметы одежды и комплексы этих предметов , то есть правильное их сочетание между собой - ситуационное и гендерно-социальное (в чем работали в поле, а в чем - выходили «в люди», какую одежду носили только мужчины, а какую исключительно женщины, и были ли исключения?)

б) на основании научных данных - это значит, мы привлекаем:

В первую очередь, археологию . Данные об отдельных находках текстиля и целых предметов одежды. Именно они говорят нам о том, какие ткани (лен, шерсть, хлопок, шелк) носили в том или ином регионе, какова была послойность одежды, в какие цвета ее красили, насколько тонкими или грубыми были эти ткани, и производились ли они здесь же или привозились издалека. И кроме того - немаловажный нюанс - носили ли эти вещи в повседневной жизни, или все это надевали на человека как погребальный костюм?

на фото кафтан из согдийского шелка VII в.

- изобразительные источники . Они могут дать нам представление о крое, посадке по фигуре, длине, цветах, отделке, использовании узорных тканей, аксессуаров и т.п.

Штутгартская псалтырь, 830 г

- письменные источники . Саги, хроники, берестяные грамоты, путевые записки и торговые договора дают нам информацию, какие одежды дарили конунгам и королям, что было в новинку для общества того времени, как в одежде проявлялись социальные различия, и просто указывают, что именно и с чем носили. А также приводят забавные подробности вроде того, что штаны на женщине в Исландии могли быть поводом для развода :)

страница из исландского сборника саг "Heimskringla" ("Круг земной")

И наконец, этнографические источники для тех регионов, где костюмы сохранили архаичный крой и мало подвергались постороннему влиянию.

иллюстрация из книги Т.Л.Молотовой "Марийский народный костюм"

в) с соблюдением технологий и из материалов , аналогичных материалам реконструируемой эпохи.

Соблюдая технологии, мы шьем вручную, вышиваем, ткем пояса и вяжем носки с помощью костяной иглы. Красим натуральными красителями. Используем ткани и нити полностью натурального состава (100% лен, шерсть, шелк и хлопок) и правильного переплетения. Используем материалы, характерные для данного региона - если скандинавы в эпоху викингов не знали хлопка, мы не используем его, это своеобразное табу (конечно же, пока не доказано обратное, ведь каждый год приносит новые находки!).
Не буду долго рассуждать о нюансах - зачастую ткани все еще фабричные и из фабричных нитей, хоть и сделанные под заказ для нужд сообщества. Но процесс идет, сообщество развивается, все больше ткущих и прядущих девушек, все больше правильных технологий - сложное ткачество, узорные "златотканые" ленты с настоящей серебряной или золотой проволокой, набойка на ткани, крашение тканей с помощью индиго в невероятные цвета, изготовление искусственного меха…

Все это очень актуально для понимания, как выглядел и одевался человек периода Раннего Средневековья - или эпохи викингов, как еще называют это время. Слишком мало детальных изображений, слишком редки находки целых предметов одежды или хотя бы крупных кусков, достаточных для определения кроя, по сравнению с более поздними периодами - Развитым Средневековьем, Ренессансом, Новым временем. Именно поэтому воссоздание костюма идет поэтапно, с привлечением максимума возможной информации.
В следующей части мы с вами увидим, как происходит этот процесс.

В данном материале использованы фото Л. Шлосберга, В. Сухова, М. Саламатовой, Н. Герасимовой, Е.Демченко, А.Старостина, М.Хоревой, а также с сайта pinterest.com.