Снятие мерок для шитья. Как правильно снимать мерки с женщины. Как правильно снимать мерки для построения выкройки Обозначения на выкройках

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
В инструкциях по шитью в середине журнала к каждой модели приводится обзор деталей бумажных выкроек, отдельно приводятся линии для каждого размера, по которым вы должны скопировать выкройку именно вашего размера. При этом цифрой обозначают деталь модели, в описании, в разделе РАСКРОЙ отдельно указывается, сколько раз деталь следует переснять (цифра с диагональным крестиком - знаком умножения).

УДЛИНИТЬ - линия со стрелкой (слева)

Детали, не помещающиеся на листе выкроек целиком, достраиваются по прямой линии продлением линий до конца стрелок на указанную величину.

ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ - двойная линия с маленькими треугольниками (справа)

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, даны на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения. Линия соединения - двойная линия. Кроме этого, имеются еще метки совмещения - маленькие треугольники, вершины которых при склеивании двух частей детали должны совпасть.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ - маленькие цифры внутри контуров выкроек или рядом с ними (слева)

Указывают, как соединять и стачивать детали кроя. Одинаковые цифры должны совпасть.


МЕТКИ СОВМЕЩЕНИЯ - поперечные черточки (справа)

Предназначены для длинных швов. Маленькие поперечные черточки должны точно совпасть при сметывании и стачивании деталей.

НОЖНИЦЫ между линией разреза (слева)

Обозначение краев деталей, которые выкраиваются без припусков, и надсечек, например для карманов (припуски - дополнительные сантиметры ткани для подгибки, надсечки - небольшие разрезы на припусках).

МЕТКА СКЛАДКИ - стрелка между двумя линиями, обозначающими сгибы складки (справа)

Обозначает, что складку на ткани надо заложить в направлении стрелки.


МЕТКА РАЗРЕЗА - жирная поперечная черточка (слева)

Обозначает начало/конец разреза, например, на нижнем крае юбки, на горловине (под застежку-молнию), на разрезах рукавов, для прорезных карманов и т. д.

ЛАПКА МАШИНКИ с иглой (справа)

Обозначает, что в этом месте проходят швы и отделочные строчки.


ЛИНИЯ СГИБА - прерывистая линия (слева)

Вычерченная также на детали уменьшенного чертежа деталей выкройки прерывистая линия обозначает, что при раскрое вы складываете ткань так, чтобы ее сгиб лежал точно на этой прерывистой линии.


ПРИСБОРИТЬ - штриховая линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Обычно на выкройке указывается от какой и до какой точки присбаривается деталь, а в инструкции - до какой длины.
ПРИПОСАДИТЬ - волнистая линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! На выкройке указывается, от какой и до какой точки припосаживается деталь. Припосадить - сутюжить (сделать чуть короче) деталь до необходимой длины, обычно припосаживают окат рукава, чтобы он точно входил в пройму.
ОТТЯНУТЬ - пунктирная линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Также указывается, от какой и до какой точки оттягивается деталь.

ПЕТЛЯ (слева)

По длинной линии метки ткань прорезается, короткий штрих обозначает начало/конец прореза для петли.

ПУГОВИЦА
Крестиком обозначается место пришивания пуговицы.
БЛОЧКА
Кружком обозначается место пробивания блочки (заклепки и пр.).

МЕТКА РУКАВА - поперечный штрих + цифра (слева)

Одна метка ставится на рукаве, вторая - на пройме полочки. У этих меток одинаковые цифры - они должны совпасть при втачивании рукава. Это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава в левую пройму.
Материал подготовила Елена Карпова

В адрес Школы шитья поступает много вопросов о том, для чего нужна выкройка, можно ли без нее обойтись и как построить выкройку, чтобы изделие сидело точно по фигуре. Мы решили более подробно раскрыть эту тему и вместе с вами разобраться в том, что же такое выкройка.

Базовая выкройка – для чего она нужна?

Перед тем как сшить любое изделие, — будь то платье или жакет, необходимо сделать его эскиз – рисунок будущей модели. После того как продуманы все детали, можно приступать к моделированию. Именно на этом этапе нужна базовая выкройка, построенная по меркам, снятым с фигуры. И тут возникает главный вопрос: какую базовую выкройку использовать?
Есть разные силуэты – прилегающий, полуприлегающий и свободный.

Они отличаются между собой тем, что по-разному сидят на фигуре. Прилегающий силуэт плотно облегает фигуру, подчеркивая все ее изгибы и достоинства.
Полуприлегающий силуэт более просторный, название свободный силуэт говорит само за себя.
И тут возникает вопрос: если дизайнером разработана модель платья, согласно выбранного силуэта, какую базовую выкройку использовать?
Ответ: для каждого силуэта нужна своя базовая выкройка. Начинающим любительницам шитья построение базовой выкройки кажется сложным, однако, если вы построите выкройку-основу один раз и поймете основный принципы ее построения, то вскоре сможете это делать безо всяких сложностей. Специально для вас мы разработали простой
Резюме: каждый силуэт изделия моделируется по соответствующей силуэту базовой выкройке.

Какую бумагу использовать для выкроек?

Для построения базовой выкройки рекомендуем использовать миллиметровую бумагу. Такая бумага имеет разметку по миллиметрам и сантиметрам и продается в рулонах разным метражом. После того, как выкройка построена, переснимите ее на кальку и приступайте к моделированию фасона изделия.

Рис. 1. Миллиметровая бумага для выкроек в рулонах

Рис. 2. Калька для выкроек в рулонах

На рис. 2а показаны 3 вида бумаги для выкроек: а) миллиметровая бумага для чертежей, б) калька для моделирования фасонов изделий, с) электро-картон, который используется для готовых лекал.

Рис. 2а. Бумага для выкроек — миллиметровка, кальку и электро-картон

1. Направление долевой нити. На каждой детали выкройки вы обязательно найдете стрелку с надписью /Долевая нить или с буквами Д. Н., что одно и то же. О чем это говорит? О том, что прикалывать деталь к ткани нужно строго по направлению долевой нити, чтобы направление стрелки и долевая нить на ткани совпали.
2. Сгиб ткани. Если на деталях выкройки есть надпись Сгиб ткани , такие детали нужно раскладывать не только по долевой нити, но и по сгибу ткани – точно по краю. Припуски по сгибам не делают.
3. Специальные маркеры. Короткие черточки и треугольнички означают, что по этим меткам вы будете совмещать делали при сметывании. Метки в виде коротких черточек дополнительно сопровождаются цифрами, что позволяет не запутаться при сметывании изделия. Обязательно используйте такие метки при моделировании выкройки. Как правило, помечают верхнюю точку оката рукава, промежуточные точки для припосаживания оката, молнии.
Прямыми короткими отрезками размечают складки и защипы и т. п. Для складок дополнительно используют стрелки, которые показывают направление закладывания складок.
4. Разметка прорезных и накладных деталей. Если на вашем изделии планируются прорезные или накладные карманаы, нашивки или аппликации, любые декоративные элементы, они намечаются по месту в натуральную величину.
5. Припосаживание и сборка отдельных участков выкройки. Участок, который требуется приосадить или присборить, обозначается волнистым отрезком или пунктирной линией со звездочками по краям, такое обозначение поможет вам не ошибиться с тем, на каком именно участке нужно припосадить или присборить изделие. Обычно припосаживают окаты рукавов, рукава на локтевых сгибах, плечо спинки, отдельные детали по тем сторонам, где требуется сборка.
6. Вытачки. Вытачки размечаются на выкройке такими же линиями, что и внешние контуры деталей.
7. Дополнительно размечаются все необходимые уточнения – такие, как линии стрелки на брюках, места притачивания пат и шлевок, линии подбортов и т. п.
8. Такие детали как мешковины карманов переснимают с выкройки отдельно и выкраивают.

Как правильно приколоть выкройку к ткани

Для прикалывания выкройки к ткни лучше использовать тонкие булавки. Если вы шьете изделие из очень тонких тканей, выкройку можно приклеить к ткани при помощи кусочков малярного скотча, чтобы на ткани не осталось дырочек от иголок.
Детали выкройки обводят по конурам сплошной линией. Отступив от краев выкройки намечают припуски на швы – по всем сторонам 1,5 см, по низу изделия и низу рукавов – 4 см (рис. 4).

Рис. 4. Выкройка приколота к ткани

Для разметки карманов и других деталей на светлых тканях можно использовать простой карандаш (рис. 5), или . Контуры, нанесенные на ткань при помощи аква-маркера постепенно исчезают при контакте с воздухом или водой.

Рис. 5. Разметка карманов при помощи карандаша

На темных тканях контуры припусков и деталей можно размечать при помощи хорошо заточенного портновского мела (рис. 6) или плоского обмылка.

Рис. 6. Разметка карманов при помощи портновского мела

Чем перенести контуры выкройки на ткань

Контуры выкройки на ткань переносятся при помощи портновского мелка или специального исчезающего маркера, которые можно приобрести в магазинах фурнитуры. Мелок лучше покупать светлых оттенков – белый или желтый – для светлых тканей. Если вы используете исчезающий маркер, и по после пошива изделия контуры полностью не исчезли, просто замочите изделие не на долго в воде.

Как раскладывать выкройку на ткань

Как правило, детали выкройки раскладываются на ткань по долевой нити, за исключением тех случаев, когда требуется расположить детали по рисунку и т. п. Если на ткани есть направление рисунка, детали раскладывают в одном направлении. На тканях в клетку, требуется совмещать детали по расположению клетки (рис. 8).

Рис. 7. Неправильно расположенная на ткани выкройка

На рис. 7 и 8 показаны примеры неправильной и правильной раскладки выкроек на ткани в клетку.

Рис. 8. Правильно расположенная на ткани выкройка

На таких тканях как бархат, вельвет, искусственный мех и т. п. есть направление ворса. В этом случае все детали раскладываются по направлению ворса – сверху вниз. Но в некоторых случаях — на тканях с очень коротким ворсом, чтобы цвет изделия выглядел более насыщенным, детали раскладывают против направления ворса — снизу вверх.

Всегда ли нужна выкройка?

Выкройка нужна при конструировании и пошиве плечевых изделий, поясных изделий – юбок и брюк. Но есть изделия, пошив которых не требует выкройки, поскольку сшить их можно и без нее. Это, как правило, платья и блузки в виде балахонов, пончо, юбки со сборками по поясу (так называемые «татьянки») и т. п. Такие модели очень просты в пошиве и очень нравятся новичкам. Мы подготовили для вас много , вы можете выбрать из них понравившиеся и сшить.

Готовые выкройки из журналов — как ими пользоваться?

Самый простой способ получить готовую выкройку понравившейся модели – переснять из журнала. Однако, многие, кто пользовался готовыми выкройками из журналов жаловался на то, что они не соответствуют заявленным размерам, готовое изделие сидит мешковато и результат разочаровывает.
Чтобы вы смогли этого избежать, возьмите на заметку несколько простых советов.
1. Точно снимите мерки со своей фигуры, с учетом роста.
2. Сравните ваши мерки с табличными и определите свой размер (или наиболее близкий к вашему).
3. Для плечевых изделий основной меркой является обхват груди, для поясных – обхват бедер.
4. Перед тем, как переснимать детали выкройки, сантиметровой лентой измерьте обхват груди по чертежу, обхват талии и обхват бедер. В некоторых журналах при моделировании выкроек заложены слишком большие прибавки на свободу облегания, именно поэтому готовое изделие получается очень свободным. В этом случае, возможно, стоит остановить свой выбор на выкройке на размер меньше.
5. Рост – также является важной меркой, если ваш рост больше или меньше стандартного, выкройку придется разрезать и удлинить или укоротить по вертикали. Инструкции, как это сделать, как правило, можно найти на страницах журналов.

Журнальными выкройками можно пользоваться, если у вас стандартные размеры, и модели, которые предлагаются в журнале вам подходят. Однако, чтобы ваш гардероб был эксклюзивным, придумывайте модели самостоятельно. Такой подход позволяет реализовать самые смелые идеи, открывает безграничные возможности и дарит настоящее удовольствие от творчества.

Как хранить выкройки?

Чтобы детали вашей выкройки не потерялись, и вы могли шить по ней снова, воспользуйтесь одним из предлагаемых нами способов:
1. Заведите папку с файлами, и каждую выкройку сложите и поместите в отдельный файл, сколов детали выкройки булавками. В каждый файл дополнительно вложите лист с рисунком модели спереди и сзади и указанием размера. Любую уточняющую информацию запишите на том же листе.
2. Второй вариант – переснимите детали выкройки на электро-картон (или наклейте на тонкий картон), вырежьте детали по картону, затем пробойником сделайте отверстие и аккуратно соберите все детали на толстую веревку (или шерстяную нить), чтобы при необходимости вы могли легко развязать детали выкроек. Сделайте петлю и храните выкройку в подвешенном состоянии на вешале.

Рис. 9. Как хранить готовые выкройки и лекала

Еще больше полезных материалов по шитью вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте наши новые уроки!

______________________________________________________________________________________________

Чтобы скроить и сшить платье, блузку, юбку или брюки, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие.

Для получения выкроек строят их чертежи на бумаге. Существующие методы построения чертежей довольно разнообразны, но в основе каждого их них лежат те или иные мерки, т.е. основные размеры фигуры, полученные непосредственными измерениями.

Снятие мерок - очень ответственный процесс . Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Снимая мерки, необходимо обращать внимание на строение фигуры данного человека, т.к. возможны различные отклонения от принятых норм. Для фигур с отклонениями от нормы снимают большее число мерок, чем для типовой, пропорциональной фигуры. Особенности телосложения необходимо учитывать уже при выборе фасона изделия, его оптимальной формы.

Все измерения фигуры человека можно разделить на четыре группы:

Обхваты (шеи, плеча, запястья, груди, талии, бедер);

Ширины (спины, груди, плеча);

Длины (до талии, руки);

Проекционные измерения (положение корпуса, высота плеча).

Измерения первых трех групп производят сантиметровой лентой, а четвертой группы - с помощью системы линеек. Фигуру измеряют по белью или легкому платью (без больших наслоений ткани). Человек должен быть без обуви или в туфлях на низком каблуке.

Размеры тела могут заметно изменяться в зависимости от положения измеряемого, поэтому все измерения должны производиться в строго определенной позе: измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную для него осанку. Нередко сутуловатые люди стараются распрямиться при обмере и в результате мерки получаются неточными. Руки измеряемого должны быть опущены вдоль туловища, пальцы вытянуты; ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки развернуты. Человек не должен изменять позу во время измерения.

Для точного определения мерок и связанных с ними других измерений следует установить горизонталь - опорную линию. Ее рекомендуется располагать на линии талии, т.к. последняя легко фиксируется на фигуре и связана с ее любой точкой. Для этого на талии завязывают тонкий шнурок или резинку, на одном конце которой петелька, а на другом - крючок. Шнур (резинку) располагают строго горизонтально по самому тонкому месту туловища над тазовыми костями. Правильность расположения шнура проверяют измерением расстояния от верхнего его края до пола со стороны спины и переда.

Для определения балансовой точки (наивысшей точки горловины спинки и полочки и связанных с ними измерений) удобно использовать плечевую накладку, изготовленную по лекалам 48 размера на правую сторону фигуры (для женщин) из легкой ткани, например, из трикотина (рис. 1).

Плечевая накладка укладывается на плечо и завязывается вокруг шеи и вокруг руки предусмотренными для этой цели завязками, тщательно расправляется, чтобы передний срез располагался строго посередине переда, а задний - посередине спинки.

Во время снятия мерок необходимо обратить внимание на особенности телосложения: выступают ягодицы или лопатки, живот или грудные железы и др. При наличии ассиметрии в фигуре парные измерения производят с правой и левой стороны. В остальных случаях измеряют только правую сторону.

Обмеряя, сантиметровую ленту держат так, чтобы она плотно прилегала к телу, но не очень туго, не деформируя мягкие ткани тела.

Размерные признаки фигур условно обозначают следующими буквами:

В - высоты

Д - длины, расстояния, дуги

О - обхваты полные

С - полуобхваты

Ц - расстояние между центрами (или выступающими точками)

Ш - ширины

d - диаметры

Г - глубины

П - положение корпуса (положение точки или линии)

Индексы для прописных букв обозначают участки измерений.

Измерения В, Д, О, П, Р, а также ширина плечевого ската Шп, производятся и записываются полностью.

Измерения С, Ц, Ш (кроме Шп) производятся полностью, а записываются в половинном размере.

На чертеже (рис. 2) вместо буквенных обозначений для простоты использованы порядковые номера мерок.

Порядковый номер мерки на чертеже	Условное обозначение	Размерный признак
		Наименование	Как измеряется
			Расстояние от пола до верхушечной точки по вертикали
		Высота плечевой точки	Расстояние от пола до плечевой точки по вертикали
		Высота линии талии	Расстояние от пола до линии талии по вертикали
		Высота коленной точки	Расстояние от пола до коленной точки по вертикали
		Высота шейной точки	Расстояние от пола до шейной точки по вертикали
		Высота заднего угла подмышечной впадины	Расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины по вертикали
		Высота подягодичной складки	Расстояние от пола до середины подягодичной складки по вертикали
		Полуобхват (полуокружность)	Лента, плотно прилегая к телу, проходит сзади нижним краем немного выше шейной точки, сбоку и спереди идет по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек. Замыкается лента над яремной впадиной грудной кости. Размер читается по нижнему краю сантиметровой ленты. При этом следует обращать снимание на форму и постановку шеи и отмечать ее особенности: короткая, длинная, цилиндрическая, с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка, наклонена вперед или назад. Длина шеи учитывается при выборе фасона, ее форма и жироотложения - при определении ширины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние на оформление выреза горловины по основанию шеи.
		Полуобхват (полуокружность) груди первый	На спине ленту располагают горизонтально по нижним углам лопаток, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин. Затем лента проходит по подмышечным впадинам. Спереди у женщин над основанием грудных желез, у мужчин - на уровне среднегрудинной точки (выше сосков) Замыкается лента на правой стороне груди. *
		Полуобхват (полуокружность) груди второй	*Обхват груди второй следует измерять сразу же после измерения обхвата груди первого, не допуская сдвига сантиметровой ленты на груди (!) При измерении лента со стороны спины и подмышечных впадин проходит так же, как в предыдущем измерении (Сг 1), а впереди у женщин - через выступающие точки грудных желез, у мужчин - через сосковые точки. Замыкается лента на правой стороне груди.
		Полуобхват (полуокружность) груди третий	Лента проходит горизонтально вокруг туловища, параллельно талии, через выступающие точки грудных желез у женщин, через сосковые точки - у мужчин, без учета выступа лопаток. Замыкается лента на правой стороне груди. Величина этой мерки определяет размер фигуры (!) .
		Полуобхват (полуокружность) груди четвертый	Измеряют только у женщин. Мерка используется при пошиве нижнего женского белья. Лента проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкается на правой стороне груди.
		Полуобхват талии	Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии (по завязанному вокруг талии пояску или шнурку)
		Полуобхват бедер с учетом выступа живота	Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, впереди - по гибкой пластине, прислоненной вертикально к животу (для учета выступа живота). Вместо пластины можно подставить под сантиметровую ленту ладонь. Замыкается лента на правой стороне туловища. Мерку обхвата бедер можно снимать и таким образом: сначала обмерить фигуру по горизонтальной линии, расположенной ниже талии на 10 см, затем на 17-20 см ниже талии, если бедра имеют форму «галифе», то еще и по горизонталь-ной линии, проходящей по высоким точкам. Из этих мерок выбирают наибольшую. При снятии мерки обхвата бедер отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений при неравномерном их размещении.
		Полуобхват колена	Лента проходит горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки (по самому широкому месту колена) и замыкается на наружной поверхности ноги.
		Расстояние от линии талии до пола сбоку	Расстояние от линии талии до пола по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально
		Расстояние от линии талии до пола спереди	Расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола
		Длина ноги по внутренней поверхности (длина шага)	Расстояние от промежности по внутренней поверхности ноги до пола (или основания ноги) при слегка раздвинутых ногах.
		Обхват плеча (обхват руки)	Измеряют при свободно опущенной руке в самой полной верхней части, горизонтально, касаясь верхним краем сантиметровой ленты заднего угла подмышечной впадины. Замыкают ленту на наружной поверхности руки. Если рука полная, то это обстоятельство следует обязательно учитывать при конструктивном решении рукава и распределении посадки по его окату.
		Обхват запястья	Лента проходит горизонтально вокруг запястья (с учетом косточки) руки и замыкается на наружной поверхности руки.
		Ширина плечевого ската (длина плеча)	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до конечной плечевой точки. Эта мерка определяет конструктивное решение плечевого пояса изделия. Если фигура имеет узкие плечи и жировые отложения в верхней части обхвата плеча, то мерку Шп желательно несколько увеличить. И, наоборот, у фигуры с широкими плечами, узкой спиной и нормальным обхватом плеча данную мерку следует уменьшить (на 1-1,5см). см. мерку 36
		Высота груди	Измеряют от шейной точки на спине (седьмого шейного позвонка), через точку основания шеи, до наиболее выступающей точки грудной железы у женщин и до сосковой точки у мужчин. *
		Длина переда до талии	Измеряют от шейной точки на спине (седьмого шейного позвонка), через точку основания шеи, наиболее выступающую точку грудной железы у женщин (сосковую точки у мужчин) до линии талии. * * - Мерки Вг и Дпт снимают одновременно, не допуская сдвига ленты на груди
		Высота проймы сзади	Расстояние от шейной точки до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра на уровне нижних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы.
		Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Измеряют от шейной точки до линии талии вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток. **
		Высота плеча косая	Измеряют по кратчайшему расстоянию от пресечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Ленту держат в натянутом состоянии. ** ** - Мерки Дст и Впк измеряют одна за другой
		Длина спины от талии до основания шеи	Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи (высшей точки горловины), через лопатку. Лента проходит по спине параллельно позвоночнику.
		Ширина груди (мерка записывается в половинном размере)	У женщин измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведен- ными вверх от передних углов подмышечных впадин, у мужчин - между передними углами подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально, непосредственно над линией обхвата груди первого (Ог 1 ). Мерку нельзя увеличивать, иначе пройма окажется узкой.
		Центр груди (мерка записывается в половинном размере)	Расстояние между выступающими точками грудных желез - у женщин, между сосковыми точками - у мужчин.
		Ширина спины (мерка записывается в половинном размере)	Измеряют по горизонтали по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Мерку нельзя увеличивать, иначе будет заужена пройма. При этом обращают внимание на расстояние выступа лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении средней линии спинки и вытачек на лопатки.
		Высота сидения	Расстояние от линии талии до плоскости сидения измеряют по боку от линии талии до горизонта-льной плоскости сидения. Измеряемый сидит на стуле с плоским твердым сидением
		Поперечный диаметр шеи (измеряется циркулем)	Расстояние между точками основания шеи
		Переднезадний диаметр руки	Измеряют циркулем горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины
		Длина переда до линии талии первая	Расстояние от точки основания шеи (высшей точки горловины) до линии талии спереди через наиболее выступающую точку груди - у женщин и сосковую точку - у мужчин
		Длина руки (рукава) до локтя	Измеряют при свободно опущенной руке от плечевой точки до локтевой точки по наружной поверхности руки (измерение можно проводить и при слегка согнутой руке)
		Длина руки (рукава) до линии охвата запястья	Измеряют при свободно опущенной руке от плечевой точки до запястья по наружной поверхности руки (измерение можно проводить и при слегка согнутой руке).
		Вертикальный диаметр руки	Определяют вычитанием величины Взу (№ 6 - высота заднего угла подмышечной впадины) из величины Впт (№ 2 - высота плечевой точки).
		Расстояние от шейной точки до колена	Определяют вычитанием величины Вк (№ 4 - высота коленной точки) из величины Вшт (№ 5 - высота шейной точки).
		Высота плеча (проекционная)	Измеряют по вертикали расстояние от плечевой точки до горизонтальной плоскости, проходящей через шейную точку. Для проверки высоту плеча можно определить вычитанием величины Впт (№ 2 - высота плече-вой точки) из величины Вшт (№ 5 - высота шейной точки).
		Положение корпуса	Измеряют по горизонтали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости, проходящей через наиболее выступающие точки лопаток.
		Расстояние от шейной точки до основания шеи сбоку	Измеряют по линии измерения обхвата шеи. Данную величину можно определить и вычитанием величины Дпт¹ (№ 34 - длина переда до талии первая) из величины Дпт (№ 23 - длина переда до талии).
		Глубина талии первая	Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии
		Глубина талии вторая	Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодичным точкам, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии
		Обхват объема стопы (обхват щиколотки)	Измеряют через заднюю, наиболее выступающую вниз, точку пятки и наивысшую точку подъема стопы. Ленту замыкают спереди.
Мерки, не показанные на рис. 2
		Ширина груди первая	Измеряют по горизонтали по выступающим точкам груди до вертикалей, мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин. Мерка служит для уточнения величины участка конструкции на уровне измерения ширины груди и раствора нагрудной вытачки при конструировании изделий (особенно на фигуру с большим бюстом).
		Высота груди первая	Расстояние от точки основания шеи (высшей точки горловины) до выступающей точки груди
	Вппк (Впкп)	Высота плеча косая спереди	Измеряют от выступающей точки груди до конечной плечевой точки (иногда эту мерку измеряют от линии талии через выступающую точку груди до плечевой точки)
		Расстояние от линии талии до пола сзади	Измеряют от линии талии по выступающей части ягодиц и далее по вертикали до пола
		Расстояние от линии талии до колена (спереди)	Измеряют от линии талии вдоль ноги до колена
		Длина юбки	Измеряют от линии талии до желаемой длины юбки по боку вниз
		Длина брюк	Измеряют от линии талии до желаемой длины брюк по боку вниз
	Д изделия	Длина изделия	Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка) вдоль позвоночника до желаемой длины изделия.

Чтобы избежать лишних перемещений и движений фигуры во время снятия мерок, рекомендуется основные мерки снимать в определенной последовательности, например, так, как указано в следующей таблице:

1. Полуобхват шеи

2. Полуобхват груди 1

3. Полуобхват груди 2

4. Полуобхват груди 3

5. Полуобхват талии

6. Полуобхват бедер

7. Ширина груди 1

8. Длина спины до линии талии

9. Длина переда до линии талии

10. Высота груди

11. Центр груди

12. Высота плеча косая

13. Ширина спины

14. Ширина плеча

15. Обхват плеча

16. Ширина груди 2

17. Обхват запястья

18. Длина спины до талии 1

19. Высота проймы

Кроме того, во время измерения фигуры можно сравнивать некоторые мерки и анализировать результаты сравнения.

Так, мерка Вппк (высота плеча косая спереди) меньше мерки Вг¹(высота груди первая) в среднем на 2-2,5 см (но не больше 3 см). Если получилось меньше 2 см или больше 3 см, то перепроверьте измерения Вппк и Вг¹. Скорее всего, допущена ошибка, т.к. крайне редко встречаются люди с совершенно прямыми или же с очень покатыми плечами.

Разность (Сг 2 - Сг 1) должна быть равна разности (Шг¹- Шг). Если фигура с большим бюстом, то (Шг¹- Шг) > (Сг 2 - Сг 1) на 1-1,5 см.

Мерка Впк = мерке Дст¹. Они могут отличаться на 1-1,5 см для сутулых или перегибистых фигур.

Когда становится понятно обозначение мерок, тогда нужно приступать к такому важному разделу, как снятие мерок .

Какие нужны мерки для шитья? А точнее, для построения чертежа?

Для разных основ чертежей нужны разные мерки.

Они делятся на:

1. Мерки для юбки (поясные юбочные изделия, мерки для фартука)
2. Мерки для брюк
3. Мерки для платья

Мерки для платья подразумевают под собой не только платье, но и изделия схожей конструкции (сарафаны и т.п.).
Мерки для платья — это, пожалуй, самый большой раздел мерок для шитья.

Но мало просто знать их, их еще нужно правильно снимать.

Есть определенные правила снятия мерок, о которых и пойдет речь ниже.

Но хочу сразу же пояснить, что так правильно снимать мерки для построения чертежей конструкций по ЕМКО (ЦОТШЛ).

Правила снятия мерок:

1. Рост (Р ) — измеряется расстояние по вертикали от макушечной точки до пола.

2. Полуобхват шеи (СШ ) — измеряется сантиметровой лентой вокруг шеи: сзади над 7-ым шейным позвонком, спереди — по основанию шеи до яремной выемки.

3. Полуобхват груди1 (Сг1 ) — сантиметровая лента должна проходить со стороны спины по лопаткам, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, спереди — над основанием грудных желез.

4. Полуобхват груди2 (Сг2 ) — сантиметр проходит сзади по лопаткам, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, спереди — по основанию грудных желез (выступающим точкам).

5. Полуобхват груди3 (Сг3 ) — измеряется горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.
Эта мерка определяет размер заказчика.

6. Полуобхват талии (Ст ) — измеряется вокруг туловища на уровне линии талии.

7. Полуобхват бедер (Сб ) — измеряется по горизонтали сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц спереди с учетом выступа живота.

8. Ширина груди1 (Шг1 ) — измеряется по горизонтали над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.

9. Ширина груди2 (Шг2 ) — измеряется по горизонтали через выступающие точки грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин.

10. Центр груди (Цг ) — измеряется между выступающими точками грудных желез.

11. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи (Дтс2 ) — измеряется от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи, параллельно позвоночнику.

12. Расстояние от 7-го шейного позвонка до линии талии (Дтс ) — измеряется от 7-го шейного позвонка вдоль по позвоночнику до линии талии.
Проверочная мерка.

13. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди (Дтп2 ) и высота груди (Вг2 ) — измеряются от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии через выступающие точки грудных желез, одновременно фиксируя ее положение.

14. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (Впрз2 ) — измеряется от высшей точки проектируемого плечевого шва параллельно позвоночнику до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.

15. Высота плеча косая (Впк ) — измеряется от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва сзади (сантиметр нужно натянуть).

16. Высота плеча косая спереди (Впкп2 ) — измеряют от конечной точки проектируемого плечевого шва до выступающей точки грудной железы.
Проверочная мерка.

17. Ширина спины (Шс ) — сантиметр проходит горизонтально по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.

18. Длина изделия (Ди ) — измеряется по середине спины от 7-го шейного позвонка до уровня желаемой длины.

19. Ширина плечевого ската (Шп ) — измеряется от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки.

20. Длина рукава (Др ) — измеряется от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья при свободно-опущенной руке, до желаемой длины (обычно до 1-го сустава большого пальца).

21. Обхват плеча (Оп ) — измеряется при свободно-опущенной руке перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин.

22. Обхват запястья (Озап ) — измеряется горизонтально вокруг руки по самому узкому месту.

23. Длина от линии талии до пола спереди (Дсп ) — измеряется посередине переда.

24. Длина от линии талии до пола сбоку (Дсб ) — измеряется по боку до пола.

25. Длина от линии талии до пола сзади (Дсз ) — измеряется посередине спины.

26. Длина плеч (Дп ) — измеряется от проектируемых конечных точек плеч через 7-ой шейный позвонок.
Проверочная мерка.

Т.к. в процессе конструирования используются половина измерений СШ, Сг1, Сг2, Сг3, Ст, Сб, Шг, Шг2, Шс, Дп — то эти измерения записываются в половинном значении.

Это основные мерки, необходимые для построения чертежей плечевых изделий.

Для того же, чтобы удобнее было снимать мерки можно сделать такую плечевую накладку из плотной ткани. Сшить ее можно приблизительных размеров по основе чертежа.

Нужна она для того, чтобы можно было четко зафиксировать проектируемые точки плеча.
А иначе при снятии мерок вы будете постоянно сбиваться.
Это с опытом уже видно, а поначалу лучше сделать такое нехитрое приспособление.

Снятие мерок — это очень ответственный этап. При неправильном снятии мерок чертеж может получится неточным.
Не снимайте мерки «на скорую руку»!

Научится шить можно самостоятельно, либо пройдя специальные курсы. Если вы все таки решили сделать это сами, то в первую очередь, следует научиться читать выкройки, которые прилагаются к любой модели в журналах или специальных книгах по шитью.

К журналам любые выкройки приводятся на специальном прилагаемом форматном листе, все они нанесены разноцветными линиями, разной конфигурации (пунктиром, волнами, точками и другими необычными линиями). В описании каждой модели обязательно указывается пример линий, по которым следует читать нужную выкройку. Переводить такую выкройку следует на прозрачную тонкую папиросную бумагу или кальку, также можно воспользоваться для этих целей специальным копировальным резцом и перевести её на даже на обычную бумагу.

В книгах готовые выкройки снабжены иллюстрацией предмета одежды и описанием техники шитья изделия (или составляющих деталей). Если выкройки даны более чем на один предмет одежды или более чем один размер одного изделия, то обычно они маркируются, например А, В, С.

Размер

Размер очень важен. Проверьте выбранную вами выкройку и найдите ту, которая
наиболее близка к снятым с вас меркам. Не пожалейте времени, чтобы изучить
выкройку перед тем, как начнете ее вырезать.

План раскладки выкройки

План раскладки выкройки показывает оптимальное расположение деталей выкройки
на ткани; он зависит от вашего размера и ширины вашего материала.

Кромка

Кромка ткани – это узкая полоска вдоль долевого края ткани на каждой стороне отреза. Она отличается выработкой и обычно бывает более толстой. При раскрое удаляйте кромку, чтобы шов впоследствии не морщил.

Ткань в изделии может располагаться в трех направлениях. На деталях выкройки нанесены длинные стрелки, показывающие направление кроя материала.

Используются, когда в детали выкройки долевая нить ткани идет параллельно кромке. Нить ткани в этом направлении называют основой.

Располагаются поперек долевой нити, или перпендикулярно к кромке и указывают, что деталь выкройки лежит по поперечной нити, называемой нитью утка.

Диагональная стрелка (раскрой по косой нити) применяется, когда материал складывают треугольником под углом 45°. Линия сгиба показывает, где проходит сгиб.

Линия кроя

Сплошная жирная линия, разная для каждого размера.

Линия сгиба

Маркировка, обозначающая, что здесь не будет шва.

Линия шва

На выкройке обозначается пунктирной линией.

Метки для петель

Иногда к выкройке прилагается отдельная полоска с линией и с метками для петель под пуговицы. Эту линию совмещают с деталью кроя и размечают расстояние между петлями.

Маленькие галочки показывают точное совмещение двух деталей выкройки. Они также помогают выкраивать материал в соответствии с направлением долевой нити.

Эти метки обычно проставляют, слегка надрезая ткань, однако никогда не надсекайте припуски слишком близко к линии шва. (Только на деталях рукава: одна метка ставится на передней части рукава; две метки – на локтевой части.)

Копировальные стежки (силки)

Силками маркируют линию втачивания «молнии», расположение вытачек и разные фигурные элементы, которые необходимо перенести с выкройки на ткань.

Силки разрезают после удаления выкройки.

Метки для пуговиц

Место, где должна быть пришита пуговица, указывается крестиком. Проверьте, находятся ли крестик и петля для пуговицы на одной линии.

Стрелка с точками показывает, что в этом месте необходимо заложить складку.

Обычно сгиб отмечают сплошной линией. Его следует направлять к пунктирной линии.

Патронка – ситцевая копия предмета одежды, который вы собрались сшить.
Используя этот прием, вы можете сделать идеальный образец перед применением основной ткани.

Стрелки и линии шва можно разметить на патронке шариковой ручкой. Это дает возможность сделать соответствующую подгонку выкройки по фигуре.