Тувинский национальный костюм для девочек. Обучающий семинар «Традиционная одежда тувинцев: история и современность. Виды тыва тона

Аннотация: В статье дается краткий обзор работы обучающего семинара «Традиционная одежда тувинцев: история и современность» (г. Кызыл, 3-5 декабря 2013 г.) в Кызылском педагогическом колледже Тувинского госуниверситата. На семинаре обсуждались вопросы истории, современное состояние традиционной одежды тувинцев.

Ключевые слова: семинар, традиционная одежда тувинцев, традиции, традиционные украшения.

Teaching seminar "Traditional clothes of Tuvans: history and modernity”

Zaytseva S.V.

Abstract: Article presents a short review of a workflow at teaching seminar "Traditional clothes of Tuvans: history and modernity” (Kyzyl, December 3-5, 2013) in Kyzyl Pedagogical College of Tuvan State University. Issues of history, contemporary situation in traditional clothes of Tuvans had been discussed at the seminar.

Keywords: seminar, traditional clothes of Tuvans, traditions, traditional decorations.

С 3 по 5 декабря 2013 г. прошел трехдневный обучающий семинар для учителей технологии республики. Работу семинара можно считать продолжением прошлогоднего форума учителей технологии, который проходил в ноябре на базе Кызылского педагогического колледжа Тувинского госуниверситета.

В этом году организаторами данного семинара стали Институт развития национальной школы, Центр традиционной тувинской культуры и ремесел и Национальный музей им. Алдан Маадыр Республики Тыва. Семинар проходил на базе Центра традиционной тувинской культуры и ремесел РТ и в помещениях Национального музея им. Алдан Маадыр РТ.

Это большое мероприятие объединило более 200 человек, среди которых были ученые, работники культуры, учителя технологии, педагоги центров дополнительного образования детей, преподаватели средних специальных учебных заведений, мастера швейного производства, почетные гости - хранители традиций, молодое поколение - студенты Кызылского педагогического колледжа, Кызылского педагогического института, исторического факультета , профессионального училища №11 г. Кызыла и просто заинтересованные лица. Также работу семинара посетил гость из Томска - доктор философских наук, профессор, член Союза Дизайнеров России М. С. Кухта.

В рамках работы семинара обсуждались следующие вопросы:

− сакральные аспекты национальной тувинской одежды;

− одежда кочевников в древнетюркское время;

− тувинская национальная одежда: генезис и ее разновидности;

− традиционная одежда тувинцев в контексте сохранения здоровья;

− тувинский костюм в старых фотографиях и коллекциях музеев;

− украшения и атрибуты в традиционной одежде тувинцев;

− тувинская одежда в этнографической литературе;

− традиционные образы и мотивы в орнаментах Тувы.

В практической части семинара прошли встречи с народными умельцами, организовывались мастер-классы по технологии изготовления национальной одежды. Были посещены выставочные залы Национального музея по следующим темам: «Национальные мотивы в искусстве Тувы и Хакасии», «Сокровище Долины царей Тувы. Царский курган Аржаан-2».

Официальное открытие началось с приветственных слов заместителя министра культуры РТ М. С. Монгуша, директора Центра традиционной тувинской культуры и ремесел РТ А. К. Тамдына, к. п. н., директора Института развития национальной школы РТ А. С. Шаалы с докладом «Традиционная культура как духовно-нравственная ценность».

Работу семинара начала к. ист. н., ведущий научный сотрудник сектора этнографии и археологии ТИГИ С. Ч. Донгак. Она рассказала о сакральных аспектах тувинской национальной одежды. Участники семинара с интересом прослушали лекцию, задавали вопросы. Например, какого цвета должен быть цвет пояса-кушака для молодых парней, девушек. После выступления лектора, приглашенный гость А. М. Очур-оол внесла некоторые разъяснения по поводу отрезного подола - «эдектиг тон». Данный аспект вопроса на сегодняшний день требует изучения. А. М. Очур-оол скрасила мероприятие своим присутствием в традиционной одежде «эдектиг тон».

Последовательным переходом в работе семинара явилось выступление историка Б. Б. Монгуша с докладом «Одежда кочевников в древнетюркское время», который сопровождался презентацией. Научные интересы Б. Б. Монгуша связаны с символикой, в частности головных уборов. Совместно с другими сотрудниками ТИГИ автор предложил на утверждение вариант «традиционной мужской шапки». Открытым остался вопрос у многих о том, какую шапку можно называть традиционно женской.

Не менее полезную информацию слушатели получили от выступления начальника отдела народного творчества Республиканского центра народного творчества и досуга З. Д. Монгуш. Она выстроила выступление в основном из своих воспоминаний, жизненных примеров. Особый акцент уделяла символике цвета по следующим критериям: возраст, пол, статус. Приводила конкретные примеры несоответствия при выборе ткани для пошива национальной одежды: цвета, орнамента и т. п.

Первый день работы семинара завершила ведущий библиограф отдела национально-краеведческого отдела Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Ч. Э. Монгуш. Она сделала библиографический обзор этнографической литературы по теме.

Во второй день работы семинара выступила к. х. н., заслуженный деятель науки РТ, ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления РТ» К. Д. Аракчаа с докладом «Традиционная одежда тувинцев в контексте сохранения здоровья». Прошла дискуссия о пользе традиционной одежды.

Выступление к. псих. н., заместителя директора Кызылского педагогического института по научной работе и международной деятельности Т. А. Ондар. Она предложила доклад на тему «Кардмейкинг в тувинском стиле». Это было неким уходом от темы конференции, но имело тренинговый характер: ведь, когда человек изготавливает своими руками открытки, подарочные упаковки, он как бы согревает их своей любовью, вниманием и положительной энергетикой. Для учителей технология кардмейкинга несомненно полезна.

Ключевым моментом второго дня работы семинара следует отметить, прежде всего, встречу с почетными гостями - народными умельцами, которые хранят традиционные методы наших предков. В числе почетных гостей выступили: М. Б. Кенин-Лопсан, А. Ш. Опал, Э. Х. Намзал, А. С. Таргын, С. Х. Кочаа, Л. М. Кочаа, С. М. Уртунай. Хотелось бы выразить особую благодарность А. Ш. Опал, Э. Х. Намзал, С. М. Уртунай за их вклад в изучение и развитие традиционной культуры, за активную жизненную позицию.

А. Ш. Опал является уважаемым жителем республики. Народный умелец раскрыла секреты технологии изготовления детской обуви - «бопук», накосных украшений - «боошкун» , вместе с тем технологию национальных подушек - «тыва сыртык арны» и утвари для хранения чая - «шай-дус хавы».

Э. Х. Намзал является одним из ведущих учителей технологии, внесшим значительный вклад в развитии технологического образования в республике. Она выступила автором пособий: «Технология. Примерные учебные программы для 5–9 классов (Кызыл: Институт развития национальной школы, 2010), «Выделка шкур и мехов: методическое пособие учителям обслуживающего труда (Кызыл: ИПК «Эне созу», 1998), «Хлебосольная юрта: Блюда и традиции тувинской национальной кухни на примере способов приготовления пищи жителями Эрзинского и Тес-хемского р-в РТ (Кызыл: «Новости Тувы», 1995) и др.

Участникам семинара Э. Х. Намзал продемонстрировала необычный способ изготовления косой бейки с учетом наименьшего расхода ткани, мастер-класс оценен как весьма полезный и бесценный.

Закройщик-модельер швейной мастерской «Ужук» Центра развития традиционной тувинской культуры и ремесел К. А. Донгак продемонстрировала «тоны» с внесением элементов моделирования авторского замысла. Мастер с 40-летним стажем работы открыла участникам семинара свои профессиональные секреты.

Прямой диалог с народными умельцами плавно перешел к мастер-классам для участников семинара, в ходе работы обменивались опытом в изготовлении национальной одежды, где мастера делились секретами и хитростями.

Среди них были С. М. Санчай, учитель технологии МБОУ СОШ с. Тээли им. В. Б. Кара-Сала. Она на примере пошива детской обуви − «бопук» показала технологию выполнения народных швов. А. С. Агбаа, учитель технологии МБОУ с. Бай-Тал рассказала об особенностях изготовления ниток из сухожилий, использовании говяжьей селезенки для склеивания деталей одежды, на примере воротника, как это делали этнические тувинцы. Педагог МБОУ ДОД Центра дополнительного образования детей «Авырал» с. Тээли Н. Н. Очур поведала о технике оформления фоторамок на тему «Современный декор национальной одежды». Также среди приглашенных гостей были мастер производственного обучения ГБОУ ПУ №11 г. Кызыла О. К. Сумба, которая показала мастер-класс по технологии выстегивания национальной одежды для борьбы «хуреш» (содак, шудак), и А. С. Комбу, заведующая краеведческим музеем МБУ Тоора-Хемской СОШ, показавшая особенности технологии изготовления обуви из оленьей шкуры.

Завершающий день семинара прошел в Национальном музее и начался с рассмотрения вопроса «Тувинская национальная одежда: генезис и ее разновидности». Презентацию подготовила Р. Б. Ховалыг, заместитель директора по научно-фондовой работе Национального музея им. Алдан Маадыр РТ. Главный хранитель музея в своем выступлении отметила, что традиционная одежда - одна из самых древних и ярких памятников культуры народа. Истоки истории тувинской традиционной одежды начинаются во временах скифской культуры, т. е. в VIII–II вв. до н. э. С. Ч. Донгак дополнила историю рассказом о том, что к рубежу XIX–XX вв. одежда тувинцев претерпела серьезные изменения - в 1757 г. Тува была включена в состав Цинской империи, и ношение китайского костюма было предписано в «Уложении палаты внешних сношений».

Выступление по страницам истории тувинского костюма вызвали живой интерес. Слушатели задавали много вопросов. Одним из самых актуальных был: в чем разница между тувинской и монгольской одеждой. Мастер пошива национальной одежды А. К. Хомушку чтобы разъяснить данный вопрос, представила свою коллекцию национальной одежды: мужской костюм, костюм юноши, женский костюм. Общими усилиями участники семинара попытались определить основные отличия тувинской одежды - «тона» от монгольской. Во-первых: покрой «тона» не стесняет свободу движения, во-вторых: деталь улуг-хой раскраивается цельно, в-третьих: низ «тона» длиннее, в-четвертых: ширина окантовки шире, в-пятых: количество пуговиц должно быть четыре: по вороту - одна, на ступенчатом вырезе «улуг-хой бажы » - две, по пройме - одна.

Также Р. Б. Ховалыг были затронуты вопросы изучения украшений и атрибутов в традиционной одежде тувинцев. Был представлен богатый материал по фондам музея.

Модератор семинара С. В. Зайцева внесла разъяснения участникам семинара по поводу причесок и накосных украшений: «боошкун», «чавага», «чалаа-кара». Сегодня не все понимают разницу между накосными украшениями, ошибочно объединив в одно название - «чавага» . Следует отметить о том, что «боошкун» - это девичье украшение, «чавага» - замужних женщин.

Тувинское народное искусство - это орнаментальное искусство, позволяющее мастерам выразить свое мироощущение через образные мотивы. С такой идеей выступала преподаватель Кызылского колледжа искусств, член Союза художников РФ, член Ассоциации искусствоведов РФ Ч. К. Монгуш.

Д-р культ., заведующая сектором культуры ТИГИ, профессор кафедры философии ТувГУ А. К. Кужугет в своем выступлении рассказала о том, как ей удалось увидеть и изучить более 400 уникальных экспонатов из Тувы в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук в Санкт-Петербурге. По словам ученой, эти экспонаты в 1908 г. выкупил ученый-этнограф Виктор Васильев во время экспедиции, когда был в Туве. А. К. Кужугет сфотографировала очень ценные экспонаты: национальные костюмы разных видов в большом количестве (шапки, верхняя одежда, обувь), сундуки, музыкальные инструменты (хомус, бызаанчы), фигурки из дерева, агальматолита и многое другое. Учителя технологии, приглашенные гости, и студенты смогли увидеть фотографии, на которых была запечатлена бытовая, культурная и социальная история Тувы.

Завершением семинара стало вручение сертификатов участникам, благодарственных писем.

Дата поступления:04.02.2014 г.

Скачать файл статьи (cкачиваний: 56)

Библиографическое описание статьи:

Зайцева С. В. Обучающий семинар "Традиционная одежда тувинцев: история и современность" [Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы. 2014, № 1. URL: https://www..html (дата обращения: дд.мм.гг.).

Аннотация.

Для исследования этого вопроса я ознакомилась с материалами ученых, путешественников, исследовавших Туву в разные годы начиная с XIX века, брала информацию у информантов, пользовалась интернетом, использовала экспонаты Национального музея Республики Тыва.

Abstract.

To investigate this question, I reviewed the materials scientists travelers, who have studied Tuva in different periods, beginning in the XIX century, took information from informants used the Internet and got acquainted with the exhibits of the National Museum of the Republic of Tyva.

Keyword(s)

Тувинская одежда, тон, кандаазын,хурме,шегедек,кышкы тон.

Tuvan clothing, tone, candiasis,persimmon,segedeк,Kushka tone.

Эпиграф

Тувинцы рождаются в седле. Вся их жизнь приспособлена к кочевому быту, подчинена целесообразности, вписана в природу – горы, степи, тайга, зимний хлад и летний зной. Конь – главный помощник, друг. Этим объясняются и особенности костюма – удобного для верховой езды. (http://luiza-m.narod.ru/smi/ethnic/tuva.htm

Цель: Раскрыть значение тувинской верхней одежды, как защиты от негативного воздействия окружающей среды, как принадлежности его владельца к какому- нибудь сословию, как отношение к символам, к которым относится данный вид одежды.

Задачи: Изучить литературу, содержащую информацию по этому вопросу, общаться с информантами, которые могут помочь в моей исследовательской работе, познакомиться с экспонатами Национального музея Республики Тыва, искать материалы в Интернете.

Актуальность.

В современном мире в связи с глобализацией малые народы забывают свои традиции и обычаи, они ассимилируются с другими народами, теряют свою культуру, перестают носить свою национальную одежду и в итоге они могут исчезнуть как народность. Это грозит и тувинскому народу. Данная работа, я надеюсь, внесет лепту в осознание необходимости возрождения традиционной тувинской одежды, в частности, тыва тон. Тем более, что тувинская верхняя одежда довольно таки практична, зимой спасает людей от экстремальных морозов, которые естественны в условиях Тувы, летом от жары. Также тувинская верхняя одежда удобна в ношении. Стилизованная современная тувинская одежда выглядит очень нарядной, ее можно носить и в повседневной жизни, и в праздники.

План доклада:

1. История создания тувинской верхней одежды.

3. Технология изготовления.

4. Аксессуары.

5. Сакральный смысл тувинской национальной одежды.

История.

Традиционный тувинский костюм менялся и создавался на протяжении нескольких столетий. Тувинцы – тюркский народ и они носили одежду характерную для тюркских народов с неширокой левой полой, без стоячего воротника, без пояса и V-образным вырезом между левой и правой полами.

Туркменская зимняя одежда. Киргизская зимняя. Киргизская летняя. Каракалпакская зимняя.

Заметные изменения он претерпел в годы ига маньчжурской династии и в таком виде с середины XVIII века сохранил свой основной облик до наших дней. В середине XVIII века маньчжуры совершили оккупацию Северного Китая, Монголии и Тувы и заставили подавленные народы изменить свой национальный костюм на маньчжурский манер.

Маньчжурские изменения должны были свидетельствовать о том, что жители этих стран являются подданными Маньчжурии. Из желания поручиться поддержкой духовенства, маньчжуры сделали исключение для лам позволив им носить «тон» прежнего кроя.

(М.О. Сиянбиль, А.А. Сиянбиль. Национальный тувинский костюм. История и символика)

Повсеместно бытующей у тувинцев является верхняя одежда «тон». «Тон» бывает мужской, женский, детский, зимний, демисезонный, летний, свадебный, шаманский, борцовский. Тувинская одежда не отличалась большим разнообразием, она единообразна по покрою, но различна по материалу и по отделке. Зимняя одежда шьется из шкур животных мехом внутрь. Демисезонная из лысых шкур или из ткани с хлопковым подкладом. В теплое время года носили «тон» из ткани.

Виды тыва тона:

1) Алгы тон. (тон из выделанной шкуры).

а)аскыр негей тон. (тон из шкуры 3-4 годовалого барана)

б) негей тон. (тон из шкуры 2-летнего барана).

в) додарлыг тон (крытая шуба)

Аскыр негей тон. Негей тон. Додарлыг тон.

Экспонаты Национального музея Республики Тыва.

в)особая сезонная одежда, одевавшаяся поверх «тона»- «чагы», «хевенек», «хурме», «кандаазын»

Чагы Рисунок Чагы. Из рукописи Мужской жилет Тоджинский нойон Т=мут

В.Даржа Прокофьевой Е.Д. кандаазын» с женой. Оба в «х\рме» из

и женская безрукавка пушнины.

« шегедек»

в) ошку кежи хоректээш. (короткая легкая одежда из козьей шкуры).

г) ой тон. (тон из шкуры с отросшей шерстью после стрижки овцы.).

д).он тон. (не крытый тканью тон).

е) хураган кежи тон. (нарядный тон из ягнячьей шкуры).

Х=ректээш Ой-тон. Рукопись Кара-оол Ш.В. +ё-тон. Хураган кежи тон

Прокофьевой Е.Д Взята из Интернета журнал «Вокруг света». Взята из Интернета

ё) детский тон, «чучак»- тон ребенка до года

2).Ховенниг тон – тон на ватной основе.

3).Шекпен тон- тон, сшитый из сукна.

4).Шыва тон – тон, сшитый из материи (из шелка, далембы и др. с подкладом.

Ховеёниг тон. Шекпен тон. Шыва тон.

Фотографии из рукописи Прокофьевой Е.Д. Взята из интернета. Экспонат Национального

РАНhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator. Музея Республики Тыва.

6). Хамнаар тон – одежда шамана.

7). Свадебный тон.

Эдектиг тон Шаманская Одежда пожилых людей.

Экспонат Национального

Музея РТ.

Изготовление алгы тон (шубы из шкуры)

После того, как сняли шкуру с тушки, его сушат, через некоторое время его начинают обрабатывать. Жир со шкуры убирают с помощью инструмента, который называется «хыйырак» или ножичка «кестик». Потом мажут шкуру с мездряной стороны молочным продуктом «божа» или ааржы. Ааржы – это продукт, получаемый в результате перегонки молочнокислого Фото-я Дьяконовой В.П. продукта- хойтпак, из которого получают тувинский алкогольный напиток- арага. Под действием «ааржы» происходит дубление кожи. Так тувинцы выделывают кожу до сих пор.

Шкуру мажут с «ааржы» и сушат несколько раз, потом тщательно моют в

речной воде и начинают обрабатывать. Если шкура ягнячья или козленка, то только мнут руками, если шкура большая, то используют кожемялку, которое называется «эдирээ». «Эдирээ» бывает ручное и ножное.

Ручное эдирээ Ножное эдирээ. Выделка шкуры с помощью

«Материалы по одежде тувинцев»

Шитье.

Тон из шкуры шили из ниток, сделанных из сухожилий крупного рогатого скота. Обычно такие сухожилия у КРС находятся на спине около позвоночника. Сухожилия сушат, размягчают, делят на множество маленьких и тонких нитей и потом кадып аар. (сучили руками)

Тон из шкуры овцы кроили так, что на верхнюю её часть брали одну шкуру, перекидывали со спины на грудь, таким образом, на плечах шов не делали. В ней же делали вырез для воротника. Для шейного выреза, на почти готовую заготовку клали чашку- пиалу, обводили вокруг чашки углем и по рисунку кроили вырез. Сзади шкуру подгоняли до должной длины.

Рисунок В. Даржа. Крой тыва тона. Крой тона для лам.

Дьяконова В.П. «Материалы по одежде тувинцев»

Полы (хойну) шили по разному, левую полу делали из цельной шкуры, нижнюю (правую), собирали из кусков, так как полы запахивались слева направо, и правая обычно не видна. Застегивалась левая пола на правом плече и сбоку под подмышкой на круглые металлические пуговицы (==к). Рукава (чеё) – кроили широкими сверху, сужавшимися к кисти.

На одну шубу – «тон», требуется 7 шкур взрослых баранов, а шкур ягнят около двадцати. Вначале тщательно ощупывая и осматривая шерстки, выбирают из 7 шкур, те которые пойдут на изготовление пол, рукавов и иных частей шубы. На грудь и спину идут шкуры с самой густой и тёплой шерстью. Рукава и передние полы делают из относительно тонких и лёгких шкур с несколько укороченным ворсом.

Широкая левая пола и узкая правая. «Почему?». Это связано с тем, что тувинцы являлись кочевниками и передвигались чаще всего на лошадях. Садились на коня с левой стороны, перекидывали правую ногу через седло. Если правая пола будет широкой, то будет трудно её перекинуть через седло. Еще преимущество широкой левой полы связана с тем, что она защищала человека от холодного ветра, так как скорость езды на лошади достигала до 40 км/час. При низких температурах (-30,-40) левая пола,

Рисунок Прокофьевой Е. Д.

особенно если всадник сидит, развернувшись вперед левым боком, защищает от холодного воздуха. Наличие широкой левой полы тувинской национальной одежды также имеет преимущество всаднику на войне, так как на левой стороне одежды отсутствуют какие-либо предметы, за которые может зацепиться тетива лука при производстве выстрела Левая пола, когда человек подпоясывается, образует карман (пазуха), в котором хранили (если надо) мелкие вещи или согревали правую руку.

Обязательным требованием в традиционной верхней одежде, было то, что она должна быть свободна, ничем не сковывать движения человека.

Кышкы тон.

Животные к осени набирают запас жира и отращивают густую шерсть, из шкур животных забитых поздней осенью или зимой шили «кышкы тон»- зимнюю одежду. Кышкы тон- зимняя одежда должна быть очень теплой, так как зимы в Туве очень холодные, тем более, что тувинцы ездили на коне. Аскыр негей тон шили из шкуры 3-4 годовалых баранов, забитых в зимнее время, они были довольно тяжелые, их одевали чаще всего во время пастьбы скота, на длительную поездку и т.д. Негей тон шили из шкур 2-х годовалых баранов, был немного легче и был повседневной одеждой в зимнее время(В К Даржа). Кышкы тон или покрывали тканью (богатые дорогой шелковой тканью, а бедные простой, хлопчатобумажной) или оставляли непокрытым (=ё тон). Воротник обязательно обшивали шелковой тканью или далембой с узором. Верхние края левой полы декорировали узким кантом из ткани, из которой сделан воротник. «Чем тоньше кант, тем мастерица искуснее» Э.М. Намзал. Журнал «Кадын» №1 1996г

Чагы - зимняя дорожная одежда с мехом наружу, сшитая из шкуры горного козла,оленя, яка.Это была широкая распашная одежда с разрезом посредине, с полами равной ширины, с широким рукавом, с широким «шалью» воротником. При этом левую полу все же несколько запахивали на правую и завязывали вязками. Сзади имелся разрез. Длина одежды -несколько ниже колена (тогда как вышеописанные «тон» делали очень длинными - до лодыжки). Эта шуба была очень удобной при далеких поездках верхом на коне, полы закрывали ноги, а поднятый воротник защищал лицо и шею от ветра и холода. В осеннюю дождливую погоду по-верх осенней одежды «тон» араты надевали короткую войлочную или су-конную куртку - «хевенек», скроенную как и шуба «чагы», только значи-тельно короче ее. В фольклоре «хевенек» упоминается всегда как одежда бедняка-пастуха. (Прокофьева Е.Д. Процесс национальной консолидации тувинцев. Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАНhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-038280-0/© МАЭ РАН)

Многие богатые тувинцы поверх тона надевали короткие распашные куртки с широкими рукавами

«х\рме». Шили их из косульей ровдуги, х/б ткани, шелка, шкур (чаще всего из волчьей шкуры) мехом наружу. Мужской «х\рме» из ткани называется «кандаазын», женский- «шегедек». (Вайнштейн С.И.)

Рисунок В. Даржа.

Хураган кежи тон

Особо нарядным считался тон из ягнячьей шкуры, он обычно покрывался яркой шелковой тканью, был легким. Обычно девушке, выходящей замуж обязательно шили такой «хураган кежи тон».

Детский тон.

Детский тон не отличался от одежды взрослого человека. Шили его из шкуры, чаще всего из шкуры ягненка, из ткани, из ткани на ватной основе и т.д.

Детский тон - чучак.

Его кроили так же, как тон взрослого, но могли сделать без ворота или с запахами в стык, края запахов и место воротника обшивали мерлушкой, кант не делали. В весенне- осеннее время можно было сшить ребенку ватный тон. Такая одежда была очень удобна.

Демисезонная одежда из шкуры.

В осеннее - зимнее время, тувинцы одевали ой тон. Ой тон- демисезонная одежда. Весной овец стригли, потом, когда шерсть немного отрастала, овец забивали и обрабатывали шкуру и шили «ой тон», Шкуры имели шерсть разной длины в зависимости от времени забоя и их носили в разное время года в зависимости от наступающих холодов. Значит, они имели разные термоизолирующие свойства. Шубы, сшитые из овчины с очень короткой шерстью, полученной в июле-июне месяце, сразу после стрижки, называли «тас ой тон» - от тас- «лысый».Некрытые материей шубы, называли «алгы тон»; крытые материей – додарлыг тон. Бедные могли одевать тон из шкур без шерсти (нагольные шубы, обычно из козьей шкуры) и в летнее время. Они обычно бывали легкими и удобными.

Если тон покрывали тканью или тон был только из ткани, швы с изнанки гладили. Утюга не было, было специальное приспособление -хаарыыл.

Хаарыыл. Рисунок Салчак А. Ч. Учитель ИЗО в МБОУ СОШ №2.г Кызыла.

Его нагревали в углях очага, таким горячим «утюгом» гладили предварительно смазанный сырой селезенкой шов. Гладилось отлично. Воротник и края «тона» до пояса по краям обшивались косой бейкой, из шелковой или более простой ткани, такие канты тоже обрабатывались селезенкой перед глажкой.

Похожая информация.

ТУВИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ______________________ Традиционный тувинский костюм менялся и создавался на протяжении нескольких столетий. Заметные изменения он претерпел в годы ига маньчжурской династии и в таком виде с середины XVIII века сохранил свой основной облик до наших дней. Традиционный тувинский костюм, бытовавший до маньчжурской экспансии, выглядел иначе, чем теперь. Халат не имел стоячего воротника вокруг шеи, а глубокий запах левой стороны халата на правую сторону образовывал небольшой V-образный угол. В полный комплект верхнего тувинского костюма тогда и позднее входили халат (тон), пояс (кур), головной убор (бөрт), безрукавная одежда (кандаазын, шегедек, хөректээш), короткополая крутка (хурме), брюки (чүвүр), сапоги (идик), носки (ук), наколенники (дешки), муфта (чулдургууш), подвески поясные (дерги) и украшения (каасталга). Рассматривая одежду тувинцев в системе символов, можно выделить костюмы детский, девичий, юношеский, невесты, жениха, женщины, мужчины, пожилых и старых людей. Костюм детский - У самых маленьких детей тон был типичного покроя, характерными признаками которого является стоячий воротник, фигурный вырез нагрудной части левой полы с запахом направо, четыре пуговицы. Тон вначале носили без пояса, чтобы обеспечить телу больше свободы. Кроме того, пояс в этом возрасте функционального значения не имел. Когда дети подрастали, начинали действовать самостоятельно, помогать родителям в хозяйстве, пасти скот, им повязывали пояс - кур. Следующая деталь детского костюма - обувь. Первая обувь - «бопук» - шилась ребенку, когда он начинал ползать затем ходить. Бопук имеет вид чулка, сшитого из одного или двух кусков войлока (кидис). «Высота голенища бопука доходила до колен. Различий для мальчика и девочки не имелось». Такой чулок одевали с распашонкой «чучак» или первым тоном без пояса. Желанным детским атрибутом были звонкие медные бубенцы (до десяти штук), которые играли роль оберега. Они подвешивались к поясу вместе с другой любимой игрушкой до поры, когда ребенок «…достигал шестилетнего возраста». А пока серебряный голосок малыша перемешивался со звоном бубенчиков, радуя чистотой мать, которая, работая у очага, могла определить, насколько дитя удалилось от юрты. Девичий костюм - Девочки-подростки и девушки носят тон покроя аналогичного детскому тону, характерными признаками которого являются стоячий воротник, фигурный вырез нагрудной части левой полы, пояс. Возможна манжета «уштук» на рукавах для торжественных случаев или холодного времени года. Подол у девушки не усечен, как у замужней. У тюркских народов эта деталь костюма является символом «производительного низа». Поэтому «закрытые, недвижные полы служили …признаком девственности». В этом случае уместной становится дополнительная пуговица с петлей на середине подола. Это естественное выражение строгости и скромности сочеталось с необходимостью всеобщей осведомленности о начале полового созревания девушки. С этого времени подол можно украсить на уровне колен разноцветными полосками вдоль всего халата идет полоска цветной материи, сверху - полоска красной». В этом возрасте в случае необходимости к поясу уже могли подвешиваться подвески (дерги). С левой стороны - коробка маникюрных принадлежностей: ножницы, щипцы для удаления заноз; с правой стороны - коробочку с иглами, ножницами, наперстком. Постоянное же ношение с собой инструментов труда - ножниц, игл, ножа - было не только необходимым, а и символическим, так как остроконечные предметы как бы защищали от злых сил. Украшения девушек - кольца, серьги Костюм юноши - Костюм юноши или неженатого молодого мужчины, чаще всего, не отличался особой роскошью. Тон покроя, аналогичного детскому, окантовывали тканью синего или черного цветов символизирующих удачу и благополучие. Ткань могла быть любого спокойного или яркого цвета. Но более соответствующими этому возрасту являются яркие цвета, выражающие бурный расцвет жизненных сил молодого человека зеленый, синий, оранжевый, красный и т.д. Важная деталь мужского костюма - пояс. У возмужавшего юноши и взрослого мужчины он стал символом деловитости и мужества, как у многих народов. Пояса были разными и соответствовали положению человека в обществе. Например, властные и военные чиновники имели кожаные, сплошь набитые серебряными и золотыми бляхами. Такие пояса найдены в тюркских захоронениях VII - VIII вв. на территории Тувы и встречались в одежде тувинцев вплоть до ХХ в. У табунщиков, чабанов и охотников пояса были волосяные, плетеные из шерстяной пряжи, кожаных полос, а феодал имели пояс «тоннук торгу кур», т.е. из такого отреза шелка, чтобы могло хватить на пошив тона. Из мужских подвесок к поясу подвешивался только нож в ножнах, т.к. в третьем возрасте, т.е. с 16 до 29 лет, юноша не мог курить и демонстративно носить курительные принадлежности. Костюм невесты - Для девушки, выходившей замуж, шили свадебный тон. Он не отличался по покрою от повседневных, но его старались шить из хороших мехов или, по возможности, покрывали сверху шелковой тканью, бывший в использовании тон. Характерной особенностью свадебного тона было большое количество цветных кантов, они были шире обычных. Говорят, что таких кантов, украшающих свадебную шубу, было шесть иногда больше. Богатые девушки к свадьбе имели десять тонов, бедные - только два, а иногда и один. Если бедная девушка не могла приобрести шелкового свадебного тона, ей старались сшить хотя бы шелковый пояс. Тон мог быть и не новым, однако к нему добавлялись обязательные для свадьбы элементы костюма - головные накидки «думаалай», «быштангы», украшения. Сложные серебряные серьги, перстень, обычно с кораллом, и браслет невеста получала к свадьбе от матери или другой родственницы. Для невесты передавали по наследству специальные поясные свадебные пряжки (дерги), сделанные из серебра; их одевали вместе со свадебной шубой, а потом носили только по праздникам. Невесты западного кожууна Барыын-Хемчик имели длинные серебряные серьги, соединенные цепочкой. Малейшее движение украшенной красавицы издавало нежный звон. Поэтому говорили, что такую тувинку сначала слышали, затем видели. Костюм жениха - Костюм жениха отличался от костюма юноши большей роскошью и праздничностью. Высшая знать готовила новые тон, безрукавную одежду «хурме», «кандаазын», головой убор, кожаные сапоги, «кадыг идик». Тон имел традиционную для мужчин окантовку синего или черного цветов. Тон, хурме или кандаазын шили из шелка или бархата, подшивали подклад. Одевали головные уборы богато украшенные вышивкой, чеканкой, с шелковыми лентами «маак» красного цвета, с дорогим и символическим навершием. Пояс к свадьбе старались справить новый, а к нему уже можно было подвешивать, кроме ножа в ножнах, курительные принадлежности табачный кисет (таакпы хавы), огниво (оттук) с металлической чашкой для пепла (сойгалак), серповидный крючок для чистки трубки (чушкууш). Костюм женщины - Выйдя замуж, женщина получала право одевать самый роскошный и красивый халат с «подолом» - «эдиктиг тон». Такой тон отличался от девичьего наличием на полочке округлой кокетки «тоннуг ооруу», разноцветными поперечными полосками «бога» под кокеткой. Кокетка переходила в «кыдыг» - вертикальные полосы по низу подола. На уровне бедра две пуговицы соединяют левую и правую полы тона. На уровне колен подол имел отрезную деталь «эдектин адаа» (низ полы). Подол «низа» - усеченный в отличие от девичьего словно открывшийся. Он как бы освобождает дорогу будущему рождению. А радужная полоса «шалан», начинающаяся от усеченного края, не только эстетически грамотна и достаточно красочна в пространстве женского тона, он и как бы еще заклинает новое богатство для рода. Главная деталь верха - пазуха (хоюн), которая является полезным пространством и символом защиты всего сокровенного, в том числе напитка жизни - святого материнского молока. Манжета была не только деталью костюма женщины. В моменты внезапной радости, смущения, огорчения тувинка поднимала рукав со спущенным «уштук» и прикрывала им лицо, словно веером китаянки или накидкой арабской женщины. В этом типичном и известном жесте азиатки выражалась скромность, сдержанность ее внутреннего мира. Немного о поясе. Их носили из ткани, шерсти. Подходящим для торжественных случаев считался шелковый пояс «тонук торгу», размера которого было достаточно для пошива одного халата. Более простыми, повседневными были «пояса веревочные или ленточные из козьей шерсти (кожалан, кур). Но не всегда женщина носила пояс. Он становился ненужным во время беременности. Мужской костюм - Мужской костюм в большинстве своем отличается от женского костюма сдержанностью в деталях и отделках. Крой тона аналогичен крою детского или девичьего тона. Левая пола с типичным фигурным вырезом запахивалась с помощью четырех или большего количества пуговиц. В тувинских сказках шубы богатыря застегиваются на восемнадцать и более пуговиц. Стоячий воротник более высок, чем женский. Мужской тон бывает с манжетами и без них. В этом отношении существовали различия. «Терлик тон» оленеводов, в отличие от халата скотоводов, не имел их. Манжеты чаще носили знатные властные люди. Особая деталь мужского костюма - пояс. В эту пору носили разные пояса в зависимости от благосостояния социального положения плетеные, волосяные, шерстяные, тканевые, кожаные. Чем же они отличались от поясов молодых соотечественников - манерой. Мужчина, достигший определенного благополучия в создании семьи, воспитании детей, в приумножении благосостояния рода, общества, повязывал многослойный пояс ниже линии талии, стобы подчеркнуть свою степенность, дородность. К этим поясам могли подвешиваться «дерги». Левые «дерги» - кисет с табаком и трубкой, огниво с металлической чашкой для пепла, серповидный крючок для чистки трубки, иногда «раковина в качестве амулета». Правые «дерги» - нож в ножнах. Такая привычка зафиксирована у мужчин западных кожуунов Тувы. Есть сведения, что другие тувинцы, подобно монголам, следовали привычке подвешивать огниво с правой стороны. Мы думаем, что ни в первом, ни во втором случае нет ошибки. Здесь все зависит от ощущения удобства, желания. Нож в ножнах иногда затыкали за пояс, вкладывали в голенище сапога. Нож в ножнах вытаскивался из-за пояса и оставлялся подвешенным при посещении чужой юрты. Этот обычай, препятствовавший хозяину холодного оружия быстро воспользоваться ножом как оружием, демонстрировал мирный характер визита. Костюм пожилых и старых людей - Женщины старшего возраста не могли уже позволить себе наряжаться, как прежде. Роскошные серьги, перстни, браслеты, гребни они заменяли на более простые. А накосные подвески не надевали вовсе. В возрасте 50-55 лет было принято раздавать свои украшения дочерям и молодым родственницам. В то время привычной вещью пожилой женщины могла стать длинная курительная трубка, которую она хранила с кисетом за пазухой. В отношении же женщин, которые до старости дожили без детей и мужа, т.е. не реализовали себя как женщину-мать, существовали суровые традиции: старые девы (дулгуяк кадай) раньше носили мужскую одежду или же одну косу (кежеге), как мужчины. Костюм пожилого мужчины почти не менялся. Если он еще оставался на государственной службе, то одежда его регламентировалась особым документом. Мужчины конца пятого возраста (от 46 до 60 лет) и шестого возрастов (от 61 до 81 года), как и женщины, переходили на более скромную одежду, передавая по наследству потомкам тяжелые меховые шубы, серебряные изделия и т.д. В то же время бытовала традиция благотворительной передачи еще добротной одежды от молодых к пожилым людям. Пояс продолжал оставаться необходимым для любого халата латаного или добротного. Мы говорили о бытовавшем в старину суеверном символизме пояса, заставлявшем урянхайцев беречь свои пояса. Вот почему нельзя ни дарить, ни продавать пояс. После смерти человека достигшего старости, его одежду оставляли неподалеку от погребения. Только пояс возвращался сыновьям, так как считалось, что при жизни человека он был вместилищем его души. Традиционный тувинский костюм - прекрасный памятник самобытной культуры маленького народа. Неиссякаемая любовь и интерес к народной одежде - свидетельство нерастраченного живого национального духа. Он поможет тувинцам возродить наиболее важную часть культуры - духовную, которая неизбежно выражается через материальный мир, обретя достойную форму. _____ Материал взят с сайта

Тувинцы рождаются в седле. Вся их жизнь приспособлена к кочевому быту, подчинена целесообразности, вписана в природу - горы, степи, тайга, зимний хлад и летний зной. Конь - главный помощник, друг. Этим объясняются и особенности костюма - удобного для верховой езды, прочного. И, конечно, красивого! Иначе и быть не может в этом сказочном краю, дающем человеку ощущение самодостаточности.

Как в облике тувинцев запечатлелись черты разных предков, не только тюрков, но и монголов, китайцев, тибетцев, так и в одежде - традиции многих азиатских народов. С XVII века, когда в Туве утвердился буддизм, одежда стала отражать и символику этой религии. Простая по крою, с яркими чистыми цветами радуги после дождя, с богатой отделкой, одежда тувинцев сконцентрировала в себе целую историю развития народа, его представлений о мире и о себе. Каждый элемент здесь - говорящий, хотя современные урянхайцы не всегда помнят, что именно он означает. По костюму можно было «считать» информацию о социальном положении человека, о его возрасте, профессии, поле, характере. Есть различия между одеждой западных тувинцев - аратов-скотоводов и восточных - охотников и оленеводов.

В комплект традиционного тувинского костюма на протяжении веков входят: халаты, шубы, пальто, объединенные общим названием «тон», пояс - кур, головной убор - борт, безрукавка - кандаазын, шегедек, хоректээш, короткополая куртка - хурме, брюки - чувур, сапоги - идик, носки - ук, наколенники - дешки, муфта - чулдургууш, поясные подвески - дерги и украшения - каасталга.

«Визитные карточки» - разновидности костюмов ребенка, девушки и юноши, женщины и мужчины отличались целой системой символов и цветов.

Тон малышей почти как у взрослых, и это придает карапузам-тувинцам важность вундеркиндов, в смокинге ковыляющих к роялю, или испанских инфант с полотен Веласкеса. Стоячий воротник, фигурный вырез нагрудной части левой полы с запахом направо, четыре пуговицы.

Начало самостоятельного передвижения по миру, пусть и ползком, отмечается изготовлением первой обуви - бопук - чулок до колен, сшитых из войлока. А с бопуком мальчика или девочку обряжают и в первый тон, правда, без пояса, чтобы обеспечить телу больше свободы. К одежде детей привязывали медные бубенцы - до десяти штук! Вместе с ними - любимую игрушку. Но в отличие от нее бубенцы имели и практические цели - оберечь от злых духов, да и от других, не менее реальных опасностей: мать, занятая хозяйственными заботами, слыша не только голосок ребенка, но и нежный звон бубенчиков, всегда знала, где ее малыш.

Девица и юноша должны своими костюмами выражать скромность намерений и вместе с тем радость молодости. У девушки в праздник или в холода на рукавах появляются нарядные манжеты - уштук. В моменты внезапной радости, смущения, огорчения тувинка поднимала рукав со спущенным уштуком и прикрывала им лицо. Уштук для нее - как веер для китаянки. Девушка уже носит украшения - кольца и серьги. Полы девичьего тона закрытые, недвижные - это символ девственности. Все должны знать о том, что девушка готова стать невестой. Об этом сообщают появившиеся на уровне колен полоски разноцветной материи, идущие вдоль всего халата. Ну а вместо игрушек к поясу прикрепляются подвески - дерги. С левой стороны - коробка маникюрных принадлежностей: ножницы, щипцы для удаления заноз; с правой - коробочка с иглами, ножницами, наперстком. Это не просто необходимость иметь под рукой инструменты труда - остроконечные предметы защищают от злых сил.

Тоны юноши и девушки - ярких цветов: зеленый, синий, оранжевый, красный.

В сказке «Кангывай Мерген» встретившиеся юноша и девушка так говорят о том, что повзрослели: «Мне пятнадцать лет и тебе пятнадцать лет. Синее волка, краснее лисы мы в нашу юную пору».

Свадебные костюмы отличались особой роскошью. Тоны и хурме шили из хороших мехов, шелка или бархата, цветные канты делали более широкими, чем обычно. Головные уборы богато украшали вышивкой, чеканкой, шелковыми лентами (маак) красного цвета, дорогим навершием. Богатые девушки имели к свадьбе десять тонов, бедные - только два, а иногда и один. Если невозможно было сшить шелковый тон, старались украсить невесту хотя бы шелковым поясом. К тону добавлялись обязательные накидки. И, конечно, украшения. Свадебные дерги - пряжки, сделанные из серебра, передавались невестам по наследству. Сложные серебряные серьги, перстень, обычно с кораллом, и браслет невеста получала в подарок от матери или другой родственницы. В западных кожуунах невесты надевали длинные серебряные серьги, соединенные цепочкой. Малейшее движение красавицы издавало нежный звон. Говорили, что невесту сначала слышно, а затем видно.

Выйдя замуж, женщина получала право носить самый красивый халат - эдиктиг тон. От девичьего он отличался округлой кокеткой, разноцветными поперечными полосками под ней. Кокетка переходила в кыдыг - вертикальные полосы по низу подола. На уровне бедра две пуговицы соединяли левую и правую полы. Подол низа у замужней женщины, в отличие от девичьего, усеченный, словно открывшийся. Он как бы освобождает дорогу будущему рождению. А радужная полоса - шалан, начинающаяся от усеченного края, «заклинает» новое богатство для рода. Главная деталь верха - пазуха (хоюн) является символом защиты всего сокровенного, в том числе напитка жизни - святого материнского молока.

При изготовлении этого наряда портнихи не всегда пользовались нитками: между предполагаемыми швами вставляли прокладки из ткани, которые склеивали с помощью особого состава. На верхней поле был оорук - широкая кайма, которую создавали сочетания черного бархата, красного шелка и золотой парчи. До 50 лет женщины носили серьги, перстни, браслеты, гребни, подвески, украшавшие косы.

Женские пояса обычно были красными - этот цвет приносит женщине счастье, дети у нее растут здоровыми и крепкими. Во время беременности пояса снимали.

Мужской костюм не отличался от женского покроем, только стоячий воротник более высок. Правда, мужской тон более сдержан по цвету, деталям и отделкам. Зато особое значение придается пуговицам - оок и тесьме для петель - оок дижизи. Пуговицы предпочитали серебряные с орнаментом - узлом счастья. В тувинских сказках шубы богатыря застегиваются на восемнадцать и более пуговиц!

Мужчина, достигший благополучия в создании семьи, в воспитании детей, приумножении благосостояния рода, общества, повязывал многослойный пояс ниже талии, чтобы подчеркнуть свою степенность, дородность. Мужской пояс был синим или голубым - эти цвета приносят удачу в охоте и других делах. Обычные мужские дерги - нож в ножнах, красивые курительные принадлежности (кисет, огниво, металлическая чашка для пепла, серповиднный крючок для чистки трубки) иногда дополняла раковина-амулет. Интересно, что в чужой юрте нож в ножнах вытаскивали из-за пояса и подвешивали, что не позволяло быстро воспользоваться оружием - такая вот демонстрация мирных намерений.

Женщины старшего возраста раздаривали свои украшения молодым родственницам. Мужчины передавали молодым праздничные тоны, тяжелые нарядные меховые шубы, серебро. В то же время добротную ношеную одежду молодые, наоборот, отдавали старикам - был такой обычай благотворительности.

А вот пояса нельзя было ни дарить, ни продавать - это считалось скверной приметой. После смерти человека, достигшего старости, его одежду оставляли неподалеку от погребения. И только кур возвращался сыновьям. Ведь при жизни человека он был вместилищем его души.

Сегодня национальную одежду можно увидеть в основном на шаманах и артистах. Выступления популярных во всем мире тувинских этногрупп привлекают зрителей не только горловым пением, погружающим человека в языческое единство с духом природы, но и незабываемой зрелищностью: не последнюю роль в представлениях играют сшитые вручную по старинным правилам костюмы.

В последней премьере Кызылского театра - «Короле Лире» постановщики одели шекспировских героев в костюмы с национальными тувинскими элементами.

Но национальные костюмы не стали в Туве экзотикой, есть у каждого. Во многих семьях по-прежнему одежда передается от отца к сыну или специально шьется родителями для повзрослевших детей. В праздничных тонах щеголяют на свадьбах, на празднике скотоводов Наадыме, на Шагаа - встрече тувинского Нового года. А на гербе республики в пятилепестковом обрамлении - стилизованном древнебуддийском знаке вечности - скачет навстречу золотым солнечным лучам всадник-арат в национальном тоне.

Первоначальным и главным назначением одежды была и остается защита тела человека от жары и холода, ветра и дождя. Однако со временем ее функции расширились — она стала и предметом украшения. Кроме того, в нее стали закладывать определенное значение, как правило, сакрального порядка, а с формированием определенных человеческих сообществ (от немногочисленных племен вплоть до крупных этносов) она стала знаком отличия одних групп людей от других.

Что касается национальной одежды тувинцев, то она также отражала социальные и исторические перемены в данном сообществе, и в ходе своей эволюции претерпела определенные, а иногда и кардинальные изменения.

Касаясь истории и сакральных аспектов национальной одежды в целом, в том числе народов Центральной Азии, в частности, тюрков и китайцев (как имевших различные взаимосвязи, в том числе и относительно одежды), следует сказать, что это была еще борьба: «… исконных китайских форм с формами одежды … кочевых народов сопредельных северных и западных стран» . У тюрков, например: «…ношение одеяния враждебного народа расценивалось…как подчинение ему».

Таким образом, одежда у народов Центральной Азии отличается не только этническим, но и глубоко символичным содержанием, способствовавшим, согласно их мировоззрению, не только сохранению этноса, но и государственности. Именно по этой причине завоеватели старались заставить побежденные народы носить свою одежду. С другой стороны, из-за чувства высокомерия к побежденным и нежелания смешиваться с ними в некоторых случаях победители, наоборот, запрещали носить свою одежду.

Что касается истории одежды предков тувинцев, то это ее можно проследить еще со скифского (VIII-VII вв. до н.э.) и древнетюркского времени (VI-VIII вв.) . К рубежу XIX-XX вв. одежда тувинцев представляла собой в основном уже маньчжуро-китайский костюм, поскольку в 1757 г. Тува была включена в состав Цинской империи, и ношение его было предписано в «Уложении палаты внешних сношений», о чем будет сказано ниже.

Символы одежды тувинцев также были связаны с представлениями народов Центральной Азии, прежде всего тюрков, а в последующем с традициями монголов и китайцев, что вполне объяснимо, поскольку Тува входила в различные государственные образования не только тюрков, но и монголов, а впоследствии и маньчжуро-китайской системы. Определенное влияние на символику одежды, через буддизм, оказали и тибетцы.

Одежда тувинцев, как впрочем и других народов мира, делилась на повседневную и праздничную, а также на одеяние простолюдинов и высоких особ. С этого собственно и начинается сакральное значение одежды. В этом отношении у тувинцев, как например, у тибетцев, особо тайным содержанием наделялись шапка, пояс (кушак) и обувь. Интересно в связи с этим отметить легенду, связанную с тибетским царем Трисондеценом, который, в целях упорядочения буддизма в Тибете, пригласил индийского Учителя Падмасамбхаву в свою страну. При первой встрече с царем Падмасабхава сказал, что хорошие шапка и обувь на нем означают упрочение власти его сыновей на севере и юге страны, а отсутствие пояса — об ослаблении власти самого царя в центре Тибета. Эта история свидетельствует о сакральном значении, которое придавали тибетцы этим атрибутам одежды.

Возвращаясь к истории тувинской одежды, прежде всего шапки (как высшего атрибута одежды), главным образом, мужской, то, как было сказано выше, это можно проследить, например, с древнетюркского времени. На тюркских памятниках рельефно запечатлены несколько типов головных уборов. Один из них, называемый тувинцами калбак борт, носился вплоть до середины XX в. Следует отметить, что из всех видов шапок, которые носили тувинцы, именно данная форма сохранилась в исторической памяти народа как «тувинская шапка». В этом нет ничего удивительного, поскольку она была запечатлена на древнетюркских памятниках, которые тувинцы видели воочию, она была слитна с их жизнью — ее носили в течение многих столетий, можно сказать, что она вошла в их плоть и кровь, память на генном уровне… Сложно говорить о ее символике, однако ясно, что такой вид головного убора был атрибутом высокопоставленных людей, поскольку памятники ставились в честь именитых людей. Однако на рубеже XIX-XX вв. он стал в основном шапкой простолюдинов. Представители же высшего сословия согласно «Уложению палаты внешних сношений» должны были носить маньчжуро-китайскую одежду и шапку, которая была результатом смешения многих, но главным образом, маньчжуро-китайского стилей, хотя еще в начале XX в. на женской верхней одежде, например, можно было проследить тюркские элементы, о чем будет сказано ниже.

В «Уложении…» особо были предписаны мужские шапки, поскольку они отражали статус хозяина, главным образом, княжеский ранг. Общий вид шапки, которую должны были носить тувинцы (как и все подданные Цинской империи), являлся конусообразным. По нашему мнению это является символом священной горы для буддистов — Сумеру (тув. — Сумбер-Уула ) — царя гор. В буддийском представлении она состояла из разных драгоценностей, в том числе рубина, жемчуга, золота и т.д. На верхушку указанной шапки также водружались различные драгоценные или полудрагоценные камни, отражавшие тот или иной княжеский или чиновничий ранг. Поля вокруг шапки могли символизировать железную ограду вокруг горы, а две красные ленты на ее задней части — победные стяги. Павлиньи перья для буддистов также имеют символику защиты. На внутренней части указанной шапки также отражены буддийские символы, означающие символы счастья — олчей удазыны .

Что касается предписаний согласно «Уложению Китайской палаты внешних сношений», то князям, состоявшим в первых шести степенях, предоставлялось «…право носить на шляпах и шапках шарик (цзинсе) (по-тувински оно звучало — чинзе — С.Д.) рубиновый…» . Здесь следует сказать, что ранги тувинских нойонов были ниже, чем у монгольских, поскольку княжеские титулы и чиновничьи ранги предоставлялись маньчжурами не только наследственным держателям той или иной власти, но и за заслуги перед ними, а по причине того, что тувинцы напрямую не участвовали в этом, то титулы их были ниже, соответственно, и украшения шапок также были ниже по своей значимости. И все же носить высший княжеский знак — шапку с рубиновым шариком на макушке имел право (как наследственный князь Тувы) Амбын-нойон, который имел пятую степень в княжеской иерархии, установленной маньчжурами. О положенных иерархических знаках на шапках у тувинцев могут свидетельствовать материалы Государственного архива РФ, которые уточнила С.С. Ховалыг: «Нойон — перо павлина и коричневый шарик; у тусалакчи — красный; у мейрена — голубой; чаланы — синий; чанчын — белый прозрачный шарик; хунду — шарик молочного цвета; бошку — аналогичный предыдущему; дарга — медный» . Под коричневым шариком следует понимать рубин, под красным — коралл и далее… Это соответствовало маньчжурским правилам, согласно которым чиновники по нисходящей ступени должны были иметь на шапках следующие драгоценные и полудрагоценные камни: рубин, коралл, синий яхонт, лапись лазурь (берилл), горный хрусталь, белый непрозрачный камень, золотой шарик, серебряный шарик.

Здесь следует сказать, что не маньчжурские чиновники, так же как и князья (хотя именно они и занимали главные чиновничьи места): «…должны носить одежды и иметь знаки одной степенью ниже (выделено мной. — С.Д.) военных чиновников Маньчжурских одного и того же чина» . Именно по этой причине у местного чиновника низшей степени на шапке был, например, не серебряный, а медный шарик. Хотя у самих китайцев чиновники седьмой, восьмой и девятой степеней также имели на шапках медные шарики.

Поскольку по шапке, главным образом, шарику из драгоценного камня на ее верхушке определялся княжеский или чиновничий ранг, то заполучить более высокий чин и головной убор стремились те, кто не был лишен честолюбия. Впоследствии шестой княжеской степени и, по этой причине, права носить шапку с коралловым шариком добился также нойон Хайдып Угер-даа.

Маньчжуро-китайский тип головного убора таким образом был внедрен в тувинское общество. В просторечии его называли ноян боргу — «нойонская шапка». В зависимости от ранга хозяина, шапка отличалась не только, к примеру, вышеуказанными знаками, но и в целом, общим видом. Уборы князей и чиновников отличались строгостью линий и качеством пошива, к тому же они завозились из Китая. Этот тип шапки в упрощенном варианте носили и простые люди. В отличие от богатых людей, тем более — князей и чиновников, которые носили привозные шапки, головные уборы они изготовляли сами, чем собственно и объясняется простота их пошива. На верхушке шапки вместо драгоценных камней пришивался называемый в просторечии олчей удазыны — «узел счастья» или «узел бесконечности», один из сакральных знаков буддизма.

У тувинцев, к сожалению, историческая память не сохранила то, каким образом в тувинском обществе была внедрена и как интерпретировалась маньчжурская шапка. Что касается тувинцев Монголии (как и монголов), то ношение чужого головного убора было принято с внутренним сопротивлением. Так, по словам сотрудника ТИГИ, уроженца Цэнгэл сумона Б.Баярсайхана, ее шесть клиньев отражали, якобы, шесть хошунов тувинцев, и поклон в этой шапке обозначал покорность тувинцев захватчикам.

Данная шапка у маньчжуров считалась зимним головным убором (летними были шляпы), однако у тувинцев в силу природно-климатических условий она в основном носилась в теплое время года, хотя в «Уложении Китайской палаты внешних сношений» были прописаны даже дни, когда надо было менять, например, зимние шапки на летние.

Летними у тувинцев были также шапочки, наподобие тюбетеек, называемые тувинцами довурзак борт — «округлая шапка». Данный вид головного убора, как и калбак борт, был зафиксирован еще с древнетюркского времени. Представители высшего сословия носили ее как повседневный «домашний» головной убор. К началу XX в. ее внешний вид стал похожим на тот, что носили в Цинской империи.

К этим видам шапок можно отнести те, что зафиксированы, например, на старых снимках, и которые носили представители верхушки общества. В таком уборе известен, например, один из представительных нойонов Тувы Буян-Бадыргы. Это тибетские шапки, которые на рубеже XIX-XX вв. стали носить представители монгольской и тувинской феодальной знати. Однако после революционных событий, когда духовная связь с Тибетом прервалась, данную шапку, несмотря на единые религиозные воззрения, тувинцы и монголы перестали носить.

Зимняя шапка представляла собой традиционную калбак борт , которую шили из овчины, покрывая ее верхнюю часть бязью или далембой. Следует сказать, что такую шапку тувинцы могли видоизменить — пришить на ее верхушке «узел счастья», а также две красные ленты маак. «Узел счастья» и ленты обязательно должны были быть из красной материи. Если в культуре китайцев красный цвет означал благополучие и процветание, то у тувинцев он носил приглушенный, тайный характер, поскольку ассоциировался с цветом крови, в частности, с — кижинин кызыл тыны — «с красным дыханием человека», т.е. жизнью. Из-за его сакральности, связанной с цветом крови, у тувинцев он имел интимный характер, поэтому не должен был «громко говорить о себе». Именно по этой причине на священных местах, где тувинцы обычно привязывали ритуальные ленточки разных цветов, красные нити вешать было нельзя. Однако в деталях одежды, как защитный знак, он имел основное значение. Объединенный с сакральными буддийскими знаками, а также с китайскими представлениями, красный цвет для носителя шапки приобретал, таким образом, очень глубокое содержание.

Взрослые мужчины калбак борт носили также из рысьей или лисьей шкуры. Детям же носить шапки из шкур хищников запрещалось, обычно их изготовляли из ягнячьих или заячьих шкурок. Лисья, например, считалась изиг кеш — «горячей шкурой», которая могла навредить зрению ребенка. Учитывалось, естественно, и то, что лиса хищное и хитрое животное. Таким образом, не только отдельные знаки, но и материал из которого готовилась шапка, имели значение тайного порядка.

Что касается символики шапки в традиционном представлении, то значимость начиналась уже с того, что ее носили на высшей точке человеческого тела — голове. Она являлась вместилищем главного фактора человеческого существования — ума, стало быть — разума. По этой причине голова, особенно у детей и мужчин, для тувинцев являлась своего рода табуированным объектом — детям нельзя было давать даже подзатыльники, не говоря уже о более сильных ударах. До мужской же головы чужой че-ловек не мог даже дотронуться. Таким образом, голова, а также связанная с ней шапка — это особые объекты, требующие к себе определенного отношения.

Другим фактором особого обращения с шапкой являлось то, что она, как и пояс (об этом будет сказано ниже) была связана с другим, не менее важным элементом благополучного существования человека, как сулде или хей аът (эфирные элементы, пребывающие в теле человека). Предполагалось, что если, к примеру, у человека сулде или хей аът оказались в нижней позиции человеческого тела или покинули его (тело может покинуть другой эфирный элемент — сунезин, в таком случае человеку грозит смерть), их надо вернуть в высшие точки тела. Обряд возвращения эфирных элементов совершали как шаманы, так и буддийские служители культа. Последние, главным образом представители школы ньингма, при исполнении данного ритуала нередко используют шапку и пояс человека. Таким образом, с шапкой, как своего рода хранительницей или объектом, связанным с разумом и мыслями человека, более того — его благополучием и жизнью, надо было обращаться осмотрительно. Так, головной убор нельзя было класть на низкое место. Небрежное обращение с ним, по представлениям тувинцев, могло плохо отразиться на его хозяине. Следует сказать, что тувинцы не только в случае с шапкой, но и в других жизненных ситуациях старались не произносить вслух дурное, полагая, что сказанное может произойти. В данном случае не произносилось вслух и то, что может произойти, если, например, небрежно обращаться с шапкой, главным образом мужской. Мальчиков уже с детских лет приучали аккуратно обращаться со своей шапкой, а шапкой отца или старших мужчин в семье — почтительно и бережно. В юрте хозяина, например, шапка всегда находилась в почетной части, называемой дор . В других местах, прежде чем снять головной убор, тувинский мужчина присматривал для него достаточно высокое и чистое, в крайнем случае безопасное место. Если таковые, на его взгляд, отсутствовали, и шапку непременно надо было снять (снималась она в бытовых случаях, в торжественных, наоборот, мужчина обязательно должен был быть в шапке), то он клал ее к себе на колени.

В связи с этим стоит отметить случай, произошедший в 1916 году с амбын-нойоном Тувы Агбааном-Демчи, который был застрелен из засады. Когда перед этим он садился верхом на своего коня, с его головы упала нойонская шапка, наделенная, естественно, многими сакральными знаками. Его свиту это напугало, и приближенные попытались отговорить его от поездки, но тот лишь отмахнулся в ответ. Однако он, будучи уже верхом на лошади, подобрал ее плеткой, и водрузил себе на голову. Наши информанты сделали особый акцент на том, что это был знак, предвещавший недоброе, поскольку с головы упала нойонская шапка, а не простолюдина. По их убеждению, послушайся тогда Амбын-нойон своих приближенных, той смерти можно было избежать. С другой стороны, некоторые наши информанты говорили, что, поскольку Агбаан-Демчи не был наследственным правителем Тувы, а стал им вопреки традиции по назначению генерал-губернатора Сибири, то это было естественным исходом — бортту угбайн барган — «не вынес тяжести шапки», что соответствует русской поговорке: «Не по Сеньке шапка». Следует отметить, что не каждое падение шапки означало плохое, тем более смерть, однако в любом случае мужчины бережно обращались с ней.

Существовали и другие представления, связанные с шапкой. Так, при высоком отношении к своей чужую шапку не только носить, но даже и примерять было нельзя. Чужая считалась куду аастыг эт — «вещью, у которой горловина (открытая часть, буквально: рот ) направлена вниз». Полагали, что, надев чужую шапку, можно «прихватить» негативное ее хозяина. О воровстве чужой шапки не могло быть не только речи, но и мыслей. Касаясь данной темы, можно отметить еще одно представление тувинцев, связанное с головным убором. Тувинцы полагали, что при помощи шапки можно отучить человека от клептомании. Так, по словам наших информантов, неожиданно для вора с его головы надо было сорвать шапку и забросить в самую гущу высокого и густого, и непременно красного караганника с острыми колючками. Вор терял покой и сон и обязательно лез в кустарник, чтобы достать шапку, при этом его не могли остановить ни острые колючки растения, ни темное время суток (делал он это, якобы стесняясь людей, ночью). После этого он якобы переставал воровать. Здесь следует сказать, что караганнику с красным стволом тувинцы приписывали магические, в том числе и защитные свойства, например, плети, сделанной из него, боялась даже нечистая сила. В данном случае он помогал человеку избавиться от клептомании.

Что касается женских головных уборов, то и они отличались по своему внешнему виду и на рубеже XIX-XX вв. также представляли собой маньчжуро-китайские шапки, общая форма которых схожа с мужской. Эти виды шапок также носили представительницы высшего сословия. Элементы головных уборов были строго прописаны, поэтому не допускались какие-либо дополнительные штрихи. На это указывает материал, хранящийся в Государственном архиве РТ, где говорится, что женщинам запрещается украшать шапки. Однако традиционные женские головные уборы, особенно свадебные накидки думаалай и баштангы, богато украшались бирюзой, кораллом, бисером и серебром. О богатстве украшений свадебного женского убора записал в своем дневнике Ф.Кон: «…Хозяйка показала свою «баштанга» и «тумалай». Оба этих головных убора убраны такими крупными кораллами, что сотни рублей стоят. Затем мне показали пару серег серебряных с такими крупными кораллами, каких мне не приходилось видеть». Украшать традиционную одежду не возбранялось, поэтому хозяева изыскивали все средства, чтобы добыть ценные камни. Следует сказать, что коралл и бирюза очень дорого ценились. По словам наших информантов, один камень с большой палец взрослого человека стоил молодого вола или коня в возрасте 3-4-х лет — чалыы ортектиг — «молодого животного сто ил». Интересная традиция, связанная с отношением к женской шапке, нам была сообщена информантом Б.К-Х. Сояном. После свадьбы молодая невестка должна была снять свой головной убор и положить так, чтобы его лобная часть была направлена во внутреннюю часть юрты. По словам нашего информанта, это означало, что жена, например, в случае ссоры с мужем, не будет убегать из дома обратно к своим родителям. В обыденной жизни тувинки в основном носили платки, завязывая их узлом на затылке.

Таким образом, основными видами головных уборов у тувинцев к началу XX в. были: 1) маньчжурская шапка — ноян боргу и ее различные вариации; 2) традиционный калбак борт и его разные варианты; 3) довурзак борт, также имевшая разные формы.