Народный костюм удмуртов. Удмуртский национальный костюм (фото). Северный костюмный комплекс

Этнический дизайн в Удмуртии стремительно набирает обороты: клетчатые платья и рубашки, тканные вручную пёстрые пояса, стилизованные монисто, расшитые монетами и пуговицами съёмные воротнички, футболки с профилем Кузебая Герда и символическими орнаментами.

Точные сведения о формировании удмуртского современного костюма отсутствуют. Можно предположить, что первый интерес к стилизованному костюму появился при создании сценических костюмов для самодеятельных коллективов. Современным костюмом стали заниматься более серьезно 15 лет назад, когда в Удмуртском государственном университете открылась новая специальность - «Художественное проектирование костюма».

Сложный традиционный костюм с каждым годом вдохновляет всё большее число современных дизайнеров. В последнее время в дизайнерском пространстве Удмуртии стало больше новых имён модельеров, работающих над эксклюзивными, стилизованными вещами. Ценность дизайнерских работ, созданных вручную - картин, подвесок, сумок - в том, что они существуют в единственном экземпляре.

Особым спросом у молодежи пользуются легкие нарядные платья из демократичных недорогих тканей – штапеля и льна, которые одновременно отражают и удмуртский народный стиль, и мировые подиумные тенденции. Они уместны не только для семейных праздников, но и для работы в офисе, похода в театр.

«Совсем непросто вписать традицию в современную моду», – подчеркивает ижевский искусствовед, исследователь истории и символики удмуртского народного костюма Людмила Молчанова. Будучи преподавателем института искусств и дизайна Удмуртского государственного университета, Людмила Анатольевна разработала специальный курс по моделированию современного национального костюма. Вдохновила и воспитала не одно поколение дизайнеров. После знакомства с ней многие молодые авторы ощутили интерес к родному национальному костюму, глубинным корням, семантике и символике народного костюма и выбрали своей специализацией этническое направление.

Сама Людмила Анатольевна мотивами древне-удмуртского эпоса заразилась много лет назад - на съемках первого удмуртского художественного фильма "Тень Алангасара", где была гримером и художником по костюмам. С тех пор ею изучена масса трудов по археологии, благодаря полевым экспедициям и живому общению с носителями традицийсобран уникальный этнографический материал по символике костюмов. "Если костюм, выполненный по традиционным мотивам, не будет модным, кто же тогда его будет носить? Какой в нём смысл? Необходимо, чтобы традиция вписалась в моду. Этим я и занимаюсь со своими студентами, этому их и учу", – говорит дизайнер.

Этническая тема сейчас на пике популярности. Такие признаки народного костюма, как многослойность, декоративность, многоцветие вошли в моду. Часто традиционный крой, символика вышивок, узор, пестрядь, использование натуральных тканей и особый способ ношения костюма опосредованно, не напрямую указывают на удмуртскую традицию и органически вписываются в современный костюмный ансамбль.

Экспериментировать с народной одеждой, не теряяпри этом национальный колорит, может только человек, хорошо знающий традицию. Этим отличается творчество учениц Молчановой – Полины Кубиста и Веры Кузнецовой. Так, Вера много лет работает над сценическими костюмами для исполнителей удмуртской эстрады (ансамбль "Шулдыр ӝыт", "Малпан", Анна Плотникова), а в шоу-рум Полины приходят городские модницы, которые ценят удмуртскую идентичность и модный крой ее изделий.

Известно, что удмурты вкладывали глубокий смысл в создание своей одежды, подходя к этому разумно, с душой. Женщины носили закрытые платья, облачая себя, словно в раму. Одежда соответствовала возрасту, семейному положению и месту рождения носительницы. Ткани были исключительно натуральными.

По словам Людмилы Молчановой, одна из грубейших ошибок, которую допускают в работе неопытные удмуртские дизайнеры – пошив изделий из дешевых, искусственных тканей. "Скорее всего, это связано с финансовыми затруднениями начинающих дизайнеров, – поясняет исследователь. – Вообще для того, чтобы сшить современный национальный костюм, в первую очередь важно изучить традицию, почитать этнографические книги о традиционных узорах и орнаментах. Во многих современных удмуртских нарядах меня раздражает безвкусица и так называемый «гламур», когда слишком ярко, крупно, навязчиво изображают удмуртский узор или грубо нашивают его на тканевую основу. Подобная небрежность настораживает. Платье с нарушенной символикой, как правило, работает против хозяина. Носить такие вещи никому бы не советовала".

Национальная одежда, являясь внешним маркером этноса, создает первое зрительное впечатление о нем. История изучения удмуртского костюма насчитывает почти три века: в 1726 г., проезжая по деревням северных удмуртов на обратном пути из сибирской экспедиции, Д. Г. Мессершмидт назвал в своем путевом дневнике предметы удмуртского женского костюма и описал некоторые из них.
Позднее эти записи были дополнены сведениями о других группах удмуртов.

Исследователи второй половины ХХ в. асширили знания об одежде: северный костюмный комплекс ныне подразделяется на верхнечепецкий и нижнечепецкий варианты. Некоторые отличия имеют также костюмные комплексы слободских и косинских удмуртов Кировской области.

Основу североудмуртского женского костюма составлял комплект из рубахи (дэрем) и распашного кафтана (шорт-дэрем), нижнечепецкие удмурты носили их только в паре. Белая холщовая женская рубаха туникообразного покроя состояла из центрального полотнища без плечевых швов с прямыми боковыми клиньями, треугольным или овальным шейным вырезом без воротника (у косинских удмуртов вместо треугольного выреза - прямой разрез), прямыми рукавами с ластовицей из того же холста.

Рукава и подол украшали вышивкой. На рукавах представлены два ее вида: на предплечье - поперечная (пелё/колтыр-мач), по всей длине рукава - продольная с ромбическим (у косинских) и овальным (у слободских удмуртов) рельефным орнаментом, названным по красному цвету гордэн. В обоих случаях вышивка и концы рукавов дополнялись полосками кумача.

Девичья рубаха отличалась тем, что вышивку на концах рукавов и подоле заменяли тканые красные полосы или нашитый красный ситец. Красный ситцевый треугольник нашивался и на грудь. Грудной разрез делался, как в косинской традиции, на левой стороне груди и скреплялся завязками. Вышитый узор в плечевой части рукавов отличался от узора на женской рубахе лишь меньшим размером. Белые вышитые рубахи такого типа в XVIII - первой половине XIX в. Бытовали на всей территории расселения удмуртов, но лишь у нижнечепецких сохранялись до середины ХХ в. В верхнечепецкой рубахе к концу XIX в. вышивку сменил тканый узор, по подолу шла цветная тесьма. На рубаху надевали аналогичный ей по крою распашной кафтан с отложным воротником и короткими рукавами с продольным разрезом на плече, через который продевался вышитый рукав рубахи. Полы лишь на груди соединялись полоской вышивки или завязками.

В зависимости от способа украшения, цвета вышивки и отделочных тканей, количества нашитого кумача шортдэремы имели разные названия. Самым богатым по художественному оформлению был зöк кумач понэм, для отделки которого использовали большое количество кумача. Его надевали на свадьбу, в Рождество, в первый день Масленицы и Пасхи. На второй день этих праздников более подходящим считался кöтуло, украшавшийся полосками красных лент до низа живота. И тот, и другой носили с рубахой гордэн.

Верхнечепецкий шортдэрем, как и рубаха, к концу XIX в. претерпел изменения: воротник и рукава у него исчезли, проймы обшивались полосатым холстом. В бока вставляли косые клинья, спинку делали с отрезной присборенной талией; на подол нашивали ситцевую ленту. Белый шортдэрем такого покроя бытовал у верхнечепецких удмуртов до первой четверти ХХ в., однако повседневные зимние шили из пестряди, с длинными рукавами. Верхнечепецкий девичий шортдэрем отличался от нижнечепецкого воротником матросского типа и небольшой поперечной вышивкой на рукаве. Полы, воротник и подол украшали вышивкой.

Каждая пара рубахи и шортдэрема имела свой вариант съемного вышитого нагрудника (кабачи), который надевался поверх рубахи, закрывая грудной разрез.

В конце XIX в. его заменил аппликативный нагрудник (муресазь).

Различия в одежде верхне- и нижне- чепецких удмуртов объясняют тем, что этническим ядром нижнечепецких были представители пьяноборской и азелинской археологических культур, а средне- и верхнечепецких - население поломской и чепецкой культур.

Одежда южных удмуртов известна в пяти вариантах: собственно южноудмуртский; калмезский; завятский; закамский; бавлинский (три последних относятся к удмуртам, живущим за пределами Удмуртии). Южноудмуртский костюм имеет черты влияния степных культур. Состоявшая прежде, как и у северных удмуртов, из белой холщовой рубахи и шортдэрема, южноудмуртская рубаха конца XIX в. заметно отличалась от северной покроем и колоритом. Ее шили из пестряди. К центральному полотнищу, составлявшему перед и спину, пришивали скошенные боковые клинья, рукава с клиньями, сужавшимися к кистям, с четырехугольными ластовицами. Небольшой стоячий воротник застегивался на крючок или пуговицу. Вдоль прямого грудного разреза женской (но не девичьей) рубахи нашивались полосы ситца (муресазь). Аппликативный съемный нагрудник (муресшет), аналогичный северным кабачи и муресазь, отличался от них тем, что надевался под рубаху. К подолу рубах пришивали оборку (итэт/карта), а между нею и станом - узорную полоску.

КОСТЮМ СЕРЕВНОЙ УДМУРТКИ

В зависимости от района длина оборки составляла от 12-15 см до 40 см. Позднее появилась короткая вторая оборка.

Наиболее заметное тюркское влияние испытала одежда закамских удмуртов, живущих в Башкортостане и Куединском районе Пермского края - она аналогична башкирской.

Белый комплект из рубахи и шортдэрема в 70-е гг. XIX в. у южных удмуртов сохранялся лишь в свадебном костюме невесты в завятском варианте. Сильно напоминая нижнечепецкий свадебный шортдэрем невесты, он к тому времени был заметно модернизирован. Сходство одежды нижнечепецких и завятских удмуртов объясняется их единой этнической основой8. Необходимой частью женского костюма были холщовые штаны и передник (айшет/азькышет/ашшет). Северные передники были без грудки и надевались поверх шортдэрема, южные шили с высокой грудкой. Праздничный нижнечепецкий и завятский костюмы имели поясные подвески (урдэс кышет). В наряд завятской невесты входил также вышитый пояс зар.

Верхняя теплая одежда удмуртов - длинные полушерстяные и суконные кафтаны (зыбын, камзол, дилян/дüсь, дукес) двух видов: приталенные с цельнокроеными полами и спинкой и с отрезной спинкой с борами по талии. Аналогичны по крою овчинные шубы, нагольные или крытые тканью. Мужские и женские шубы кроились одинаково.

Головной убор женщины указывал на ее семейный статус. Девичьим головным убором у всех групп удмуртов были круглые или овальные холщовые шапочки (такья), обшитые кумачом, бисером и монетами; головные повязки из кумача или холста, украшенные вышивкой, позументом, лентами, блестками (йыркерттэт, укотуг), и платки. В бавлинском варианте бытовала налобная повязка тятяк с надетым на нее большим бантом (сюрок), сделанным из платка. Еще в 1970-е гг. девушки надевали их на свадьбу.

одежда северных удмуртов

Замужние северные женщины поверх платков и налобных повязок надевали головное полотенце (весяккышет, йыркотыр) с вышитыми или ткаными красными полосками концами, южные - налобную повязку (йыркерттэт), украшенную по нижнему краю бусами и монетами, в сочетании с головным полотенцем (чалма), конусообразным убором айшон и покрывалом сюлык. Узорные концы чалмы служили наспинным украшением. С завершением детородного периода чалму заменяли надеваемой под платок холщовой шапочкой (пельшет) с висящими на спине лопастями.
Праздничный наряд женщины включал украшения из бус, монет, раковин: ожерелья, серьги, перевязи и пр. Завятскую удмуртку можно узнать по овальной форме нагрудного украшения из монет чыртыкыш (в отличие от прямоугольных уксё-тüрлык в южных районах Удмуртии) и рядами лент и тесемок, нашитыми на низ оборки платья. Удмуртский женский костюм имеет общие черты с костюмом других народов Волго-Камья.
Повседневной женской и мужской обувью были лыковые лапти (кут). Женщины их носили с вязаными узорными чулками и носками, мужчины - с онучами. Мужские лапти не отличались от русских лаптей.

Праздничной обувью женщин были ботинки, у мужчин - сапоги. Зимой те и другие носили валенки.

Мужской костюм был схож с русским: белая холщовая рубаха до колен, подпоясанная узорным плетеным поясом (кускерттон) или ремнем. В праздники и на моленья надевали широкий радужный тканый пояс путо, штаны с широким шагом.

Национальная одежда удмуртов, как и других народов, в течение ХХ в. претерпела заметные изменения. Подвергаясь интенсивному влиянию общегородских и общеевропейских форм одежды, влиянию моды, требованиям времени, в быт входила одежда из фабричных тканей.
Менялся и крой, вызвавший отказ от некоторых традиционных элементов костюма.

Мужские зимние кафтаны вытеснялись полупальто, полушубками, а летние - пиджаками. Отказавшись от айшона, женщины перешли на платки. В процессе модернизации удмуртский костюм в целом упростился. Ныне удмуртки носят общегородскую, общеевропейскую одежду, а национальный костюм превратился в праздничный наряд; в своем гардеробе его имеют все сельские и многие городские жители. Превращение национального костюма в праздничный свидетельствует об осознании его как этнического символа и предполагает в этом смысле его дальнейшее сохранение.
В перспективе традиционная одежда в качестве этнической метки дольше сохранится в сельской местности, а функционально - в празднично-обрядовой сфере. Осознаваясь в качестве этноидентифицирующего признака, она имеет и этноинтегрирующее значение.

Головные уборы

Женские головные уборы
Большим разнообразием отличались женские головные уборы: повязки, покрывала, шапки, полотенца. Самым распространенным девичьим головным убором была холщовая шапочка (такья), обшитая кумачом и монетами. Девочки 10-12 лет носили круглую такъю (котрес такъя), 14-15 лет - продолговатую (кузялэс такъя). Невеста на свадьбу надевала обе такъи сразу. Кроме такъи, девушки носили головные повязки из кумача или холста, украшенные вышивкой, блестками, позументом, лентами, а также платки из белого холста, ситца, в праздники - из кашемира и шелка. Замужние женщины, кроме налобных повязок и платков, носили головное полотенце (весяк кышет, йыр котыр), концы которого украшались вышивкой и красными ткаными полосками.

Головные уборы южных удмурток
Из головных уборов девушки обычно носили платки и налобные повязки (укотуг, тятяк). Укотуг состоял из полосы позумента, нашитого на холст или кумач, густой бахромы с блестками и деревянных подвесок, обвитых позументной нитью.
Налобная повязка женщин (йыркерттэт), в отличие от девичьей, украшалась по нижнему краю бусами и монетами. Налобные повязки носились в сочетании с головным полотенцем (чалма, йыркышет), конусообразным убором типа кокошника (айшон) и платком-покрывалом (сюлык). Концы белой льняной или хлопчатобумажной чалмы украшались узорным тканьем, вышивкой, лентами, оборками из фабричных тканей, кружев. Сложенная вдвое по длине, она закреплялась на голове булавками или нитками, на спине - пояском фартука. Чалму носили только замужние женщины. В 50-55 лет ее заменяли холщовой шапочкой (пелькышет) с пришитыми к ней ситцевыми закругленными концами в виде полотенца, которые оторачивались кружевами или оборкой.
Удмуртский айшон был аналогичен русскому кокошнику, мордовскому панго, марийскому шымакшу. Его высота колебалась от 7 до 35 см.
Берестяная основа айшона обшивалась холстом или кумачом и спереди украшалась монетами, бусами, бисером. Через три года после свадьбы на айшон пришивали так называемый бырттос (от слова бырттыны - вдеть, продеть) из кусочка ткани с пришитыми бусами и монетами.
Поверх айшона надевался сюлык. Он представлял собой белый квадратный холст с вышитым или аппликативным узором. Свадебный сюлык украшался черной ковровой вышивкой с древовидным орнаментом, исходящим от углов к центру, края обрамлялись массивными кистями из бордовых или черных ниток. Повседневный сюлык был красного цвета с зелеными шерстяными кистями, вместо вышивки - аппликация из разноцветного материала.
Черный сюлык женщина носила в течение трех лет после свадьбы (или до рождения первого ребенка), после чего меняла его на красный, который носила примерно до 50-55 лет. В конце XIX в. айшон стал выходить из употребления, а сюлык в качестве свадебного покрывала бытовал до 40-х гг. XX в.

Мужские головные уборы
Традиционным головным убором мужчин был сшитый из домашнего сукна колпак цилиндрической формы. В XIX в. получили распространение валяные шляпы с полями. Зимой носили шапки из овчины, круглые или в виде малахая (изьы).
Мужская одежда
Мужская одежда удмуртов практически не отличалась от одежды русских крестьян: это была рубаха-косоворотка, сшитая из белого холста, позже - из мелкой клетчатой домотканины, штаны (эрезь) из полосатой домотканины темных тонов, по своему покрою приближенные к фабричным брюкам. Зимние штаны обычно шились из полушерстяной домотканины, при этом использовалась черная шерстяная нить естественной окраски. Верхняя одежда шилась из полушерстяной и шерстяной домотканины и тканей фабричного производства. Верхней одеждой мужчин служил приталенный холщовый шортдэрем с отложным, стоячим или шалевым воротником. В холодное время года носили сукман из полушерстяной домотканины, суконный дукес и шубу из овчины; все они шились прямые или приталенные с отрезной спинкой и сборами, подпоясывались широким кушаком или ремнем. Отправляясь в дорогу, надевали длинный суконный или овчиный тулуп с большим шалевым воротником.

Тканые мужские пояса
Обязательным элементом мужского костюма был передник с грудкой из белого холста, который носили и в будни, и в праздники.
Большую роль в мужском костюме играли пояса: из сыромятной кожи с медной пряжкой (е), тканый или плетеный домашнего производства из разноцветных шерстяных ниток (кускерттон); широкий шерстяной фабричного производства, чаще красный в полоску (путо). В рабочее время поверх верхней одежды мужчины носили широкие ремни из сыромятной кожи сбоку с железной скобой для топора. Отличалась одежда для молений. Нательную рубаху и распашной кафтан шили из белой льняной домотканины. Его покрой: передние полы прямые, спина приталена, воротник небольшой, отложной.

южные удмуртки

Женская одежда
Территория распространения костюмного комплекса верхнечепецких удмуртов - Глазовский и частично Сарапульский уезды Вятской губернии, ныне Ярский, Глазовский, Балезинский, Игринский, Красногорский, Юкаменский, Дебесский районы Удмуртской Республики.
Североудмуртский женский костюм представляет собой один из наиболее древних типов одежды пермских народов.
Летняя одежда северных удмурток состоит из распашного кафтана (шортдэрем), рубахи (дэрем). Дополняют их фартук без грудки (азькышет) и аппликативный нагрудник (муресазь).
Рубаха из белой домотканины туникообразного покроя, рукава из красно-белой домотканины с узорами, выполненными в технике браного ткачества. Композиция узора трехчастная, между частями оставлены белые просветы домотканины. Рубаха получает свое название "пестросаес" по оформлению рукавов. Шейный вырез рубахи овальный, по подолу прошита полоса красно-белой поперечнополосатой домотканины, иногда с включением элементов браного ткачества.
Рубаху обычно носили в паре с распашным кафтаном (шортдэрем). Его кроили как и рубаху, с отложным четырехугольным воротником и короткими рукавами с продольным разрезом на плече,через который продевался богато вышитый рукав рубахи. Полы, воротник, подол шортдэрема украшали вышивкой, иногда пришивали бусы, мелкие монеты, раковины каури; вышивка сопровождалась полоской кумача. В зависимости от способа украшения, цвета отделочных тканей, количества используемого кумача распашные кафтаны назывались по-разному: биньыса, сирсо диськут назван по технике вышивки, при которой полы и воротник вышивались двухсторонней гладью и шитьем по выдергу; зӧк кумач понэм отличался отделкой большим количеством кумача; пичи кумач понэм - небольшим количеством кумача; котыр кумач понэм отделывался кумачом по кругу; кӧтуло - полосками красных лент до низа живота; у котрак тачкиё - плечи, подол, полы отделывались вышивкой в сочетании с полосками кумачовых лент, вожен шырем отличался зеленой отделкой по подолу; гордэн шырем - красной отделкой.
Каждая пара женской одежды имела свой вариант вышитого нагрудника (кабачи), который представлял собой четырехугольный кусок ткани размером 20x30 см, сплошь вышитый шелком. Кабачи составляли принадлежность костюма замужней женщины, надевались они поверх рубахи, закрывая грудной разрез. В конце XIX в. на смену вышитым нагрудникам пришли аппликативные (муресазь), сшитые из разноцветных кусков тканей в сочетании с вышивкой. Иногда к ним пришивали монеты, пуговицы.
Неотъемлемую часть женского костюма составляли передники (азькышет) без грудки, их отделывали кружевами, тесемками, вьшивкой. Узорные завязки к передникам плелись или ткались на специальных дощечках. В будни подпоясывались только фартуком, а в праздники надевали еще узорный пояс, к которому подвешивали полотенце или платок (урдэс кышет - букв, боковой платок).
Зимой на белую рубаху надевали распашной кафтан, сшитый из клетчатой домотканины (кильымо шортдэрем), с отрезной спинкой, присборенный в талии, рукава втачные, длинные. Поверх распашного кафтана надевался фартук без грудки, при ношении он дополнялся теми же элементами, что и летняя одежда, исключается только нагрудник и треугольный платок. С зимней одеждой женщина надевала четырехугольный платок, сшитый из двух полос домотканины.
Зимой носили шубы из дубленой овчины обычно желтого цвета; праздничные шубы, нагольные или крытые тканью, были черного цвета.

Южный костюмный комплекс

Южноудмуртский костюмный комплекс сформировался среди населения, жившего на стыке лесной и степной зон, где значительно сильнее ощущалось влияние степных скотоводческих культур. В этом комплексе сохранились древние культурные элементы, берущие начало с ананьинской эпохи (VIII -III вв. до н. э.), когда местные племена находились под влиянием скифо-сарматской культуры. В более позднее время на южноудмуртский костюм оказали влияние тюрки, вначале - булгары, затем - татары и башкиры.
Территория распространения комплекса — Алнашский, Граховский, Завьяловский, Малопургинский, Можтинский, Киясовский, Кизнерский (Бемыжский куст) районы Удмуртской Республики, Агрызский, Менделеевский районы Республики Татарстан.
В данный костюмный комплекс входят рубаха (шортдэрем), фартук (айшет), нагрудник (кыкрак), высокий берестяной головной убор (айшон), головное полотенце (чалма), налобная повязка (йыркерттэт), платок-покрывало (сюлык), летняя верхняя одежда из тонкого сукна или плиса (дӥсь), кафтан-безрукавка (саестэм), кафтан из полушерстяной домотканины (зыбын), кафтан из шерстяного домашнего или фабричного сукна (дукес), шуба (пась).
Традиционная женская рубаха южных удмуртов конца XIX -начала XX в., в отличие от североудмуртской, шилась из пестряди, имела по два боковых скошенных клина, широкие рукава с клиньями, суживавшиеся к кистям, небольшой стоячий воротник. Вдоль грудного разреза нашивались полосы ситца в

Верхняя одежда дукес
виде нагрудника (муресазь). Украшенный аппликацией съемный нагрудник (муресшет, мурескышет) напоминал кабачи северных удмуртов, но в отличие от него надевался под рубаху, непосредственно на грудь. Известен еще один вид нагрудника - кыкрак, который тоже надевался под рубаху. К подолу рубахи пришивали оборку (сӧзул, итэт, карта) в 12-15 см а между нею и станом - узорную полоску.
Из распашной одежды южные удмуртки носили зыбьн, камзол или саестэм, дӥсь, поньток, ӟилян, дукес, шуба. Зыбын, напоминающий русский зипун, шили из красной или синей в черную полоску шерстяной домотканины с отрезной спинкой и присборенной талией. Рукава у кисти обшивали полосками черного сатина. Праздничный кафтан - дӥсь, аналогичный зыбыну, шили из плиса или китайки, полы и подол украшали тесьмой. Камзол шили из красной шерсти или белого холста; идущие от талии клинья отделывали белой, зеленой или черной тесьмой, к подолу пришивали оборку. Камзол подпоясывали вышитым (позднее - аппликативным) поясом. Поньток (от русского - пониток) шили из полушерстяной домотканины, по крою он был приталенным, без сборок.
Женские фартуки (ашшет, айшет), в отличие от североудмуртских, шились с высокой грудкой, к подолу пришивали оборки.

Украшения
Среди женских украшений XVIII-XIX вв. главную массу составляли металлические украшения: серебряные монеты - русские (в особенности царские рубли и мелкое серебро) и иностранные, жетоны, разнообразные бляхи, пуговицы, металлические накладки и подвески. Дорогие серебряные украшения сохранялись столетиями как семейная драгоценность и в богатых семьях переходили от поколения к поколению. В более бедных слоях населения в качестве украшений применялась имитация монет из олова и жести.
Металлические запястья, браслеты, сплошь украшенные орнаментом, серьги, кольца, цепочки - в большом количестве доставлялись разъездными торговцами.

Значительно меньшее место среди украшений занимали изделия из стекла - бусы и бисер, в то время как у соседних народов - мордвы, чувашей - бисер и бусы пользуются до настоящего времени чрезвычайно широким распространением.
В качестве браслетов, ожерелий, амулетов употреблялись белые раковины (йырпинь), широко распространенные на территории Среднего Поволжья у народов мари, мордвы, чувашей. Известны они и в Средней Азии, и на Кавказе. Эти раковины добывались в Индийском океане; их распространение на определенной территории говорит о торговых связях с Индией и о торговом пути, проходившем через земли названных народов. Раковины представляли для удмуртов материальную ценность и, по-видимому, играли роль своеобразной монеты; их не только носили в качестве украшения, но ими уплачивали дань, которую собирали булгарские феодалы.
Замужние женщины скрывали свои волосы под головным убором; девушки украшали свои косы накосником. Девичьи накосники представляли собой узкую полосу холста, на которую нашивались жетоны или монеты; вместо холста иногда употреблялась тесьма. Накосник заканчивался металлической пластинкой и прикреплялся сзади к такъе.
Другое девичье украшение для косы представляет собой небольшой треугольник из бересты, обтянутый зеленой бумажной тканью; основание треугольника равно 8 см, высота - 6 см; лицевая сторона его покрыта мелкими серебряными и имитированными монетами и мелкими кораллами; на оборотной стороне пришита петля из шнурка для прикрепления к косе около затылка.
В ушах девушки и замужние женщины носили серьги (угы), которые чаще всего состояли из мелких серебряных монет. В центре помещалась самая крупная монета, а вокруг нее - более мелкие. Под подбородком проходила веревочка, соединяющая серьги.

Серьги
Широким распространением пользовались ушные подвески (пельугы), которые составляли необходимое дополнение к головным уборам - айшону и такъе. Они состояли из двух больших серебряных монет, привязанных к отдельным ниткам, на которые были нанизаны стеклянные бусы разной формы и цвета; обе нитки сплетались в одну. Пельугы пропускали за ушную раковину и выпускали наружу, поверх всех головных украшений.
На руках женщины носили металлические браслеты (поскес) и запястья (суйпос). Поскес и суйпос встречались двух видов: широкие, со вставленными в них цветными камнями, и узкие, сплошь украшенные насечкой из растительного орнамента. Браслеты делались также из нанизанных на нитку раковин (йырпинь) и крупных стеклянных бус (кивесь).
Из шейных украшений наиболее широкое распространение получили качек и лага. Качек - плотно охватывавшая шею снизка из мелких монет в 15—20 коп., ряда бус и белых раковин, шириной в 5 см. Лага бытует в настоящее время и состоит из полоски холста, обшитой темно-красным ситцем и украшенной мелкими бусами синего и белого цвета, монетами и раковинами, нашитыми в несколько рядов.
Так же женщины носили ожерелье из крупных серебряных монет, общей стоимостью до 40 руб., оно покрывало шею и грудь до пояса, широким распространением пользовалось ожерелье кироскал, состоявшее из нитки, крупных серебряных монет, мелких бус и подвешенного к ним на середине медного креста. Возникновение этого украшения связывают с эпохой христианизации удмуртов. Термин «кироскал» в переводе на русский язык означает шнурок для креста. У удмуртов до недавнего времени существовал обычай подвешивать крест, полученный девочкой при крещении, к украшениям взрослой девушки, например к камали - чересплечному украшению из серебряных монет. До христианизации вместо креста на кироскале носили воршудный знак или дэмдор. Эти жетоны служили эмблемой рода, к которому принадлежала та или другая женщина, носившая часто родовое имя - Можга, Чибья, Докья и т. д.
Распространенным шейным украшением были бусы (чыртывесь). Этим термином обозначаются два различных украшения - шейное и нагрудное. Шейное украшение надевалось молодыми замужними женщинами и девушками с праздничным костюмом. Оно имело вид ожерелья из стеклянных желтых бус, нанизанных на проволоку вперемежку с более мелкими голубыми бусами и крупными серебряными монетами в 1 рубль. К началу XX в. чыртывесь исчезает из употреблении, но продолжает храниться в сундуках старух.

Налобные и нагрудные украшения
Нагрудные украшения из серебра особенно широко были распространены в южных районах Удмуртии и известны под различными названиями. Чыртывесь имел форму холщового «ожерелья» и был обшит кумачом, шириной в два пальца. Сзади «ожерелье» завязывалось тесемками, верхний край его был обшит кораллами, нижний - крупными серебряными монетами, в середине шли ряды мелких монет. Спереди к ожерелью пришивались три полосы холста в виде языков, скрепленные между собой и обшитые также монетами, средняя полоса обшивалась более крупными монетами, боковые - более мелкими.
Чыркерттэт представлял собой сплошную массу серебра, напоминающую чешуйчатые бока рыбы. Его носили обязательно с шейно-нагрудным украшением, состоявшим из двух рядов монет или подделок под них; в нижнем ряду были крупные монеты (рубли, полтины), в верхнем - мелкие (не выше гривенника). Оба ряда монет были пришиты к нижнему краю полосы цветного холста, имевшей крючок для застегивания позади. Поверх монет на холст были нашиты ряды поддельных кораллов, небольших пуговиц, мелких стеклянных бус. От середины ворота на грудь спускался пришитый к нему к угол холста, длиной 25 см и шириной 5 см. Весь язычок холста сплошь был украшен серебряными монетами. Это украшение надевалось на верхнее платье, стоимость его достигала 30 руб.

Среди марийских удмуртов, также были широко распространены украшения из монет, носившиеся молодыми замужними женщинами и девушками вместе с комплексом нарядного костюма. К таким богатым украшениям принадлежит и шейное украшение из старинных серебряных монет (чыртыкыч). Монеты нашиты на две полукруглые полосы холста. Серебряные нагрудники надевали поверх рубашки; вместе с нагрудником носили другие украшения, например, цепь (жильы) из серебряных мелких монет с подвесками и красноватых камней, вправленных в серебряную витую сетку. Жильы носили девушки и молодые женщины вместе с нагрудниками чыртывесь, чыркерттэт. Жильы переходило по наследству от матери к дочерям-невестам. Часто к жильы прикрепляли в качестве украшения медные гребешки (сынес).

Особую группу среди женских украшений составляют различные виды перевязи, надеваемые через левое плечо под правую руку.
Перевязь среди удмуртов известна в нескольких видах и под различными названиями. В бывшем Глазовском уезде наплечное украшение представляло собой широкую ленту с нашитыми на нее серебряными монетами и мягкими красными бусами. Лента спускалась у женщин с левого плеча и прикреплялась другим концом к ожерелью. В Селтинском районе перевязь сюмыс бырттон представляла собой продолговатый кусок холста, шириной в 7-8 см, обшитый черной материей или кумачом; с верхней лицевой стороны к холсту прикреплялись монеты в 15-25 коп. или жетоны, а иногда даже и медные пуговицы. По всей вероятности, в более раннюю эпоху это украшение изготовлялось из сыромятной кожи, о чем свидетельствует сохранившийся термин «сюмыс», что значит кожа.
Иногда женщина в качестве украшения спускала с левого плеча две-четыре вышитые серебром или золотом ленты, которые одним концом подвязывались к ожерелью, а другим закладывались вдоль груди; ленты носили название «камали». Такие ленты невеста приготовляла к свадьбе в качестве подарка для свекрови. В современном переводе «камали» значит нагрудник из серебряных монет.
У южных удмуртов распространена перевязь - бутьмар (что в современном переводе означает ленту с нашитыми на неё серебряными монетами, надеваемую через плечо). Бутьмар состоит из двух полос, из которых одна проходит но спине, другая - по груди. Полосы концами своими пришиты к кольцам. Одно кольцо находится на левом плече, второе - под правой рукой у пояса. Передняя полоса обшита монетами в два ряда.

шитые мужские пояса
Обувь
Женщины-удмуртки носили чулки (чуглэс), сшитые из толстого белого или цветного холста, а также связанные из шерсти и портяных ниток. К чулкам прикреплялись завязки, при помощи которых чулки подвязывались под коленками. Холщовые чулки шили без пятки, и они имели вид довольно длинного цилиндрического мешка, сведенного к концу на конус. Такие чулки - наиболее старинные; они были известны и соседям удмуртов - коми-пермякам и коми-зырянам; у последних холщовые чулки сохранились как смертная обувь. Зимой под чулки надевали шерстяные или меховые обертки, а летом - холстинные. Для того, чтобы нога была полной и круглой, ниже икр вкладывались в чулки особые подушечки, набитые тряпками или куделью.
Поверх чулок женщины обертывали ноги портянками из белого холста (бинялтон), которые не доходили до колен и оставляли открытой всю верхнюю часть чулка.
Наиболее распространенной обувью удмурток были лапти (кут). Они отличались от русских лаптей формой и плетением и заканчивались острым носком, который в праздничных лаптях украшался гусиными перьями, полосками из черной клеенки и жести. Праздничные лапти плели из 11 и 9 лык, будничные - из 7 и 5. Веревочки к лаптям плели из белых льняных и черных шерстяных нитей, для крепости добавляли конский волос. Мужские онучи (бинялтон) были длиннее и шире, чем женские, зимние были из полушерстяной домотканины. Сапоги считались праздничной обувью, их носили в летнее время, валенки — зимой.

ЭВОЛЮЦИЯ УДМУРТСКОГО КОСТЮМА - СТАТЬЯ
Как от древности до наших дней менялся традиционный удмуртский костюм
Удмуртский костюм, как, наверное, и все традиционные костюмы, — не просто одежда. Это оболочка, призванная защитить человека от внешних условий. Заведующая отделом художественного текстиля Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел Удмуртии Наталья Прокопьева рассказала «Русской планете», как видоизменялась национальная удмуртская одежда, какой сакральный смысл наши предки вкладывали в обыкновенные вещи, и какой комплект считался главным в жизни женщины.
- Если рассказывать об эволюции удмуртского костюма в двух словах, какие этапы обязательно нужно упомянуть?

Костюм — живой организм, который видоизменялся под влиянием различных внешних факторов. Архаичная одежда удмуртов, как и у многих других народов, имела туникообразный крой. Материал ткали вручную: на севере использовали лен, на юге — коноплю. С появлением животноводства в одежде активно стала применяться овечья шерсть. Южноудмуртский шортдэрем как раз обозначает рубаху из шерсти. Что касается цвета национального костюма, то удмурты использовали минеральные красители, растения. Получали полотно цвета охры, красное, коричневое и даже индиго. Позже — анилиновые красители, которые привозили тюркские торговцы. Обратите внимание, что на севере Удмуртии основных цвета два — это белый и серый, а на юге — пестрядь. Это связано с особенностью прохождения торговых путей — на юге их было больше. Кроме того, непосредственное влияние татар, да и вообще яркость и многоцветие костюма соответствовали более живому темпераменту южных удмуртов. А северные удмурты еще в XIII веке начали ощущать на себе влияние русских. Например, в центральноудмуртском костюме удалось «законсервировать» древнюю русскую вышивку серебром в сочетании с шерстью, аутентичную символику.
- В советские годы появились национальные костюмы из атласа, можно ли их отнести к традиционным?

Нельзя сказать, что это не удмуртский костюм. Когда появились такие ткани, удмурты, как и другие народы, использовали их. Атласные и шелковые платья и рубашки — это часть нашей истории. Удмурты очень коллективный народ, они могли всей улицей пошить костюмы из одного материала — в одной части деревни все женщины ходили, скажем, в зеленых платьях, в другой — в розовых, в третьей — в красных. Другое дело, когда изделие шьется уже не по канонам, а нарочито-подражательно. Имитация в традиционной одежде — вот это уже китч.

По-вашему, изменилась ли ситуация к лучшему с появлением дизайнеров, которые выпускают стилизованные коллекции?
- Да, действительно, у нас сейчас много дизайнеров, которые работают в этом направлении. Например, Полина Кубиста, творчество которой я не могу назвать ни китчем, ни лубком. Несмотря на то, что она занимается стилизацией, ее одежда не претендует на то, чтобы называть свои изделия истинно традиционными. Это такой стиль. Удмурты очень любят понятие «эсэп» — чувство меры.
В последние годы люди стали отличать настоящее от подделки, стали чаще обращаться к специалистам. Молодые удмурты, живущие в городах, стараются посещать национальные мероприятия, и шить на заказ удмуртские рубахи, штаны, кафтаны. Портные предоставляют студентам рассрочку. Словом, умельцы идут навстречу, было бы у заказчика желание.
- Сколько комплектов одежды было у удмуртов?

Кроме повседневного и праздничного наряда, для разных случаев предусматривались свои если не костюмы, то обязательно аксессуары. Например, для свадьбы — нагрудник с лунным узором (восьмиугольником), без которого свадьба в принципе не могла состояться.
Интересно, что до определенного возраста у ребенка не было своей одежды. Новорожденного, если это девочка, оборачивали в мамину рубаху, если это мальчик — в папину. На мужских рубахах были вышиты символы, связанные с той деятельностью, которой мужчина занимался. Жизнь мальчика фактически предопределялась: у него уже не было метаний в выборе своего дела. Дети до 3 лет донашивали вещи старших — не ради экономии, а потому что эта одежда, поскольку ее стирали много раз, становилась очень мягкой.
Когда девочка вступала в половозрелый возраст, у нее появлялся фартук без нагрудника и головной убор — такъя, который из-за своей миниатюрности не защищал от солнца, однако выполнял свою основную функцию — показать, что в жизни его хозяйки произошли изменения.
Главный костюм своей жизни женщина носила в период беременности первым ребенком. Это было красное клетчатое платье. Считалось, что чем больше клеточек, тем плодороднее будущая мать. На фартуке обязательно вышивались орнаментальные узоры-обереги. Костюм был безразмерным, не приталенным — чтобы до последнего момента окружающие не догадались о том, что девушка беременна.

С возрастом оттенок из насыщенного красного превращался в бледно-красный, а клетки становились все реже и реже. Одежда пожилых людей вообще могла быть однотонной, белой.
Хоронили удмуртов либо в специально сшитых для этого костюмах (иголкой от себя), либо в свадебных нарядах, потому что свадьба, особенно для невесты — это тоже своеобразная маленькая смерть.
- Считалось, что она переходила в чужой мир?

Да, и костюм был призван оберегать ее от злых духов. Она ведь идет из одного рода в другой со своими божествами.
Во-первых, невеста сама в опасности. Поэтому айшон (высокий головной убор на берестяном каркасе — Примеч. РП), заканчивавшийся снизу сюлыком (треугольником из монет — Примеч. РП), сначала полностью закрывал лицо, как паранджа, чтобы девушку не сглазили. Более того, новая женщина в семье представляла опасность для рода своего мужа. В первый месяц после свадьбы, когда молодожены ходили по гостям, ей не разрешалось даже во двор заходить. Угощение девушке выносили за ворота. Через какое-то время невестка надевала сюлык поменьше. А вот айшон носила постоянно, и, если дома ночевали гости, даже спала в нем. С одной стороны, это тяжело.
С другой — когда надеваешь айшон, кажется, что ты максимально защищена и можешь незаметно наблюдать за другими.
- Все заботы по пошиву одежды ложились на женщин?

Да, ткать и прясть девочка начинала с шести лет! А примерно с двенадцати готовила себе приданое. Только полотенец нужно было соткать 40 штук: себе, жениху, всей своей родне и родне жениха.
- Но ведь наверняка были те, кому рукоделие давалось с трудом? Как они выходили из этой ситуации?
- Им помогали рукодельницы-умелицы. В любой деревне была девушка, которая не просто ткала, а умела обрядить основу. Такие очень ценились. И первым делом, когда в дом заходили спрашивать невесту, интересовались: а умеет ли она ходить вдоль стены? На штырьки на стенах нужно было намотать нити, работа была сложная и занимала несколько часов. Так вот, эти мастерицы были очень востребованы, а за свою услугу брали готовое полотно.
Девушки с хорошим вкусом были своеобразными модельерами. Они оставляли на своих изделиях авторский знак, связку ниток — чук. Остальные могли копировать этот узор, но обязательно должны были указать, кто эту комбинацию выдумал.
- Когда перестали ткать?

Думаю, это случилось через несколько лет после войны, когда зарплату в колхозах стали выдавать деньгами. У людей появился достаток, и они могли позволить себе приобрести фабричные ткани. Ручная работа, напротив, считалась символом бедности и перестала цениться.
Несколько лет назад были с экспедицией в Малопургинском районе, познакомились с одной женщиной. У нее дома хранились целые сундуки натканного материала, она его готовила своим дочерям. Им ткань, увы, не пригодилась — представления о приданом были уже не те. Несмотря на это, каждое лето женщина освобождала свои сундуки и тщательно отряхивала полотна от пыли. Как будто надеялась, что когда-нибудь они вернут себе былую ценность. Так оно и случилось.

ВЫШИВКА У УДМУРТОВ
К одному из древних видов народного искусства относится вышивка. Фрагменты вышитых тканей обнаружены археологами в материалах могильника IX—XII вв. Еще в XIX в. вышивка оставалась распространенным способом орнаментации одежды: ею украшали платки, шапочки, декоративные полотенца, ритуальные пояса (зар), рубахи. Но наиболее колоритна удмуртская традиционная вышивка на рукавах белых женских рубах и съемных нагрудниках (кабачи).
Материалом для изготовления вышитой одежды удмуртов была домотканина, льняной холст, гладкий, без узора. В разные периоды для вышивания по холсту удмуртки употребляли различные материалы: шерсть, гарус, шелк, бумагу, серебряные и позолоченные мишурные нитки.
Для удмуртской вышивки характерно сравнительно небольшое количество цветов, преобладание темных насыщенных тонов. Чаще всего употреблялись сочетания контрастирующих цветов: красного с черным, белым или синим, синего с коричневым, черного с серебром. У южных удмуртов раньше, чем у северных, вышивка стала более полихромной, они ввели зеленый, оранжевый, фиолетовый цвета, в чем усматривается влияние соседних - тюркоязычных народов - башкир, татар.
Растительные красители для домашнего окрашивания ниток являются аналогичными для всех народов Поволжья и Приуралья. Так, для основного красного цвета повсеместно употребляли марену или подмаренник. Для синей краски использовали кузнечную окалину железа. Черный цвет получался от прибавления в железный окал ольховой коры.

Что касается способов окрашивания, то основным приемом являлось квашение ниток в растворе краски с добавлением квасцов или просто кваса. Чаще нитки квасились, сушились, а затем кипятились отдельно, уже в одном растворе краски. Применяли также метод двойного окрашивания.

Прекрасные художественные образцы старинной удмуртской вышивки на различных предметах женской одежды убедительно доказывают, какого мастерства достигли в их орнаментации вышивальщицы. Орнаментация выполнялась ими без всяких вспомогательных средств. Узор наносился непосредственно на холст, без всякой канвы или рисунка, по счету ниток. Пяльцев у удмуртов, как и у других народов Поволжья, не было. Единственным техническим приспособлением являлась швейка, к которой прикреплялась вышиваемая ткань. Иногда вместо швейки использовали нижнюю часть прялки, сняв верхнюю — съемную. При нанесении на ткань узора с помощью различного рода ниток — шелковых, позументных, шерстяных, гарусных, бумажных и т. п. — мастерица применяла различные приемы, оперируя значительным количеством швов. Это — счетная гладь, набор, роспись, шитье «в прикреп», «по выдергу» и, наконец, даже крестик и тамбур. Основной техникой шитья являлась счетная гладь. У удмуртов употреблялась так называемая «прямая счетная» гладь без предварительного обведения контуров. Шов этот обычно был двусторонним, применялся при вышивании нагрудников «кабачи» и рукавов. Реже использовали при орнаментации «косую стежку», гладевой шов с четким обведением контуров «росписью».

северные - чепецкие удмурты (река Чепца)

Шов «набор» чаще употреблялся на головных полотенцах в сочетании с узорным тканьем. Эта техника вышивки имитировала браную технику тканья по принципу пропускания нити через известное количество ниток основы. Узор нередко был двусторонним, с обратной стороны получалось негативное отображение лицевого узора. Шитье «по выдергу» не характерно для народов Поволжья, но в некоторых районах проживания удмуртов оно широко применялось. Этой техникой вышивалась верхняя одежда удмуртов «шортдэрем». В некоторых южных районах проживания удмуртов совместно с татарами на вышивках их головных полотенец и платков появляется тамбурный шов. Это явное заимствование осознается вышивальщицами и имеет отражение в терминологии. Вышивка называется «бигер пужы», т. е. татарский узор, а само полотенце называется «чалма» вместо «йыр кышет», т. е. головное полотенце.
Терминология, связанная с искусством вышивки у удмуртов, весьма разнообразна. Имеются термины для обозначения техники шитья: «зу» — косая стежка, «чертэт» — роспись, «вандэт» — шитье по выдергу, «бичам» — гладевой шов и т. п. Многие названия относятся к локализации вышивки, например, «гадь пужы» — нагрудный узор, «сирес пужы» — вышивка ворота, «созы» — полоса на подоле и т. п. Большая группа терминов связана с мотивами вышивки, с обозначением всего узора или отдельных его элементов.
Название узоров мастерицы заимствовали у природы: шунды пужы - узор "солнце", толэсь пужы - узор "луна", вуюись - радуга, пужым - сосна.
Есть узоры под названием "конопляное семя", "голубиный глаз", "гусиные зубы", "бараний рог", "собачий след". Среди названий узоров встречается немало наименований предметов домашнего обихода — зубья пилы, коромысло и т. д. Очевидно стремление опоэтизировать быт, умение видеть красоту в обыденной жизни. Названия одних узоров подчеркивают материал вышивки (зарни пужы — золотой узор), другие подсказывают его традиционное расположение: гадь котыртэм — узор на груди, ограда груди, сирес пужы — узор на воротнике, саес пужы — нарукавный узор, сӧзул пужы — узор на подоле. Нарукавные узоры не вышивали на подоле, рисунок с мужской рубахи не переносили на женскую. Свои композиции предназначались для вышивания платков и поясов.
Композиции рисунков составлялись обычно из геометрических фигур: ромбов, квадратов, треугольников, прямых и ломаных полос, крестиков и т. п. Разнообразие их комбинаций при варьировании размеров и цветов создавало бесконечное множество узоров.
Наиболее наиболее богато орнаментированной у удмуртов была женская плечевая одежда.
Обычно вышивкой украшалась грудь, рукава, подол рубах, прямоугольный съемный нагрудник «кабачи».

Вышивка нагрудника «кабачи» в женском удмуртском костюме разнообразна и по орнаменту, и по расцветке, и по материалу для выполнения узора. Основные элементы геометрического орнамента, которые входят в структуру вышивки, это — звезды, ромбы, ломаные ступенчатые линии, квадраты, кресты, крестообразные фигуры.
Вышивка коврового типа покрывает обычно все поле нагрудника. Отдельные элементы орнамента располагаются на прямоугольной поверхности по определенному и законченному композиционному замыслу, чаще всего организуются одной крупной фигурой. Расцветка — типична для удмуртской вышивки. Преобладает красный цвет, иногда в сочетании с синим или черным. Более ранние образцы выполнены с применением серебряной нити на черном фоне. Края вышивки со всех четырех сторон обрамляются, как правило, нашивками ткани, позумента, тесьмы в тон основной расцветке. Тем самым нагрудник отграничивается от белой поверхности рубахи как бы четкой рамкой.

Можно выделить четыре типа нагрудников. Каждый тип соответствует определенному назначению. Так, нагрудник, в котором основной узор — восьмиконечные звезды называется «толэзё», т. е. лунный. Когда-то он считался исключительно свадебным. Без него, по мнению удмуртов, использовавших в костюме нагрудник, нельзя было «играть свадьбу». Нагрудник этот надевался невесте по приезду в дом жениха. Иногда к основному узору — звезде — прикреплялись в качестве «оберега» раковинка-каури и монета.
Нагрудник с крестообразной большой фигурой в центре предназначался для надевания его женщиной при молениях в священной роще «луд». Нагрудники же с узором, носящим название «чаг возён», т. е. светец, в виде большой ступенчатой пирамиды в центре,надевали в большие праздники и в гости. В будничные дни надевали нагрудники с мелким или неопределенным узором, без четкого композиционного решения и центрирующего рисунка. Вся эта традиционная типология узоров не мешала, однако, творчеству вышивальщицы, обогащению традиционных приемов, созданию разнообразных вариантов композиции.
Наряду с вышивкой нагрудной части женской рубахи значительное место в удмуртской одежде отводится нарукавной вышивке. В удмуртском женском костюме можно наблюдать два типа орнаментации рукава: первый — в виде широкой продольной вышитой полосы, отороченной двумя нашивками по бокам, и второй — в виде крупной овальной розетки на плече. Нередко можно встретить и сочетание обоих типов, когда от плечевой розетки вдоль рукава идут нашивки тесьмы или ткани (шелковой или суконной, в виде лент). Чаще при вышивании применяют гладевой шов, по счету ниток. Вышивка зачастую — двухцветная, с использованием синего и красного шелка. Встречается также одноцветная вышивка, где в орнаменте предусматривается рисунок, четко выделяющийся благодаря незаполненным местам белой ткани.

Головные полотенца
Что же касается верхнего платья-кафтана, то оно было украшено по подолу (в месте соединения стана и оборки) узкой полосой вышивки. Вышивка обычно исполнялась цветными шелковыми нитками: голубыми, желтыми, красными, черными — с применением позументной нити. Техника такой вышивки — это сочетание старинного шва «в прикреп» со швом «счетная гладь». Иногда подол украшался полосой вышивки, исполненной техникой «набор».
Большое разнообразие представляет собой вышивка головных полотенец у удмуртов: тонкая, почти ювелирная, выполненная разноцветным шелком, техникой «счетная гладь».

северные удмурты

Вышивка северных удмуртов
Вышивка северных удмуртов представлена в первую очередь вышитой белой одеждой. Это рубахи с распашными кафтанами, головные полотенца, нагрудники. Узоры самые разнообразные: прямые полосы, пересечённые прямыми и косыми линиями, гребенчатые линии, треугольники и квадраты, ромбы, ромбы с продолжающимися сторонами, мотив парного крючка. При этом они имеют различные названия: «бараньи рога» («така сюр»), «крылья утки» («ӵӧж бурд»), «конские головки» («вал йыр»).
На свадебных нагрудниках обычно основным орнаментальным мотивом является восьмилучевая розетка («лунный узор» — «толэзё»). «Свадебный узор «толэзё» — женский лунный знак. способствующий плодовитости его носительниц. Здесь имеется в виду не изображение небесного светила, а подчёркивается временной аспект, репродуктивный период женщины» . Основная цветовая гамма вышивки — терракотово-красная, контур узора всегда очерчивался чёрной нитью, иногда вышивались небольшие оживки (включения) из синих, жёлтых, зелёных нитей.
Северные удмурты владели практически всеми видами швов вышивки: это — косой и прямой стежки с очерченным контуром (дэра вылтӥ кырыж но шонер вурыс тырыса), стебельчатый (дэра вылтӥ чурен кырыж вурыс пуктыса), петельный (дэра дуртӥ кыӵес вурыс пуктыса), набор (бичаса пужыятӥськон), счётная гладь (лыдъяса пуктэм вольыт пужы), крест (кирос пужы), косичка (пунэт пужы пуктыса), строчка-перевить (бинямо, биньыса), роспись (дэралэн кыкнапалтӥз кырыж вурыс пуктыса). Были случаи, когда мастерицы вышивали и по заказу. Нижнечепецкие удмурты вышивкой украшали не только женскую одежду, но и детскую, девичью, муж-скую.
На детской и девичьей одежде вышивки было немного. Обилием вышивки, как всегда, отличались свадебный и особо праздничный наряды, выполненные шёлком-сырцом терракотово-красного цвета с небольшим включением зелёного, жёлтого и синего цветов. У нижнечепецких удмуртских женщин было до 20 обязательных пар вышитой белой одежды, при этом каждая пара (рубаха и распашной кафтан) отличались друг от друга количеством узора, швами и орнаментальными мотивами. Рабочую одежду украшали простыми хлопчатобумажными или льняными нитями. Вышивку мужской рубахи выполняли в технике простой крест. Мастерицы располагали узоры по вороту, грудному разрезу, на плечах, рукавах и по подолу мужской рубахи.

Вышивка южных удмуртов
Мастерицы из южной группы удмуртов расшивали налобные повязки, платки-покрывала, головные полотенца, свадебные пояса зар, нагрудники.
Налобные повязки вышивались в технике косой стежок и серебряными нитями в технике в прикреп. Узор рельефный, чёткий, орнаменты: зигзагообразные и волнистые линии, также встречаются крючки и мелкие треугольники. Основой для узора служила береста. При вышивке полоска из бересты оставалась на ткани под нитями, что и придало вышивке выпуклый рельефный вид. Платки-покрывала южных удмуртов представляли собой белых холст с узором «древо жизни», вышитым на всех четырёх углах платка по диагонали вершиной к центру.

Головные полотенца с яркой ювелирной вышивкой исполнены разноцветными шёлковыми нитями по кумачу, ромбовидные квадратные и прямоугольные фигуры обычно составлены из мелких квадратных фигур, контуры композиции очерчивались узкими линиями в технике роспись. Концы головных полотенец выполнены в основном свободными швами тамбур, козлик, восьмёрка. Такая техника была характерна для тюркских соседей удмуртов, видимо, её переняли от них.
Свадебные пояса зар завятские удмурты вышивали терракотово-красным шёлком-сырцом. Вся поверхность узора сплошь покрывалась треугольными фигурами, вышитыми в технике двусторонней глади. Контур узора очерчивался полосой вышивки чёрными шёлковыми или шерстяными нитями. На платках-покрывалах и поясах зар основной орнамент «древо жизни». На концах головных полотенец узоры из квадратов, прямоугольников и ромбов с продолжающимися сторонами.
Основные швы, характерные для завятских удмуртов: ковровый настил, назад иголкой с перевивом, счётная гладь, роспись, крест. Названия узоров различны: «ватрушка» («перепеч пужы»), «кошачий след» («коӵыш пытьы»), «пять углов» («витьсэрго»), «семь углов» («сизьымсэрго»), «голубиный глаз» («дыдык син») и т. д.
С распространением узорного ткачества место вышивки постепенно сокращается. С появлением фабричных тканей вышивку заменяли также аппликацией из разноцветных ситцев или кумача. Нередки были случаи, когда узорное тканье и аппликацию дополняли вышивкой. Исчезло творчество, постепенно было утрачено старинное искусство удмуртской вышивки, а его образцы, хранящиеся в музеях, стали предметом изучения искусствоведов. Есть, разумеется, мастерицы и ныне. Они вышивают чаще растительные узоры на скатертях, салфетках, наволочках, занавесках и пр. Однако они ничем не напоминают традиционную удмуртскую вышивку.

Узорное вязание хотя и было издавна известно удмуртам, однако оно играло более скромную роль в их творчестве, нежели вышивка и тканье.
Материалом для изготовления вязаных изделий служила овечья шерсть. Удмурты стригли овец, разбивали шерсть специальным шерстобитным прибором, расчесывали ее, пряли с помощью палкообразной прялки и веретена, окрашивали пряжу в домашних условиях растительными или анилиновыми красителями. Эта пряжа служила материалом для изготовления бытовых и вязаных изделий — чулок, варежек, перчаток.
Чулки иногда вязали из шерсти естественной окраски (черной, белой, серой), чаще же они, как и другие изделия, расцвечивались узорами геометрического характера. При работе на пяти спицах, как и другие народы, удмурты применяли различные приемы вязки. Наряду с многоцветным орнаментом вязальщицы украшали чулки также рельефным узором или использовали прием ажурного вязания. При многоцветной вязке узоры были самыми разнообразными, это — звезды, розетки, параллельные линии, крестообразные фигуры, зигзаги, сильно стилизованные растительные элементы. Разнообразна их расцветка, мастерицы пробовали самые различные сочетания, но делали это в рамках традиции и в соответствии с общим ансамблем костюма.
Узор чаще выполнялся на темном, черном или темно-сером фоне. Для выполнения орнаментальных композиций употребляли разнообразные, нередко яркие контрастные цвета: желтый, красный, оранжевый, лиловый, малиновый, зеленый и др. Были и двухцветные сочетания: серый с розовым, желтый с черным, лиловый с серым и т. д. Узоры располагались чаще горизонтальными круговыми поясками, орнаментальными полосами.
Рельефный узор чаще всего представлял собой продольные линии в виде заплетенных косичек, местное название — «веревочка». При ажурной вязке употребляли и многоцветную, и одноцветную шерсть. Иногда ажурный рисунок дополнялся орнаментальными узорами. Это — ломаные линии, зигзаги, ромбы и т. п. Сам прием ажурной вязки, по-видимому, традиционен для удмуртов. Узорные чулки из шерсти изготовлялись во многих районах Удмуртии. Носили их с углубленными, так называемыми «татарскими» калошами, реже — с лаптями.
Также имели широкое распространение у удмуртов перчатки и варежки из овечьей шерсти. Вязались они из разноцветной шерсти, при этом узор тыльной стороны отличался от узора внутренней стороны — внутри он был значительно мельче. По расцветке и перчатки, и варежки большей частью были двухцветные. Чаще встречались такие сочетания цветов: черный с желтым, черный с красным, коричневый с желтым и т. п. Иногда цвета эти были в одной гамме, но разнились по тональности.
У удмуртов, живущих в Татышлинском районе Башкирии, встречались мужские варежки из белой шерсти. Типичным узором на них был узор в виде пчелиных сот, который носил образное название «шадра пужы» — «оспенный» или «лаптем битый». Варежки эти были ритуального назначения — надевались на моление в священной роще «луд», поскольку жертвенные предметы и чашу с жертвенной пищей брать голыми руками не разрешалось.Кроме того, были они и похоронными: стариков хоронили обязательно с белыми рукавицами.
Традиционные формы, орнамент и приемы вязки шерстяных изделий у удмуртов передавались из поколения в поколение.

Ткачество
Развитым видом народного искусства у удмуртов является узорное ткачество, достигшее к концу прошлого века высокого совершенства. Узорные ткани шли прежде всего на изготовление одежды и постельных принадлежностей, на оформление интерьера жилых помещений. Дорожки на полу (выж лёгет, выж дэра), постилки на лавках, покрывало на постели (валес шобрет), скатерть на столе (ӝӧккышет), занавески вдоль изголовья полатей, декоративные полотенца над окнами и в простенках между ними, детский коврик на люльке — все это гармонировало друг с другом, с костюмом обитателей дома и предметной средой жилища.
Мастерицы ткацкого ремесла пользовались особым почетом. Слава о тех, кто, выражаясь народными словами, «умел снять образ с пролетающей птицы», распространялась за пределы своего села, деревни. Ткачеством удмуртские женщины занимались в свободное от работы время, особенно зимой. Крестьянскую девочку уже в 7 лет учили прясть, ткать и шить. Вышитые и тканые изделия в приданом невесты занимали основное место. Выставка приданого, которая устраивалась в доме жениха, должна была свидетельствовать о трудолюбии и мастерстве невесты. На свадьбе невеста одаривала своими изделиями и родню жениха.
С помощью простых орудий прядения и тканья удмуртские женщины изготовляли красочные, многоцветные ткани. Техники тканья были различными. Техника браного ткачества состоит в том, что по полотняному переплетению идет узор, выполненный цветным, обычно красным, утком. Узор набирается на дощечках «бральницах» по всей ширине основы. Узор имеет односторонний «негативный» характер с преобладанием красного цвета на лицевой стороне основы. Многоремизные ткани имеют повторяющийся узор, получаемый с помощью ремизок-планок. Пестроткань — ткань, у которой основа и уток из цветных ниток.
Браной и выборной техникой ткали ковры, передники, скатерти, покрывала, украшали подолы рубах, полотенца. Закладная техника применялась при изготовлении полотенец, дорожек-постилок на лавки и нары, ковров-паласов, многоремизная — при тканье скатертей, передников, покрывал. Цветной холст, или пестрядь, шла на шитье одежды, передников, наволочек, пологов. Пользуясь разными приемами тканья, варьируя цвет и орнамент, каждый раз получали неповторимую ткань и уникальную в своем роде вещь. Нередко ткачихи в одном изделии сочетали разные способы тканья. Так, пестротканый передник часто украшался розетками выборного тканья; поле ковра, вытканное в переборной технике, окаймляли узором закладного тканья.

Традиционные орнаменты в тканых изделиях
Орнамент "Солнечный знак"
Традиционный народный орнамент и его отдельные элементы - это своеобразная летопись самобытности народа, его обрядовой жизни; сведения об обычаях и нравах, материальном быте, семье. Цветовая орнаментальная культура проявляется в самых разных видах народного творчества, и в самом распространенном - узорном ткачестве.
В народном декоративно-прикладном искусстве удмуртов нашла отражение и окружающая природа. Об этом говорит богатая терминология геометрического орнамента узорного ткачества. Например: «кыз пужы» — узор «ёлка»; «шунды пужы» — узор «солнце»; «толэзь пужы» — узор «луна».
Немалую роль в орнаментальной мелодии играет мотив ромба («питыри», «питырес»), играющего роль оберега от сглаза и дурных сил. Наряду с цельным ромбическим узором в орнаментальной композиции самостоятельными мотивами являются его половины, четверти, углы.

Орнамент "Мировое дерево"
Излюбленным орнаментом удмуртского ткачества является «шудо кизили» - счастливая звезда или «толэзё» (в переводе - «лунный») - материнский оберег-талисман, который исполняется во всех техниках.
В символике изобразительных мотивов отражена идея единства мира и человека. Одна из универсальных моделей мира представлена образом мирового дерева. Крона, ствол и корни дерева символизируют трехчастную модель мира: прошлое - настоящее - будущее (предки - нынешнее поколение - потомки), три части человеческого тела (голова - туловище - ноги), три вида стихий (огонь - вода - земля).

Узорное ткачество северных удмуртов
В северной Удмуртии узорные ткани изготовлялись в Юкаменском, Глазовском, Кезском, Ярском, Дебесском, Балезинском и Игринском районах. Здесь широкое распространение получило браное, многоремизное и пестротканое ткачество. Браные узоры обычно ткали красным утком по белому фону, при этом отдавали предпочтение графическому решению орнамента.

Узорное ткачество нашло широкое применение как в организации предметного пространства народного жилища, так и в оформлении костюма. Из пестроткани шили занавесы, легкие покрывала на постель, ламбрекены над окнами. Особенно интересны были пологи для молодоженов. Полог имитировал дом, то есть имел четыре «стены» и «потолок». Его ткали в основном из льняной пряжи, но часто использовали покупные хлопчатобумажные нитки. Кромка полога заканчивалась полоской кумача, ситца и машинного кружева. В убранстве жилища полог воспринимался очень цельно, ему были подчинены все остальные текстильные изделия. Они органично сливались с пологом в единое целое. Полог являлся составной частью приданого невесты. Вплоть до 50-х годов двадцатого столетия существовал обряд «ын вурон» — «шитье полога». Ткали также половики. Крупнозернистая полотняная фактура, получаемая от тонкой основы с толстым тряпичным утком, с утолщениями и узелками, придавала половикам свою особую красоту. Половики северных удмуртов отличаются своеобразным колоритом, они выполнены в спокойной холодной гамме. Этот вид народного текстиля и сейчас имеет повсеместное распространение на территории северной Удмуртии. Почти невозможно встретить двух одинаковых половиков, хотя мастерицы постоянно обмениваются опытом друг с другом. Половиками сплошь покрывают пол, укладывая поперек избы так, чтобы полосы тщательно подходили друг к другу и сохранили раппорт узора. Крупные ритмичные узоры половиков, перекликаясь с занавесами, покрывалами, ламбрекенами, создают единую художественную гармонию в убранстве жилища.
Большую группу текстильных изделий составляют декоративные полотенца. Их вешали по праздникам на окна, в простенки между окон, на зеркало, а по особо торжественным дням — и на матицу избы. Узор на полотенцах ткался в браной технике по льняной основе покупными хлопчатобумажными нитками красного цвета. В декоре полотенец сложилась своя специфическая композиция, состоящая из трех поперечных орнаментальных полос, украшающих их концы. Средняя полоса всегда более широкая, активная. Мастерицы выделяли ее как главную, она всегда насыщена орнаментом, цветом и сложным ритмом. Узор имеет ромбический мотив, но варианты и комбинация его в композиции всегда разнообразны. Часто используется вместе с ткачеством вышивка, кружево, что в значительной степени обогащает в целом композицию полотенец. Разнообразие текстильных фактур шероховатых половиков, гладких занавесов и пологов в своем единстве создавало в ансамбле североудмуртской избы неповторимый художественный образ.
Узорным ткачеством и вышивкой северные удмурты издавна украшали свою одежду — рубашки «дэремы» и халаты «шортдэремы». На севере Удмуртии женская рубашка и халат «шортдэрем» были сшиты из белого льняного полотна и богато украшены вышивкой и ткачеством. Особо выразительны были тканые узорные рукава. На груди располагалась вышивка. Ярко-красная орнаментированная прошва подола с нарядным пестротканым передником-запоном завершала цветовую композицию костюма. Передник снижал контраст красного узора и белого фона. Самой декоративной частью костюма были узорные рукава.
Сочетание красного и белого с небольшим введением синего и желтого цветов — вот основное цветовое решение орнамента в костюме северных удмурток.

Узорное ткачество южных удмуртов
Узорное ткачество южных удмуртов отличается значительно большей многоцветностью и разнообразием орнаментальных мотивов по сравнению с северным. Их узоры во многом схожи. Однако в южных геометрический орнамент крупнее, силуэты отдельных фигур проще в контуре, ослабевает графическая четкость. Узоры выглядят живописнее и шире.
Тканые изделия играли большую роль в убранстве жилища и южных удмуртов. Нары были покрыты кошмами, постель на нарах сворачивали на день и закрывали ковром переборного ткачества. На стене вдоль нар, в проемах между окнами, развешивались полотенца. Нары закрывали яркими узорными занавесами. Среди текстильных изделий, участвующих в убранстве интерьера, заслуживают особого внимания занавесы. Их ткали из цветной основы и цветного утка, создавая гладкий цветной или пестротканый фон, и украшали выборным узором. Для них характерны синие, желтые, красные, оранжевые цвета. Узор строится из обобщенных мотивов, расположенных в строчку в несколько рядов по плоскости занавеса.
Необходимой принадлежностью каждого удмуртского дома являются и скатерти. По своим расцветкам, членению декоративной плоскости многие скатерти близки к занавесам. Однако узор всегда строится из более мелких орнаментальных мотивов. Декоративная композиция скатертей отличается яркостью, цветовой насыщенностью. Поле скатерти обычно ткется в крупную темную и светлую раппортно повторяющуюся клетку. В клетках на красных, синих, фиолетовых фонах вытканы геометрические мотивы выборного ткачества, напоминающие цветочные розетки, ромбы, звезды обычно светлых расцветок. У части скатертей декоративно украшена кайма, а не поле, при этом поле орнаментировано сложной пестротканой клеткой, а пришивная кайма состоит из повторяющихся поперечных цветных полос с выборным рисунком.
На юге Удмуртии широко распространено безворсовое ковроделие. Ковры, как и ткани, выполняли на ручном горизонтальном ткацком станке. По технике исполнения они относятся к переборному ткачеству, называемому удмуртами «корам пужы» — рубленый узор. Ковры обычно сшивали из двух полотнищ, каждое шириной 60 см, потому что станок был узким. Края ковра обшивали пестротканой каймой, заканчивающейся бахромой. Основа ковра конопляная, а уток из шерсти домашнего изготовления. Ковры издавна украшают народное жилище южных удмуртов. Их вешали на стены, над широкими нарами «бадӟым ӟус». Край ковра спускался и застилал нары. В интерьере он зрительно читался на любом расстоянии. К типичным ковровым изделиям можно отнести и «валес шобрет» — длинные и узкие полотнища для покрытия лавок, диванов, сундуков, кровати. Шобреты представляют двухметровые узкие полотнища, выполненные шерстью в технике перебора.
Шерстяную пряжу до середины XIX века красили дома растительными красителями: шафраном, мареной, корой ольхи, кожурой лука, березовым соком и т. п. Поэтому в старинных коврах преобладают теплые, мягкие тона. Со второй половины XIX века на юг Удмуртии стали проникать яркие анилиновые красители. Раньше всего они появились в населенных пунктах, расположенных на берегах Камы и на путях сообщения к Ижевским горным заводам.
Пряжу красили сами мастерицы. У удмуртов бытовал женский праздник «шорт миськон» — мытье мотов. Чтобы шерсть обезжирить, мотки «ӝоктэм» заваривали щелоком (растворяли золу в горячей воде). Затем моты складывали на воз и везли с песнями к реке. На берегу реки после полоскания мотов устраивали веселый праздник. Возвратившись домой, моты развешивали для просушки[

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО "Удмуртский Государственный Университет"

Институт искусств и дизайна

Кафедра истории искусств и художественно-педагогического моделирования

Традиционный костюмный комплекс удмуртов

Выполнил: Баранов К.Н.

Проверил: Косарева И.А.,

к.и.н., доцент.

Введение

Глава 1. Удмуртский национальный костюм

Глава 2. Традиционная модель мира в национальном удмуртском женском костюме

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Введение

Удмурты , самоназванные: удмурт, утморт, уртморт, укморт. Коренное население Удмуртской Республики. Прежде удмурты были известны под именем аров, арян, арских людей, чуди отятской, отяков, вотяков. Само название "удмурт" зафиксировано в XVIII в., официально признано - в 1932.

Удмурты делятся на северную и южную группы. Среди северных удмуртов проживает особая этническая группа - бесермян.

Основная территория расселения - Удмуртская Республика (460 584 человек), входящая в Уральский федеральный округ. По переписи 1939, в РСФСР проживало 600 005 удмуртов, в Сибири и на Дальнем Востоке - 17 633; 1970 - 678 393, 28 756 соответственно; 1979 - 685 718, 30 412; 1989 - 714 833, 34 200. В РФ, согласно переписи 2002, численность удмуртов составляет 636 906 человек, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах -- 17359 человек.

Удмурты относятся к вятско-камскому сублапоноидному типу, для которого характерно преобладание европеоидных черт при наличии некоторых монголоидных признаков.

Удмуртский язык относится к пермской группе финно-угорских языков. В нем выделяют 4 наречия: северное, южное, периферийно-южное и бесермянское. Письменность создана на основе русского алфавита. Распространено удмуртско-русское двуязычие.

Основой для формирования удмуртов послужили автохтонные племена Волго-Камья. Истоки удмуртского этногенеза исследователи возводят к ананьинской археологической культуре (VIII--III вв. до н. э.). Самые ранние сведения об удмуртах содержатся в сочинениях арабских ученых и путешественников XII в.; позднее об удмуртах сообщают русские источники XV в. В эпоху Средневековья происходит разделение удмуртов на северных и южных. На северных удмуртов значительное воздействие оказали русские, у южных удмуртов сильнее ощущалось тюркское влияние.

Преобладающую роль в хозяйстве играло земледелие. Для удмуртов было характерно "лесополье". Сеяли рожь, овес, ячмень. В южных районах культивировали также пшеницу, горох, гречиху, полбу, коноплю.

Огородничество у удмуртов играло незначительную роль. Выращивали капусту, огурцы, редьку, брюкву и т. д. Разводили лошадей, коров, свиней, овец, домашнюю птицу. Промышляли пушного зверя, боровую дичь. Орудиями охоты служили лук и стрелы, ловушки, капканы. Рыболовством в основном занимались для собственных нужд. Рыбу ловили сетями, крючками, лучили острогой. Занимались пчеловодством

Из ремесел наибольшее развитие получили ткачество и деревообработка, а также изготовление веревок, смолокурение, кожевенное и валяльное кустарное производства.

Удмуртские деревни -- гурт -- располагались по берегам рек, озер, вблизи родников. До середины XIX в. преобладал беспорядочный или кучевой тип поселений. Затем появляется уличная планировка. Традиционное жилище -- наземная бревенчатая изба (корка) с холодными сенями (корказь).

Одежду в прошлом шили из домашнего холста, пестряди, сукна и овчины. В традиционном костюме удмуртов выделяют северный и южный варианты, которые подразделяются на ряд локальных костюмных комплексов. Мужской костюм состоял из рубахи с разрезом на правой стороне груди и штанов. Верхней одеждой служил суконный кафтан. Зимой носили шубы. Большую роль в костюме играли пояса. Головными уборами служили валяные шляпы, бараньи шапки (изъы) с ушами, иногда крытые материей. На ноги надевали холщовые или шерстяные онучи и лыковые лапти, зимой -- валенки. удмуртка дэрем айгиет халат

Костюмный комплекс женщины-удмуртки состоял из туникообразной рубахи (дэрем), в южных районах с широкими оборками по низу, передника (айгиет, азькышет), вязаных узорных чулок и носков. Летней верхней одеждой в северных районах служил холщовый халат (шортдэрем) с короткими рукавами, в южных -- камзол или безрукавка (саестэм), теплой верхней одеждой -- кафтан и шуба. Обувью служили лапти (кут), башмаки (ката), валенки. Головные уборы удмурток -- головное полотенце (чалма), налобная повязка (йыркерттэт), платок (кыгиет), высокая берестяная шапка, обшитая холстом и украшенная лентами, бисером, раковинами (айшон), на которую накидывали вышитое покрывало (сюлык). Девичьи головные уборы -- платок, праздничная налобная повязка (укотуг), холщовая шапочка, украшенная монетами, вышивкой, бисером (такъя). Удмуртские женщины носили нагрудные украшения из монет и бисера, чересплечные перевязи, серьги, цепочки, кольца, перстни, браслеты, бусы, ожерелья. Костюм дополняли вышитые нагрудники (муресазь, кабачи). Бесермянская одежда отличалась своеобразием и находила аналогии в костюме татар-мишарей и чувашей.

В пище удмуртов наблюдается сочетание земледельческих и скотоводческих традиций. Варят разнообразные супы (шыд), каши (жук). Выпекают традиционные хлебные изделия. Распространены блюда из яиц.

Календарная праздничная обрядность подчинена земледельческому образу жизни. Весенне-летний цикл (Масленица (войдыр), праздник первой борозды, праздник распустившейся зелени (куарсур) и другие) связан с подготовкой и проведением земледельческих работ, нацелен на обеспечение хорошего урожая; основу осенне-зимних обрядов (обряды благодарения после завершения посевной, праздник, приуроченный к началу забоя скота (выль шыд), толсур (день зимнего солнцестояния) составляли благодарственные мероприятия в честь собранного урожая, утверждения дальнейшего благополучия.

Религиозные верования характеризуются синтезом православия и дохристианских религиозных воззрений. Из языческих божеств удмурты почитали Инмара -- бога неба, Кылдысина -- творца, бога земли, Куазь -- бога неба, погоды. Сохранялись представления о леших, домовых, водяных, банниках. Выразительной особенностью традиционных религиозных представлений удмуртов остается почитание священных рощ -- луд (киреметь). Из семейно-родовых культов следует упомянуть особо сакральное отношение к родовым или семейным святилищам -- воршудам.

Устное народное творчество удмуртов представлено мифами, преданиями о древней истории народа, сказками, поговорками и пословицами, загадками. Традиционные музыкальные инструменты удмуртов -- гусли (крезь), варган (ымкрез), свирель (чипчирган), волынка (быз) и другие.

Современные этнические процессы характеризуются изменением социальной структуры удмуртов. Около половины удмуртов -- городские жители, занятые в промышленном производстве. Развивается общественное движение, создаются этнонациональные организации удмуртов, развивается профессиональное искусство.

Как можно заметить удмурты это огромная этнографическая группа со своими традициями, верой и языком. Но, в свою очередь, проживая на территории Удмуртии, мало кто интересуется историей своего народа. В этом и состоит актуальность проблемы. В данной работе мы рассмотрим малую часть из общего культурного наследия удмуртов, а именно традиционный костюмный комплекс.

Глава 1. Удмуртский национальный костюм

Позднее эти записи были дополнены сведениями о других группах удмуртов.

Исследователи второй половины ХХ в. расширили знания об одежде: северный костюмный комплекс ныне подразделяется на верхнечепецкий и нижнечепецкий варианты. Некоторые отличия имеют также костюмные комплексы слободских и косинских удмуртов Кировской области.

В зависимости от способа украшения, цвета вышивки и отделочных тканей, количества нашитого кумача шортдэремы имели разные названия. Самым богатым по художественному оформлению был зцк кумач понэм, для отделки которого использовали большое количество кумача. Его надевали на свадьбу, в Рождество, в первый день Масленицы и Пасхи. На второй день этих праздников более подходящим считался кцтуло, украшавшийся полосками красных лент до низа живота. И тот, и другой носили с рубахой гордэн.

В конце XIX в. его заменил аппликативный нагрудник (муресазь).

Вдоль прямого грудного разреза женской (но не девичьей) рубахи нашивались полосы ситца (муресазь). Аппликативный съемный нагрудник (муресшет), аналогичный северным кабачи и муресазь, отличался от них тем, что надевался под рубаху. К подолу рубах пришивали оборку (итэт/карта), а между нею и станом - узорную полоску.

В зависимости от района длина оборки составляла от 12-15 см до 40 см. Позднее появилась короткая вторая оборка.

Наиболее заметное тюркское влияние испытала одежда закамских удмуртов, живущих в Башкортостане и Пермском крае - она аналогична башкирской.

Белый комплект из рубахи и шортдэрема в 70-е гг. XIX в. у южных удмуртов сохранялся лишь в свадебном костюме невесты в завятском варианте.

Сильно напоминая нижнечепецкий свадебный шортдэрем невесты, он к тому времени был заметно модернизирован. Сходство одежды нижнечепецких и завятских удмуртов объясняется их единой этнической основой. Необходимой частью женского костюма были холщовые штаны и передник (айшет/азькышет/ашшет). Северные передники были без грудки и надевались поверх шортдэрема, южные шили с высокой грудкой. Праздничный нижнечепецкий и завятский костюмы имели поясные подвески (урдэс кышет). В наряд завятской невесты входил также вышитый пояс зар.

Верхняя теплая одежда удмуртов - длинные полушерстяные и суконные кафтаны (зыбын, камзол, дилян/дьсь, дукес) двух видов: приталенные с цельнокроеными полами и спинкой и с отрезной спинкой с борами по талии. Аналогичны по крою овчинные шубы, нагольные или крытые тканью.

Мужские и женские шубы кроились одинаково.

Еще в 1970-е гг. девушки надевали их на свадьбу.

Замужние северные женщины поверх платков и налобных повязок надевали головное полотенце (весяккышет, йыркотыр) с вышитыми или ткаными красными полосками концами, южные - налобную повязку (йыркерттэт), украшенную по нижнему краю бусами и монетами, в сочетании с головным полотенцем (чалма), конусообразным убором айшон и покрывалом сюлык. Узорные концы чалмы служили наспинным украшением. С завершением детородного периода чалму заменяли надеваемой под платок холщовой шапочкой (пельшет) с висящими на спине лопастями. Праздничный наряд женщины включал украшения из бус, монет, раковин: ожерелья, серьги, перевязи и пр. Завятскую удмуртку можно узнать по овальной форме нагрудного украшения из монет чыртыкыш (в отличие от прямоугольных уксё-тьрлык в южных районах Удмуртии) и рядами лент и тесемок, нашитыми на низ оборки платья. Удмуртский женский костюм имеет общие черты с костюмом других народов Волго-Камья. Повседневной женской и мужской обувью были лыковые лапти (кут). Женщины их носили с вязаными узорными чулками и носками, мужчины - с онучами. Мужские лапти не отличались от русских лаптей.

Праздничной обувью женщин были ботинки, у мужчин - сапоги. Зимой те и другие носили валенки.

Национальная одежда удмуртов, как и других народов, в течение ХХ в. претерпела заметные изменения. Подвергаясь интенсивному влиянию общегородских и общеевропейских форм одежды, влиянию моды, требованиям времени, в быт входила одежда из фабричных тканей. Менялся и крой, вызвавший отказ от некоторых традиционных элементов костюма.

Мужские зимние кафтаны вытеснялись полупальто, полушубками, а летние - пиджаками. Отказавшись от айшона, женщины перешли на платки. В процессе модернизации удмуртский костюм в целом упростился. Ныне удмуртки носят общегородскую, общеевропейскую одежду, а национальный костюм превратился в праздничный наряд; в своем гардеробе его имеют все сельские и многие городские жители. Превращение национального костюма в праздничный свидетельствует об осознании его как этнического символа и предполагает в этом смысле его дальнейшее сохранение. В перспективе традиционная одежда в качестве этнической метки дольше сохранится в сельской местности, а функционально - в празднично-обрядовой сфере. Осознаваясь в качестве этноидентифицирующего признака, она имеет и этноинтегрирующее значение.

Глава 2. Традиционная модель мира в национальном удмуртском женском костюме

Традиционный костюмный комплекс удмуртской женщины формировался на протяжении длительно времени. Именно в костюмном комплексе, в каждой его детали, отразились яркие характерные самобытные этнические особенности, так как в древнем обществе именно женщина считалась хранительницей родовых национальных традиций. Одной из характерных этнических особенностей удмуртского женского костюма являлась символичная трехчастная модель мира по вертикали (верхний мир, средний мир, нижний мир) и четырехчастная по горизонтали (север-юг-запад-восток). Ярким примером символичной "модели мира" являлся свадебный костюм удмуртской женщины, где "…эта универсально распространенная схема выражала основную идею свадьбы в традиционном обществе: соединение представителей (в узоре - символов) двух родов ради продолжения жизни". Поэтому в семантике тканых и вышитых орнаментальных мотивов традиционного удмуртского костюма прослеживалось символичное взаимовлияние мужского и женского начал. Располагаясь в строго определенном месте, орнаментальные мотивы символизировали основную детородную функцию женщины.

В этой связи было бы интересно рассмотреть композиционные схемы-мотивы на отдельных составляющих костюмного комплекса удмуртской женщины, символизирующие условную "модель мира", "Мировое дерево". Композиция на старинном удмуртском поясе "зар" состояла из двух ярусов. Верхний ярус был представлен тремя ромбами-деревьями. Центральный элемент верхнего яруса был значительно крупнее и представлял собой ромб с углами-отростками или треугольниками (мотив "куско", по-удмуртски "кус" - талия, поясница). Данный мотив также может символизировать сильно стилизованную фигуру женщины с головой-ромбом, поднятыми вверх руками и треугольником у основания "фигуры", символом женского начала, чрева матери. Композиция нижнего яруса пояса "зар" состояла из ромбов и треугольников, различные сочетания которых образовывали новые фигуры. Композиция обоих концов традиционного удмуртского пояса "зар" была симметрична. Когда пояс завязывали, оба конца с вышитыми орнаментами соединялись таким образом, что получалась цельная композиция, символизировавшая условную трехчастную модель мира, где средний ярус (средний мир) был не так ярко выражен. В итоге средний ярус (узел пояса) представлял собой символичное продолжение двух родов.

Композиция удмуртских нагрудников "кабачи" имеет более сложную интерпретацию трехчастной модели мира. Нагрудник имел прямоугольную форму и являлся съемным элементом женского костюма, вышитые орнаментальные мотивы которого, представлявшие собой цельную завершенную композицию, несли на себе основную смысловую нагрузку всего костюмного комплекса. Удмуртские нагрудники "кабачи" по назначению и орнаментации ученые подразделяют на четыре типа: 1) свадебные - с обязательным орнаментальным мотивом "толэзь" (луна) в виде восьмиконечной звезды; 2) ритуальные (во время моления в священной роще "Луд") - с крупной центральной фигурой в виде креста; 3) праздничные - с орнаментальным мотивом в виде большой ступенчатой пирамиды "чаг воз?н" (светец); 4) повседневные - с различного рода мелкими орнаментальными мотивами без определенного композиционного центра.

По композиционному решению нагрудники "кабачи" первых трех типов имеют схожие схемы расположения основных для данного типа нагрудника орнаментальных мотивов. Нижнюю часть (нижний мир) всегда изображали в виде треугольника или нескольких треугольников, вписанных друг в друга, как символы чрева женщины, ее детородного начала. Средняя часть (средний мир) был представлен крупным косым крестом в виде древовидной женской фигуры с головой-ромбом и руками-отростками, символизирующей "Мать-землю" (родовую богиню), олицетворяющую женскую природную силу. В верхней части (верхний мир) располагались основные для различных типов нагрудника орнаментальные мотивы: звезды, крестообразные фигуры, ступенчатые пирамиды. Для женщины луна являлась мерилом "…эталона времени, который передвигается вдоль месяцев и измеряет их последовательность, причем периодические процессы, включая беременность, в первобытной идеологии трактуются естественно связанными со сменой сезонов, с ритмами Космоса". Орнаментация дополнялась треугольниками, углами, ромбами, зигзагами, S- и Z-образными фигурами, которые располагались между основными мотивами.

Образ трехчастной модели мира мог быть представлен бинарным семантическим противопоставлением (верх-низ, право-лево, добро-зло, жизнь-смерть и т.д.) с центральным элементом посередине, где центральный элемент (средний мир) не так ярко выражен. Данный образ нашел свое воплощение в удмуртском мотиве "вало-вало" (кони), т.е. бинарно расположенные S-, Z-фигуры или зооморфный мотив двухголовых коньков, повернутых в разные стороны. Мотив "вало-вало" часто изображали на нагрудниках "кабачи" как цикличность жизненных процессов.

В орнаментации головных уборов можно проследить не только трехчастную структуру изображения Вселенной (головные полотенца), но и четырехчастную (платок-покрывало). Рассмотрим подробно каждую схему. Символичная трехчастная модель мира представлена на головных полотенцах удмуртских женщин: "кузь кышет" (центральные удмурты), "весяк кышет" (северные удмурты), "чалма" (южные удмурты). Данный головной убор носили исключительно замужние женщины. Головные полотенца северных и центральных удмуртов традиционно украшались вышивкой, в то время как узоры на головных полотенцах южных удмуртов всегда были ткаными. Но, несмотря на различие техничного исполнения, композиционные схемы построения узоров практически одинаковы и состояли из трех ярусов-рядов, символизирующих условную модель мира. Вышитые и тканые узоры представляли собой законченную композицию, нередко заключенную в определенные рамки. Основными орнаментальными мотивами служили геометрические фигуры: ромбы, кресты, S-образные знаки, треугольники.

Схематичная четырехчастная модель мира (север-юг-запад-восток) хорошо прослеживается в орнаментации свадебного платка-покрывала удмуртской женщины "сюлык". Основным орнаментальным мотивом являлся древовидный мотив в виде всевозможных интерпретаций розеток, квадратов, крестов, ромбов, треугольников, углов и их производных. Равносторонние орнаментальные мотивы (квадраты, розетки, кресты) условно символизировали четырех- частную модель мира, стороны света: "Крест - центр мира, состоящего из двух противоположных начал, четырехчастная розетка - символ территории рода, неотделимой у удмуртов от имени родовой богини". Сама форма покрывала в плане квадратная, что также символизировало модель Вселенной, ее графический план-схему. Ромб, ромб с отростками (мотив "куско") символизировали плодородие женщины, продолжение жизни, рода, соединение мужского и женского начал. Треугольники и углы - символы "…женской природной силы, плодотворящего низа, образующего основу, корней родового древа, воршудной богини, стоящей у истоков рода". Треугольник также являлся более ранним изображением Вселенной (в виде Мировой горы), Мирового древа.

"Сюлык" являлся головным убором исключительно замужних женщин. Удмуртка после рождения первого ребенка или после трех лет брака меняла белый "сюлык" с древовидным орнаментом черного цвета на повседневный красный "сюлык" без подобного орнамента, который носила до прекращения ей детородного возраста. Древовидный орнамент платка-покрывала "сюлык" символизировал плодоносящие силы женщины, ее детородное начало. Традиционная цветовая гамма знаковой символики удмуртского женского костюмного комплекса первоначально состояла из трех основных цветов (белый, черный, красный): белый цвет символизировал небесную чистоту, возвышенность, бога Инмара, женское молоко, оплодотворяющее мужское семя; красный - жизнь, кровь, солнечный цвет; черный - землю, плодородие.

Глубокое семантическое и цветовое значения орнаментальных мотивов традиционного удмуртского женского костюмного комплекса символизировали идею плодородия, изобилия, единство трех миров (верхнего, среднего, нижнего). Семантика данных образов ассоциировалась в сознании удмурта с единством, со становлением древнего социума, где красные, красно-черные орнаменты на белом фоне служили магическими оберегами, смысл которых передавался из поколения в поколение.

В настоящее время, орнаментальные мотивы современных костюмных комплексов, постепенно трансформируясь и искажая традиционные очертания, уже не имеют того глубокого духовного содержания, которое было в прошлом. Древняя символика в современной интерпретации постепенно превращается в декоративные элементы, лишенные смысловой нагрузки, что, несомненно, отразилось на хаотичном и бездумном использовании древней символики при украшении современного женского костюма.

Заключение

Одежда удмуртов традиционно изготавливалась из следующих материалов: льна, конопли, хлопчатобумажных тканей, шерсти и меха. Ткачество на территории Удмуртии существует очень давно: уже в позднем палеолите имеются его элементы. На памятниках ананьинской и пьяноборской культур были найдены остатки ткани из шерсти и растительных волокон, а так же пряслица, надеваемые на конец веретена при прядении.

На Чепецких городищах XI-XIII вв., также найдены пряслица, и остатки ткацких станков, что бесспорно доказывает наличие производства домотканых тканей.

Работы по изготовлению одежды были в обязанностях женщин. Н. Рычков, наблюдавший удмуртов во второй половине XVIII в., писал, что "женщины прядут, ткут различные холсты, шерстяные сукна и вышивают полотна шёлковыми фигурками…".

В одежде удмуртов вплоть до XX в. преобладали ткани домашнего производства, и только зажиточная удмуртская верхушка в XVIII-XIX вв. носила одежду, сшитую из бухарских и фабричных тканей.

В конце XIX - начале XX в. изготовление тканей домашнего производства приняло характер ремесла. Есть свидетельства, что "вотская сукманина и пестрядь" по тонкости, яркости красок и дешевизне были вне конкуренции.

Великолепный удмуртский народный костюм в том виде, в каком он дошёл до наших дней, т. е. украшенный вышивкой и художественным ткачеством, щедро усыпанный бусами, монетами, привесками, дополненный широкими браслетами, серёжками и кольцами, окончательно сложился в XIXв.

В настоящее время выделяют несколько костюмных комплексов удмуртов (по С. Х. Лебедевой):

СЕВЕРОУДМУРТСКИЙ

* Нижнечепецкий (косинский вариант);

* Нижнечепецкий (слободской вариант);

* Верхнечепецкий.

ЮЖНОУДМУРТСКИЙ

* Собственно южноудмуртский;

* Завятский;

* Закамский;

* Бавлинский.

ЦЕНТРАЛЬНОУДМУРТСКИЙ (Срединные удмурты)

* Шарканско-якшурбодьинский;

* Калмезский.

БЕСЕРМЯНСКИЙ

* Собственно бесермянский.

Наиболее ярко принципы декорирования традиционного костюма появились в женской одежде северных удмуртов, сохранившей до наших дней существенные черты древнеудмуртского костюма и его строгую орнаментацию.

На сегодняшний день успешно занимаются восстановлением технологий изготовления удмуртского костюма следующие специалисты: С. В. Ломоносова и Н. Г. Рябчикова (Алнашский район), Л. П. Щинова, Е. И. Виноградова, А. А. Шумина (Якшур-Бодьинский район), Л. Н. Буранова, О. Е. Брызгалова (Игринский район), Н. В. Белослудцева (Дебёсский район), С. В. Главатских (Кезский район), Н. Р. Сидорова, Л. В. Тёмкина (Увинский район).

Таким образом можно сделать вывод, что традиционный удмуртский костюмный комплекс является уникальной этнографической чертой Удмуртии и может по праву считаться одной из ее символов наравне с гербом и флагом.

Список использованной литературы

1. Архив научных статей [Электронный ресурс] / Издательство ГРАМОТА - Режим доступа: http://www.gramota.net/materials/3/2014/5-1/11.html/ (дата обращения 22.06.2016).

2. Народный костюм [Электронный ресурс] / Информационный центр "Финноугория" - Режим доступа: http://www.finnougoria.ru/community/folk/19/detail.php?IBLOCK_ID=46&SECTION_ID=357&ELEMENT_ID=2467 (дата обращения 22.06.2016).

3. Традиционный костюм [Электронный ресурс] / Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел - Режим доступа: http://www.decorudm.ru/crafts/traditsionnyy-kostyum/ (дата обращения 22.06.2016).

4. Удмурты [Электронный ресурс] / Инновационные модели поликультурного образования для системы общего образования - Режим доступа: http://identity2010.ru/?page_id=1294 (дата обращения 22.06.2016).

Приложение

1. Удмуртка в айшоне

2. Мужская рубаха южных удмуртов

3. Северный костюмный комплекс

4. Южная удмуртка в праздничном костюме

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Особенности формирования удмуртской национальности. Условия развития семейно-общинного мироустройства, описание быта, одежды и устройства жилищ удмуртов начала века. Миропонимание удмуртов конца XIX - начала XX века, территория современной Удмуртии.

реферат , добавлен 17.05.2010

История Удмуртии. Традиционные занятия удмуртов. Процесс формирования семьи и семейного быта удмуртской нации. Структура земледельческой общины соседского типа. Жилище, одежда и украшения, повседневная еда, обычаи и обряды крестьян, культура народа.

реферат , добавлен 03.05.2014

Характеристика телеутов - жителей Кузнецкой земли. Традиционная мужская и женская одежда алтайцев. Создание локальных костюмных комплексов на основе сочетания различной традиционной одежды. Описание головных уборов, обуви, украшений и свадебного костюма.

курсовая работа , добавлен 17.01.2014

Исследование особенностей формирования культуры Кубани как симбиоза русской и украинской традиции. История развития мужского костюма на Кубани, мужская рубаха конца XVIII - начала XX вв. Изготовление рубах с геометрическим и растительным орнаментом.

дипломная работа , добавлен 09.10.2015

Языковое родство удмуртов с марийской и народностью коми, появление письменности и литературного языка. Отличительные особенности антропологии удмуртов, освоение ими территории Южного Прикамья, Башкирии, Зауралья. Описание свадебных традиций удмуртов.

реферат , добавлен 21.12.2013

Экспозиция этнографического музея народов Забайкалья: археологический комплекс памятников древности, знакомство с бытом и культурой эвенков дореволюционной поры, русский (старожильческий) комплекс, обустройство бурятской усадьбы и уголок живой природы.

реферат , добавлен 05.06.2009

История расселения народов Западной Африки, формирование африканской культуры и государства Нигерии. Население страны, его обычаи и жизненный уклад, социальные отношения. Развитие сельского хозяйства и ремесел. Религия и культура Республики Нигер.

контрольная работа , добавлен 24.11.2011

Официальное введение этнонима "украинцы" для жителей Западной Украины в связи с образованием УССР. Этническая территория украинцев, язык. История украинского народа, центр его становления, структура расселения. Исследование генетической структуры.

презентация , добавлен 25.10.2011

Территория, географическое положение, климат. История образования региона. Население. Экономика, сельское хозяйство и внешнеэкономическая деятельность. Транспортная и информационная инфраструктура региона. Здравоохранение. Природный потенциал.

реферат , добавлен 22.07.2008

Рубаха туникообразного покроя как наиболее древняя и в то же время наиболее распространенная в XIX в. в Дагестане форма одежды у женщин. Функциональное назначение платья. Разнообразие форм и способов украшения традиционного женского головного убора.

Клетчатые платья и рубашки, тканные вручную пестрые пояса, стилизованные мониста, расшитые монетками и пуговками съёмные воротнички, футболки с профилем Кузебая Герда и символическими орнаментами. Этнический дизайн в Удмуртии стремительно набирает обороты.

Особым спросом у молодежи пользуются легкие и нарядные платья из демократичных, недорогих тканей – штапеля и льна, которые одновременно отражают и удмуртский народный стиль, и мировые подиумные тенденции. Они уместны не только для семейных праздников, но и для работы в офисе и похода в театр. Сложный традиционный костюм богатый на интересные детали с каждым годом вдохновляет все больше современных дизайнеров. В последнее время в дизайнерском пространстве Удмуртии стало больше новых имен модельеров, работающих над эксклюзивными, стилизованными вещами. Ценно то, что всякая дизайнерская вещь, картина, подвеска, сумка, созданная вручную, существует в единственном экземпляре.

– Совсем непросто вписать традицию в современную моду, – подчеркивает ижевский искусствовед, исследователь истории и символики удмуртского народного костюма Людмила Молчанова . Будучи преподавателем института искусств и дизайна Удмуртского госуниверситета, Людмила Анатольевна разработала специальный курс по моделированию современного национального костюма. Вдохновила и воспитала не одно поколение дизайнеров. После знакомства с ней многие молодые авторы ощутили в себе интерес к родному национальному костюму, глубинным корням, семантике и символике народного костюма и выбрали своей специализацией этническое направление.

Сама модельер мотивами древне-удмуртского эпоса заразилась много лет назад на съемках первого удмуртского художественного фильма "Тень Алангасара", где была гримером и художником по костюмам. С тех пор изучила массу трудов по археологии, собрала уникальный этнографический материал по символике костюмов в полевых экспедициях и живом общении с носителями традиций. "Если костюм будет выполнен по традиционным мотивам, но не будет модным, кто же тогда его будет носить? Какой в нем смысл? Необходимо, чтобы традиция вписалась в моду. Этим я и занимаюсь со своими студентами, этому их и учу", – говорит дизайнер.

Компетентность в искусстве и истории позволяет Людмиле Анатольевне воссоздавать костюмы разных эпох и народов. Специалистов такого уровня, как она, в Удмуртии практически больше нет. Поэтому театральные и творческие коллективы наперебой приглашают ее к работе над сценическими костюмами. Она создала прекрасные коллекции для детского театра "Школа юных принцесс", Театра обско-угорских народов, ансамблей "Италмас", "Айкай", "Катанчи".

Людмила Молчанова глубоко изучает не только народный, но и модный современный костюм. По ее словам, этническая тема сейчас на пике популярности: такие признаки народного костюма, как многослойность, декоративность, цветность, давно вошли в моду. Порой опосредованно, не напрямую, традиционный крой, символика вышивок, узор, пестрядь, использование натуральных тканей и особый способ ношения костюма указывают на удмуртскую традицию и органически вписываются в современный костюмный ансамбль.

Молодо-зелено

Экспериментировать с народной одеждой и не терять при этом национальный колорит, сможет только человек, хорошо знающий традицию. Как это делают в своем творчестве ученицы Молчановой – Полина Кубиста и Вера Кузнецова . Обеим мастерицам удалось снискать народную славу. Вера много лет работает над сценическими костюмами исполнителей удмуртской эстрады (ансамбль "Шулдыр ӝыт", "Малпан", Анна Плотникова), а в шоу-рум Полины приходят городские модницы, которые ценят удмуртскую идентичность и модный крой ее изделий.

Прежде чем браться за работу, Вера Кузнецова тщательно изучает, какой фасон характерен для данного исполнителя, смотрит все его концертные выступления, – в каких нарядах артист обычно выступает, какие песни исполняет – чтобы как можно точнее представить модель будущего изделия, ткань, отделку, и максимально соответствовать сценическому образу исполнителя. Во время концерта, когда певец уже в готовом костюме выходит на сцену, Вера волнуется так, словно сама собирается петь, словно это на нее наведены десятки софитов и смотрят тысячи зрительских глаз, – потому что все видят ее работу, оценивают сшитый ею наряд.

Любителям удмуртских трендов запомнилось выступление дизайнера Кузнецовой на фестивале удмуртской моды "Эль Ныл" с коллекцией "Кечато", которую Вера создавала в паре смастерицей Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел Светланой Мельниковой. Это был своеобразный эксперимент с пестрядью и широкими поясами, выполненными в различных техниках удмуртского узорного ткачества. Такие пояса в шестнадцать сантиметров шириной, украшенные мелкими бусинами и нашивками из разноцветных тканей, в начале XX века встречались у некоторых групп удмуртов.

Вера Кузнецова больше модельер-конструктор, нежели швея. По ее эскизам шьют портнихи в ателье, а она разрабатывает силуэт будущего костюма, готовит вышивку, украшения, придумывает декор, подбирает цветовые сочетания. Впрочем, как и Полина Кубиста. Полина следит, чтобы все швеи ее мастерской во время работы пребывали в хорошем расположении духа, иначе плохое настроение, досада или раздражение передадутся изделию, призванному все-таки защищать человека, а не разрушать его.

– Если у кого-то из моих мастериц что-то не получается, я сразу говорю – или переключайтесь на позитив или ступайте отдыхать домой, – делится секретами Полина, – В плохом настроении за работу никогда не беремся. Потому что одежда, которая делается руками человека, в любом случае несет в себе его энергетику. Если человек по-доброму настроен, сшитая им одежда всегда будет оберегом. Этот принцип следует учитывать даже тем дизайнерам, которые не стремятся наделить современный удмуртский костюм защитной символикой.

К примеру, дизайнер-самоучка Руслана Улмо считает, что все удмуртские новоделы несут не столько обережный, сколько декоративный характер. Сама Руслана пришла к удмуртскому платью из желания необычно выглядеть на удмуртской дискотеке. После того, как наряды Русланы по-достоинству оценили на тематических вечеринках, девушке посыпались заказы: то на свадебные платья удмуртского кроя, то на стилизованные наряды для повседневной носки. Настоящим хитом ее коллекции стало ярко-алое платье, с имитацией мониста у горловины и широкой бело-красной орнаментальной вставкой от воротника до подола. Клетка, монисто, свободный крой и восьмиконечная удмуртская звезда – вот основные индикаторы "удмуртскости", которые использует в своих коллекциях Руслана. Для девушки, которая кройке и шитью училась после университетских занятий на худграфе, а основы построения удмуртского костюма выхватывала из учебников и этнографических книг, двенадцать моделей в этнической стилистике – неплохой результат и вполне приличная заявка в мир удмуртского дизайна.

Другой молодой дизайнер Яна Баймурзина создала свои коллекции этно-костюмов благодаря фотосессии в Париже, которую в социальных сетях ей предложили московские фотографы. За две недели студентка Института искусств и дизайна создала пять моделей в удмуртской стилистике, взяв за основу эффектное цветовое сочетание – небесно-голубого и благородного бежевого. Свою первую коллекцию девушка создавала как раз в тот момент, когда Удмуртия испытала подъем национального самосознания после успешного выступления Бурановских бабушек на Евровидении.

Сама Яна – марийка, но Удмуртия за годы учебы стала для нее настолько близкой и родной, что девушке захотелось создать молодежную одежду, чтобы тинэйджеры и студенты не стеснялись своей национальности и с удовольствием носили этнические вещи.

Несмотря на финно-угорское родство марийцев и удмуртов, Яна видит несколько различий в символике двух костюмных ансамблей: "Во-первых, марийская одежда не пестрит разноцветьем, как удмуртская. В ней чаще преобладает сочетание красного и белого цветов, – отмечает дизайнер, – Во-вторых, клетка, ставшая столь популярной среди молодежи по всему миру, есть только в удмуртской традиции. Это добавляет актуальности удмуртскому костюму. В-третьих, свободный крой традиционных удмуртских платьев, которые могут быть впору моднице любой фигуры".

После Парижа и успешной защиты творческого диплома, молодая художница стала активно показывать свою коллекцию на различных показах – Эль Ныл, Воршуд, проект Красное яблоко, выставка "Туризм. Спорт. Отдых". В планах Яны в начале нового 2015 года сделать новую этническую коллекцию. Окончательно отойти от озорного тинэйджерского casual-стиля и обратиться к роскоши – коктейльным, вечерним платьям в удмуртском стиле.

Опасные платья

Известно, что удмурты вкладывали глубокий смысл в создание своей одежды. Подходили к этому разумно, с душой. Женщины носили закрытые платья и облачали себя в них, словно в раму. Одежда соответствовала возрасту, семейному положению и месту рождения носительницы. Ткани были исключительно натуральными.

По словам Людмилы Молчановой, одна из грубейших ошибок, которую допускают в работе неопытные удмуртские дизайнеры, – пошив изделий из дешевых искусственных тканей. "Скорее всего, это связано с финансовыми затруднениями начинающих дизайнеров, – поясняет исследователь. – Вообще для того, чтобы сшить современный национальный костюм, в первую очередь важно изучить традицию, почитать этнографические книги о традиционных узорах и орнаментах. Зачастую в современных удмуртских нарядах меня раздражает безвкусица и так называемый гламур: когда слишком ярко, крупно, навязчиво изображают удмуртский узор или грубо нашивают его на тканевую основу. Подобная небрежность настораживает. Платье с нарушенной символикой, как правило, работает против хозяина. Носить такие вещи никому бы не советовала, – опасно".

Дизайнер Вера Кузнецова разделяет мнение о том, что работать с сакральной символикой в удмуртском костюме нужно очень осторожно. Нередко по незнанию неопытные дизайнеры нашивают защитные символы, куда им вздумается – в те части наряда, где, согласно традиции, их в принципе быть не должно. "К примеру, ни в коем случае нельзя нашивать удмуртскую звезду на подол, – говорит дизайнер, – Только на грудь в качестве женского оберега. Ромб – более универсальный орнамент. Его без зазрений можно использовать в украшении фартуков или пустить по подолу. Ну а если в центр ромба добавить точку – она будет символизировать плодородие и благополучие. Стоит всегда помнить о том, что каждый удмуртский костюм несет в себе особый смысл, тайное послание. По желанию заказчиков, в защитных символах своих нарядов я зашифровываю именно те идеи, о которых человек часто думает и мечтает – элементы силы, здоровья, богатства, успеха, благополучия или семейного счастья".

Самым древним и вместе с тем самым модным в современной Удмуртии оберегом считаются мониста – нагрудные украшения из монет. Мониста – один из немногих бытующих в наше время оберегов, который с древности и до наших дней сохранил охранительную функцию удмуртского наряда. Чем ярче монисто блестит, чем громче звенит, тем надежнее защищает человека, тем лучше отпугивает от него злых духов.

Новую жизнь традиционным монистам подарила дизайнер Полина Степанова, известная широкой публике как Полина Кубиста ("кубиста" в пер. с удм. "капуста", – прозвище одноклассников за любовь к многослойности в одежде). Колоритные воротнички с рядами цветных пуговок, имитирующих монисто, стали узнаваемой фишкой удмуртского бренда Polina Kubista. Съемные воротнички с контрастной отделкой – самое сильное защитное украшение в платьях современных удмурток. Поклонникам одежды от Кубисты импонирует, что съемные воротнички подходят под любой элемент гардероба, превращая простую футболку, блузку, джемпер или платье в симпатичный удмуртский наряд. Стилизованные мониста часто можно увидеть на модницах в сочетании с современным платьем. По словам модных экспертов, удмуртское платье все больше молодеет и пытается обрести casual-статус.

Casual-стиль или многослойность изначально были присущи мастерской Полины Кубиста. Увлечение удмуртским костюмом девушка превратила в семейный бизнес. Открыла мастерскую и магазин, где продаются не только стилизованные удмуртские коллекции, но и модные аксессуары: украшения и бусы из керамики (их делает мама Полины), кулоны и подвески в технике перегородчатой эмали (творчество крестной Полининого мужа).

– Ни один мой комплект не обходится без оберега, – говорит Полина, – символическими элементами выступают не только съемные воротнички, но и моя любимая трехчастная композиция из цветных ленточек по подолу платья, а так же ряды пуговиц у горловины, отдаленно напоминающие монисто. Поскольку удмуртская женщина при изготовлении платья всегда большое внимание уделяла защите подола, рукавов, груди, пояса (мест, через которые могли проникнуть злые духи), – с внутренней стороны манжетов, воротничков, планок рубашки или платья я обязательно делаю контрастную отделку. Что это такое? К примеру, основной цвет изделия – бирюза, а края швов обшиваются оранжевой тканью – это и есть контрастная отделка. Постороннему глазу она не видна, однако исподволь, тайно, все равно приносит своему хозяину защиту. Этот старинный ритуал кодировки одежды не столь известен среди дизайнеров-самоучек и часто не берется ими в расчет. Однако я стараюсь соблюдать традицию: даже если в изделии нет обтачек, обязательно обрабатываю швы оверлоком из контрастной нити или обшиваю контрастной бейкой.

Как прилежная ученица Людмилы Молчановой Полина Кубиста использует в работе исключительно натуральные ткани (чаще всего корейский или американский хлопок) и теплые, естественные, как бы слегка состаренные, сложные цвета (кирпичный, приглушенный бирюзовый, глубокий зеленый, спокойный желтый и т.д.).

Девушку всегда восхищало то, как грамотно и талантливо подобраны цветовые сочетания в костюмном комплексе южных удмуртов – каким образом в разнообразной цветовой гамме бесконфликтно сосуществуют совсем, казалось бы, несочетаемые оттенки. И каким многослойным, богатым на мелкие детали и элементы одежды может быть удмуртский костюм ("платье, сверху фартук, монисто, тут же черезплечное украшение, дополнительные шумящие подвески, айшон, бахрома, оборки!").

– Трудно поверить, что эту одежду создавали люди без специального образования! – изумляется Полина. – Исключительно вручную, по интуиции и зову своего природного, внутреннего чутья! Насколько тонко создателям удмуртской традиционной одежды удавалось чувствовать композицию и правильные пропорции. На какой костюм не взглянешь, просто диву даешься! Есть чему поучиться у наших предков, есть, где черпать вдохновение для новых коллекций.

Юлия Караваева

Узнать как выглядит Удмуртский национальный костюм.
Какой материал применялся для изготовления костюмов?
Определить разновидности костюмов по территориальной принадлежности.
Задачи:
Изучить необходимую литературу.

План работы над проектом.

Найти необходимую информацию
Оформление
Создание презентации
Представление друзьям

Традиционный национальный костюм не имеет конкретного автора, как нет автора у народной песни или сказки.

Традиционный национальный костюм не имеет конкретного автора, как нет автора у народной песни или сказки.
Он не подвержен влиянию мимолетной моды.
Его мода - традиция, в нем нет ничего случайного, а те идеи и символы, что он несет в себе, отобраны многовековым народным опытом, народным вкусом.
Л.А.Молчанова

Удмуртская одежда шилась из:

холста сукна овчины
В одежде выделяются два варианта удмуртского народного костюма
северный южный

Одежда южноудмуртских женщин включала рубаху, поверх которой надевали сшитый до талии камзол или безрукавку и передник с высокой грудкой, под рубахой носили штаны.

Одежда южноудмуртских женщин включала рубаху, поверх которой надевали сшитый до талии камзол или безрукавку и передник с высокой грудкой, под рубахой носили штаны.
Поверх женщины носили шерстянные и полушерстянные кафтаны и овечьи шубы.
Обувью были плетеные лапти, башмаки или валенки.
Девичьи и женские головные уборы отличались большим разнообразием, они отражали возрастное и семейное положение – платки, шапочки, повязки.
Многочисленны были украшения из бисера, бусин, монет.

Мужская одежда состояла из рубахи-косоворотки туникообразного кроя с невысоким стоячим воротником, ее носили с плетеным или кожаным поясом, пестрядинных штанов на кожаном или шерстяном поясе, головными уборами были валяная шапка, а обувью - лапти, сапоги, валенки.

Мужская одежда состояла из рубахи-косоворотки туникообразного кроя с невысоким стоячим воротником, ее носили с плетеным или кожаным поясом, пестрядинных штанов на кожаном или шерстяном поясе, головными уборами были валяная шапка, а обувью - лапти, сапоги, валенки.
Мужчины носили кажаную сумку (тылдусы) с огнивом, трутом.
Верхней одеждой были холщевый халат или отрезной по талии суконный зипун, а также овчинная шуба.

Костюм Ананьинской эпохи. 8-3 вв. до н.э

Часто женский поясной набор был снабжён богато орнаментированными ножнами, в которых далеко не всегда находился нож

Костюм Азелинского времени. 3-5 века

Поясные подвески- отличительная особенность костюма народов Поволжья и Приуралья. В древности изображения зверей и птиц подвешивали на цепочках или шнурках. Иногда это были целые каскады золотистых бронзовых цепочек, скрепленных соединительными деталями, заканчивались они дюжиной крохотных полых уточек и спускались до самых колен

Женский и мужской костюмы. Концовский могильник 5-7 века

Шапочка могла быть и кожаной, и
матерчатой с меховой опушкой

Древнеудмуртский девичий и мужской костюмы поломской культуры. Могильник Мыдлань-шай. 8-9 вв.

Височные подвески – лапчатые и кольцеобразные с бусинами

Женские костюмы поломской культуры. Варнинский могильник. 8-9 вв.

Вышитая налобная повязка 19 века раньше изготавливалась из единой полосы металла, иногда она расширялась к середине, как корона. На кожаную или матерчатую основу нашивались металлические накладки, серебряные, покрытые мелкой зернью, в виде изящной женской фигурки с поднятыми руками, получившей название «Шунды Мумы»- Мать Солнца

Женский и девичий костюмы 16-18 вв.

Удмуртские женщины в костюме широко применяли вышивку и узорное ткачество, сохраняя традиционную форму украшений бытовавших в более ранние эпохи

Девичий и мужской костюмы (бесермянский вариант). Могильник Весьякарский Бигер-шай. 9-12вв.

К поясу сбоку крепилась длинная полоса из кожи, украшенная бронзовыми накладками и наконечником

Женский и мужской костюмы чепецкой культуры. 11-13 вв. Женский и мужские костюмы. Кузьминский могильник. 11-13 вв. Бавлинский костюмный комплекс. 19-середина 20 в.

С середины 18 века
в составе удмуртского костюма появляются серебряные русские монеты. Разных размеров и достоинства, они стали широко использоваться для украшения многих деталей одежды: головных уборов, шейно-нагрудных ожерелий, серёжек, браслетов, чересплечных перевязей.

Завятский (арский) костюмный комплекс. 19 – середина 20 в.

В 19-20 веках к поясу подвешивалось вышитое полотенце, а у южных удмуртов – просто фабричная шаль или платок.

Нижнечепецкий костюмный комплекс. 19 – середина 20 в. Бесермянский костюмный комплекс. 19 – середина 20 в. Собственно южноудмуртский костюмный комплекс. 19 – середина 20 в.

У южных удмуртов ещё в 20 веке существовала причёска под названием «чузырет» в виде конусовидных привесок на висках из заплетённых особым способом волос

Верхнечепецкий костюмный комплекс. 19 – середина 20 в. Костюмный комплекс центральных удмуртов (переходный или шарканско - бодьинский).19 – середина 20 в. Бесермянский костюмный комплекс. 19 – середина 20 в. Закамский костюмный комплекс. 19 – середина 20 в. Калмезский костюмный комплекс. 19 – середина 20 в. «Носителями традиций были многие поколения удмуртского народа, которому и принадлежит вся неповторимая красота его национального наряда.» Л.А. Молчанова Я узнала:

Я узнала, что есть разные виды костюмов.
Узнала материалы и украшения, для их изготовления.
Узнала, что со временем костюм изменялся, что имел разный вид по территориальной принадлежности Удмуртии(Север, Юг.)

Использованная литература.

Этнография удмуртов
История культуры: Дорохова М. А.
История Удмуртии: Волкова Л.А.