Крестьянство - хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русский национальный костюм сохранился в основном в крестьянском слое общества, так как по указу Петра I правящие классы России должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. На формирование состава, покрова, особенностей орнамента оказала влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни и уровень развития производительных сил. Обширность территории расселения различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования стали причиной возникновения многообразных вариантов одежды. Таким образом, в России не сложилось единого национального костюма.

Так, в женской одежде, при всем обилии видов, выделяют четыре комплекса:

1. Рубаха с поневой и головным убором сорокой.

2. Рубаха с сарафаном и кокошником.

3. Рубаха с юбкой - андараком.

4. Платье-кубелек.

Первые два - основные. Костюмы отличались друг от друга составными частями, особенностями кроя и декора. Эволюция костюма в народной среде происходила медленно. Первый комплекс охватывал южные и центральные районы России - Орловскую, Курскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Московскую, Калужскую губернии. В каждой из них он имел существенные отличия.

Южнорусский костюм: более древний по происхождению. Состоит из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду - поневу, непременно был и передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые разные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был глухой многосоставной головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм изготавливался из материалов домашнего производства.

Комплекс с сарафаном или севернорусский, бытовавший на Русском Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых областях (Смоленская, Курская, Воронежская, Харьковская губернии) состоял из рубахи и длинного сарафана, поверх него надевали душегрею - короткую нагрудную одежду на лямках. В холодное время года шугай в талию с воротником и рукавами. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние - кокошник.

Костюм из рубахи и полосатой, реже клетчатой юбки-андарака (сукни, сукминки) не был типичен для русских в целом. Он получил локальное распространение в отдельных селах Вологодской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской губерний.

Женский костюм, характерный для казаков бассейна Дона и Северного Кавказа, с распашным платьем - кубельком, испытавший влияние местного населения. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком и штанами, в XIX веке вытеснялся юбкой с кофтой.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный, обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большого числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда тоже делилась: одну носили в воскресные дни, другую в большие годовые праздники. К ней примыкают и обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он же венчальный). Интересно, что жатвенная, рабочая рубаха поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Будничный костюм для работ по дому и вполе делался из особо прочных тканей и орнаментировался скромнее. Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. В южных районах страны единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку-"подол", в костюме молодой женщины преобладали более яркие цвета пожилых - более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Вдовы носили белую одежду. Детский костюм почти полностью повторял взрослый, но состоял из меньшего количества предметов. В гардеробе зажиточной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовалось тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.

Общие черты в народной одежде:

1. Глухие, прямые, распашные одежды выявляют стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и простого силуэта.

2. Массивность нарастает книзу, это подчеркивается обувъю - плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными котами-туфлями, которые надевались на семь-восемь пар толстых шерстяных чулок.

3. Талия не подчеркнута, скрыта за нагрудниками. Таким образом, формы тела не выявлены.

4. Народный костюм очень многосоставен. Эта сложность сочетается с узорным ткачеством, многошовными вышивками шитьем и вязанием различными материалами, аппликацией.

Предпочтительными цветами являются белый и красный, но одежда состоятельных северянок и волжанок, изготовлялась из покупных дорогих тканей типа штофа и полупарчи.

Необычной яркостью и неожиданностью цветовых характеристик отличается костюм русских Сибири. Верхняя одежда обычна черная, коричневая, темно-желтая, серая, но часто-синяя крашенина и мало украшена. Мужской костюм за исключением верхней одежды следует пропорциям и членениям человеческого тела.

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха - древнейший общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани. Рубахи были цельными или составными. Целъные шились из четырех продольных полотнищ холста (носили девушки).

Типы русских женских рубах.

1. Рубахи с поликами (прямыми или косыми) - плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот. Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами.

2. Туникообразные рубахи, рубахи с воротушкой и рубаха на кокетке. Форма рукавов - прямые или суживающиеся к кисти, пышные у плеч или у запястья, свободные или сборчатые с ластовицами или без них, собранные под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной одежде с XVIIдо конца XIX века встречались рубахи - долгорукавки, имевшие рукав до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошки для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна, а более дорогие изшелковых тканей и парчи.

В каждой губернии были свои приемы украшения, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. В старинных рубахах преобладало узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже хлопчатобумажными нитями.

Основные места расположения узоров - ворот, оплечья, рукава, подол. На вороте - узкая полоса тканья или вышивки, позднее аппликация из ярких полос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом. Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина, либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными пришивками тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Иногда узоры были вдоль швов, ярко подчеркивался низ, бывали сплошь орнаментированы. Особое внимание уделялось подолу жнивных и покосных рубах, по низукоторых широкой полосой расписывались разноцветные узоры, выполненные разноцветным тамбурным швом, легкой росписью, счетной гладью, тканевой нашивкой или аппликацией. Обильный декор был в южнорусском костюме. Использовались растительные и геометрические узоры, пальметты, волюты, розетки, кружевные цветы, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьями и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Часто употреблялись цветные полосы "перетыки". Соединение в одном предмете всевозможных по цвету, пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц, бисера и т.д. усиливает игру цветовых, тональных отношений.

Рубахи из сел Воронежской губернии, украшенные вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в технике набора. Графический характер шва, узкие долевые полосы орнамента рождают строгую изысканность стиля и составляют их своеобразную красоту. Особенностью покроя и декора отличаются женские рубахи однодворцев. Полики и верхняя часть рукава декорировались полосами тканей перетыки и вышивки. На запястье сверху надевали так называемые "брыжжи" - широкие манжеты из шелковых лент. Подол оформляли полосой закладного или браного тканья. Торжественную нарядность придавал стоящий вертикально, воротник, получивший название "козыря". По краю обшивался фабричным кружевом и тесьмой. В праздники к нему надевали еще один.

Рубахи жителей северных и центральных губерний России. Вышивка выполняласьхлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда с вкраплениями синего и черного цвета, с металлическими блестками, преобладало двустороннее шитье. На свадебных ипокосных рубахах ширина вышитого узора на подоле иногда достигала 30 сантиметров и более.

Наряду с геометрическими мотивами использовались павы, кони, барсы, древо жизни с предстоящими фигурами.

В некоторых случаях на одном предмете сосуществовали разные по приемам украшения. Особенно ярко это прослеживается на рубахах просватанных девушек Вологодской Архангельской и Тверской губерний встречаются солярные знаки: круги, кресты, усложненные ромбы, которые в верованиях славян несли смысловую нагрузку. Цвета: белый, светло красный, нередко применение металлической нити, златотканых материалов. Сдержанное звучание цвета, но возможно соединение контрастных темно-лилового с золотом.

Орнаментация девичьих рубах на территории России более скромна и занимает меньше места. Еще проще украшали детские и старушечьи рубахи. Старухи часто носили холщовые рубахи без декора, завязанные гарусной нитью.

Понева: обязательная принадлежность костюма замужней женщины. Состояла из 3 полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани. По покрою поневы разделяют на несшитые "распашные", наиболее характерные для юго-западных областей России и глухие поневы с прошвой. Прошва--вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило, фабричной ткани. Кроме покроя различались способами орнаментации и манерой ношения. Их носили "кульком", подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специальный залом, который требовал дополнительной орнаментации. Манера украшения очень разнообразна. Типичны для этого вида геометрические узоры, колорит сдержан и строг, но были и яркие поневы, среди которых сплошь декорированные аппликацией орловские. Вариант поневы с прошвой получил распространение в Курской, Воронежской, Смоленской и др. губерниях. Покрывались богатой полихромной вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями, блестками, нашивками. Обилие и необычность украшений в воронежских и рязанских поневах в красно-оранжевой и коричнево-желтой гамме.

На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычных украшений, были свои дополнительные украшения. В зависимости от достатка они украшались покупными изделиями: широким металлическим кружевом, полосами позумента бахромой из нитей шнуром, бисером, блестками. Иногда на задние полотнища понев молодух нашивались многочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре, кисти из шелковых нитей.

Сарафан- термин восточного происхождения, означал "одетый с головы до ног. Их было четыре вида:

1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший на севере - Новгородская, Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольные клинья. Ферязь - глухой сарафан из красного сукна.

2. Косоклинный распашной сарафан распространен на территории Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он назывался потому, что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани, соединяющихся застежками на медных,оловянных или серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены дополнительными клиньями, придающими силуэту трапециевидную форму. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.

3. Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили из пестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой и серебряной нитью. По передней линии украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас, белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье. Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с богатой, плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.

Кроме понев и сарафанов в национальном костюме встречается юбка - интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит: зеленые, красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты: человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Украшались аппликацией из плиса, кружевом. В "печальных" юбках красный цвет вообще исчезал и заменялся бордовым.

Передник

1. Надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами - обычно входил в комплекс с поневой (занавеска, запон). В костюме девочек и взрослых девушек, он был единственным дополнением к рубахе.

2. С сарафаном носили:

а) передник с завязками выше труди

б) запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнялся тесьмой на шее.

С конца XIX века широко применяется передник, укрепленный на талии. Его носили с юбками и сарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники несли декоративную нагрузку, закрывая не украшенные части костюма. Они способствовали созданию цельной композиции ансамбля. Насыщенность и плотность декора нарастали от верхней части к подолу. На южнорусских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. Помимо понев и сарафанов в некоторых районах встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Большой интерес представляют шерстяные полосатые домотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская губернии). Несмотря на одинаковый покрой, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, синие тона. Материал для юбок подвергался лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветных полос, делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом.

Передник.Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.

Один из них - надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием "занавеска", "запон". В костюме девушек и девочек он был единственным дополнением к рубахе. Известны отдельные случаи его бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более поздним вариантом считают передник на кокетке.

С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой - запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такие передники были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на Урале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник, укрепляющийся на талии. Его носили с юбками и поздних видов с сарафанами.

Передники несли большую декоративную нагрузку: закрывали не украшенную часть костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья, ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях используются блестки, позумент, шелковая и металлическая бахрома.

На южно-русских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. В декоре передников северных районов, особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сложные композиции: кони со всадниками, львы, барсы. Своеобразием цветовых сочетаний, необычностью декоративных средств - привлекают передники деревень Московской губернии. Затканные сплошь узкими полосками красного, синего, желтого, оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов рубах.

Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневы и передника.

В южных губерниях в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству и цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.

В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветной тканью, красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали обильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного или браного тканья.

Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашныенаверщники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись кумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в однодворческом костюме юга России использовалась тёмная, облегающая фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Её украшали цветной тамбурной вышивкой.

Известен также и тип плечевой одежды - на лямках. Таков бытовавший в Рязанской и Тамбовской губерниях „бастрог". Он имеет трапециевидную форму и доходит до талии, напоминая северные душегреи. Бастроги покрывали аппликациями из кумача, полихромной вышивкой шерстью, блёстками.

В северных районах душегреи, которые назывались также коротёна, перо, епанечка, полушубок, делались из парчи, бархата, алой камки. Особенно нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитые позументом или золотой нитью. Они были типичны для жителей богатых, сёл, а также горожан - мещан, купцов. Распашные шугаи (типа жакетов) с рукавами простегивали на вате, большой отложной воротник и рукава отделывали металлической бахромой или недорогим мехом. Из дорогих шелков и мехов шили жакеты „шубки".

Плечевая одежда формировала силуэт костюма.

Головные уборы.Одной из важнейших составных частей костюма являлся головной убор, завершавший весь (костюм) ансамбль. Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов. Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка - обруча или повязки.

Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. Головной убор подчеркивал не только изменение семейного положения женщины, но также её социальное и имущественное состояние.

Девичьи головные уборы были довольно простыми по своей форме и способу изготовления. Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись на голове при помощи лент или тесёмок. Их наиболее ранним видом являлись головные полотнища из полосы холста с концами, орнаментированными вышивкой двухсторонним швом гладью, полукрестом, блёстками и металлической нитью. В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтение геометрическим мотивам, в северных - растительным орнитоморфным.

Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным. В южных районах России широко использовались ткани, тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья. Цветовая гамма этих повязок, начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в том числе павлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и в качестве его дополнительных частей.

Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северных губерний, делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера.

Большое распространение получили объёмные ажурные "венцы с городы", коруны, челки, также украшенные жемчугом, перламутром, вставками камней и стекла, цветной фольгой.

Свадебнаякоруна представляла собой плотный обод с позументом, под которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками.

Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и завязанный концами назад платок фабричной работы. Дополнением к нему служили бисерные подвески.

Основу всех разновидностей южно-русских головных уборов типа "сороки" составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящего назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь убора придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части, своего рода чехла из кумача, ситца или бархата, - сороки; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. Иногда этот убор включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.

Существовали различные вариации этого убора: рогатая, копытообразная, лопатообразная, котелкообразная. Так в Рязанской губернии, наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и головные уборы с рогами высотой до тридцати см. В Тульской губернии они совершенно видоизменились посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера. Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, цветовой гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юго-востоке - в Рязанской, Тамбовской губернии темно-красному и черному. На очелье широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.

Делавшиеся так же как и сорока из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, "кудельками" из перышек селезня. В Тульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-"пушки" из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.

Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название "кокошник", значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах. Почти вся поверхность шлемовидных "головок" из Тверской губернии покрывалась позументом, плотным шитьем золотой нитью и канителью, очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью-"ряской". Головной убор "ряска" из соседнего уезда был миниатюрен, его богато орнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, а очень широкая ряска и позатылень - остальную часть головы.

Для Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Костромской губернии с ХVШ в характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или горизонтальной лопастью надо лбом. Они бывают вытянутой треугольной или округлей формы, иногда размах очелья достигал 60 сантиметров. Лицевая сторона таких кокошников расшивалась жемчугом с применением цветной фольги и вставок стекла, а затылочная делалась, как правило, из вишневого бархата и украшалась шитьем золотой нитью, растительным и орнитоморфным орнаментом. К кокошнику полагалась широкая поднизь, закрывавшая почти весь лоб. В большинстве губерний дорогие кокошники и самшуры носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его складывались под подбородком.

Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье и отдельные раины Нижегородской и Тверской губерний.

К концу XIX - началу XX века кокошники и самшуры были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.

Съёмные украшения. Они играли большую роль в женском костюме. Это: серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех районах России они имели свою цветовую гамму и делались из разных материалов.

Самым популярным украшением являлись серьги. Крупным центром их изготовления было село Рыбное Казанской губернии, село Красное на Волге.

Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.

На севере же самыми популярными были серьги из низаного жемчуга, "бабочки", плоские, в виде розетки, грушевидные и др.

Шейные и нагрудные "языки", "грудки", ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки.

"Языки" и "грудки" делались из хлопчатобумажной ткани, орнаментировались аппликацией, а наиболее дорогие - из шелка, расшивались золотой нитью и битью, украшались вставками разноцветного стекла и фольгой.

С многоцветностью южно-русского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они представляли собой широкие полихромные полосы около 1,5метра длиной с четким узором из сеток, ромбов, розеток. В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гамма была различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки.

По манере ношения монистам и гайтанам близки "жгуты", снизанные из мелкого разноцветного бисера, также носили крупные янтари, или стеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов.

Для северных районов характерны, либо ожерелья типа ошейника или воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собой широкие, снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера, сетки, либо полосы холста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного стекла, лентами. Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и всевозможные виды металлических цепей как объемных, кольчатых, так и плоских со звеньями из гладкой рубчатой или филигранной проволоки.

На протяжении нескольких веков атрибутом русской одежды были пуговицы. Они предназначались не только для ее застегивания, но и для украшения. Пуговицы изготовлялись из различных металлов и украшались весьма разнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь, филигрань, зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и перламутром. Когда к девятнадцатому веку производство их прекратилось, пуговицы продолжали использовать в виде подвесок или запонок.

В южно-русской одежде большое внимание уделялось украшению спинной части. Интересны длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением гайтанов, - "грибашки" и "заметки" из гарусного или шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными кисточками и розетками, вышитыми золотной нитью, блестками, бусинами.

В Рязанской губернии наспинные украшения "крылышки" состояли из двух полос ткани с позументом, цветными нашивками, бисером, пуговицами.

В Курской губернии - "заплечики" из длинных шелковых лент.

У девушек очень популярны были вплетаемые в косу разнообразные косники, выполнявшиеся на севере из позумента, расшитых золотной нитью шелковых полос, на юге и западе - снизанных бисерных лопастей, многоцветных висюлек и кисточек.

Обязательным элементом русского национального костюма, как женского, так и мужского был пояс. Им подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю одежду, крепили поясную.

В зависимости от назначения пояс подвязывали под грудью или под животом. Если сарафан был из дорогих тканей (штоф, парча, бархат), пояс иногда завязывался на.рубахе под ним. С древнейших времен он считался оберегом хозяина. В народе с поясом связывались различные суеверия.

Девушки носили на поясе различные карманы "лакомники" - богато орнаментированные вышивкой, аппликацией. Женщины - небольшие карманы-кошельки для денег и мелких предметов. Мужчины подвешивали на пояс гребни, кисеты, приспособления для высекания огня.

Пояса были плетеными, ткаными. У казаков получили распространение пояса из бархата, галуна и металла, обязательным дополнением к ним являлась фигурная пряжка. Длина и ширина поясов различна в зависимости от их назначения и места бытования. Некоторые пояса украшались вытканными надписями.

Мужской костюм.Был более однотипный по всей территории России и не отличался такой красочностью, как женский.

Этнические и местные различия были слабее, чем социальные и возрастные.

В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор.

Повседневную шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали.

Наиболее древней частью костюма, мало подвергшейся изменению была короткая, до колен, туникообразная рубаха с прямым, чаще косым разрезом ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани "подплека". Так же как и женская, мужская рубаха обязательно подпоясывалась домотканым или кожаным нешироким поясом, часто заканчивающимся кистями.

Праздничные и свадебные рубахи украшали тканьем или вышивкой преимущественно красного цвета по вороту, разрезу на груди, краю рукавов и подолу. Узоры использовали те же, что и у женских рубах. Наиболее нарядными были свадебные и праздничные рубахи молодых мужчин. Украшения на них иногда располагались и на спине и были многоцветными, многочисленными и разнообразными по технике исполнения.

Особой красочностью отличались рубахи женихов из Семипалатинской губернии. Их спина и грудь пышно расцвечены узором геометрического характера. В вышивке преобладают синий и красный цвета. Рисунок располагается асимметрично, в виде широкой полосы, в декоре используется тесьма, кружево, аппликация.

Рубахи южных губерний украшались значительно интенсивнее, чем северные. Вышивка воронежских рубах выполнялась черной нитью.

Мужские порты (штаны) шили из полосатой ткани или набойки, из белой домотканины, в холодное время - из сукна домашнего изготовления. Порты были однообразны по внешнему виду по всей территории России, различия касались лишь некоторых деталей покроя. Как правило, они не украшались.

Головные уборы русских крестьян разнообразны, но основными были валяные из белой, серой или коричневой шерсти шляпы двух видов - с тульей и небольшими полями и колпаки - валенки без полей. Свадебные шляпы обильно украшались. Зимние шапки на северо-востоке были заимствованы у коренных народов и постепенно, заменились традиционной и сейчас шапкой-ушанкой.

Ещё
Во всех ты, душенька, нарядах хороша
Русский музей представляет...

Пыляев писал, что «Екатерина ввела при дворе изящную простоту русского платья». Все должны были являться ко двору в платьях с элементами русского национального костюма. При Павле Петровиче эта традиция не соблюдалась. Александру Павловичу было всё равно кто во что одет. Все одевались по французской моде. Ещё , в т.ч.

Но однажды, во время Отечественной войны, Голицына, которая «пиковая дама», в знак протеста явилась на бал наряженной в русское народное платье. Говорят, это произвело фурор. К сожалению, никто точно не описал, во что конкретно была наряжена «усатая графиня». Сарафан, душегрея, шугай? Из парчи, штофа или шелка? На голове кокошник или, может быть, сорока? Весной этого года в корпусе Бенуа проходила выставка русского народного костюма XVIII-XIX веков «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» . Представлено было около 400 предметов одежды и украшений, составляющих 50 костюмов зажиточных горожанок и купчих. Таким образом можно было увидеть костюмы, вдохновившие Наталью Петровну на создание её бального платья.

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Венец, поднизь, душегрея, сарафан

Сарафан. Конец XVIII века

Сарафан – от персидского слова «сарапа», которое означает буквально, «одетый с ног до головы». Это название в России употреблялось с XIV до середины XVII века применительно к мужской одежде. В дальнейшем термин «сарафан» сохранился только в отношении женской одежды. Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой на пуговицах до самой шеи. Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками, этот «треугольник» в Нижегородской губернии называли «лягушкой».

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Рубаха, сарафан, повязка, фата.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века. Сарафан, рубаха, повойник, фата

Крой сарафана: три прямых полотнища соединены на спине, на уровне лопаток, где и располагаются швы, в которые вставлены косые клинья – по шесть с каждой стороны. Подол сарафана образует почти полный круг.

5.

6.

Фата. XVIII век

Фата. XVIII век

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, фата-канавата

Шугай – верхняя одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него; с отрезной спинкой. Шугай являлся праздничной одеждой и шился из дорогих материй: штофа, бархата, парчи.

Канаватное покрывало или канаватная фата, по названию сирийского города Канават, где производился шелк, - большой платок прямоугольной формы. Канаватные покрывала стоили дорого, от семи до сорока пяти рублей. В поговорке «Голь перекатна, а фата канватна» звучит удивление тем, что бедные люди могли носить эту дорогую вещь.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, сумочка

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, кошелек

Костюмы зажиточных горожанок и купчих обычно шили из роскошных тканей – шелковой и золотой парчи, бархата, штофа, шелковой ткани «каннеле». Даже подкладка сарафана могла быть шелковой.

11.

12.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Шугай, юбка, кокошник, платок

13.

14.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Сарафан, шугай, платок

У жительниц Торжка правый рукав шугая заметно длиннее левого:

15.

16.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Тверская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея, головной убор «тверской укрут», платок.

В Торжке в 1848 вышивкой туфель и сапог занималось до пятисот мастериц. Обувь, предназначаемая для горожан, шилась из тончайшего цветного сафьяна; её также украшали золотым шитьем.

Казанская губерния была крупным центром обувного производства. В Казани работали русские и татарские мастера, изделия которых продавались на крупнейших ярмарках России. Женские, детские и мужские сапоги, туфли шились из цветного сафьяна – мягкой, тонко выделанной кожи. Приемы шитья «в тачку», своего рода аппликации из кожи, получили широкое распространение по всей России, их переняли и мастера из Торжка.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея-сборы, кокшник

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, рубаха, душегрея, ожерелье

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, сарафан, душегрея

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Шугай, сарафан, кокошник, очелье, платок

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния

Женский старообрядческий костюм. Нижегородская губерния. Сарафан, платок, лестовка

Женщины из старообрядческих семей носили большие квадратные платки, полностью покрытые вышитым орнаментом, особым образом – «в роспуск», «на распустиху». На лоб низко опущена полоса галуна, пришитая к середине одной из сторон. Такие дорогие золотошвейные платки были доступны не каждой женщине, даже из богатой семьи.

36.

37.

В старообрядческом селе Чернуха Аразамасского уезда Нижегородской губернии костюм отличался богатством м обилием золотной вышивки. Сарафаны и рубахи дополнялись парчовыми и атласными передниками. До 1928 года в селе Чернуха стоял монастырь, где и вышивались головные уборы, «сороки» и повойники, «мышки» - оплечья рубахи, сарафаны, нагрудники передников.

Женский старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан,пояс, передник-запон, сорока, нагрудное украшение «борода», нагрудное украшение – «витейка».

Замечу также, что все православные карелки тоже носили головной убор «сорока».

«Борода» - нагрудное украшение, дополняющее женский праздничный костюм села Чернуха. Представляла собой длинную, от семи до тридцати метров, полосу металлизированной бахромы, уложенной вокруг шеи на груди ровными рядами так, что верхний ряд слегка перекрывал нижний. Бахрома дополнялась шнуром-«витейкой».

«Мышка» (оплечье рубахи)

Девичий старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, пердник-запон, пояс, «борода», головной убор – «ленка» (лента), вязаные сапоги.

Город Арзамас славился по всей России своими сапожниками и скорняками. В 1860-х в Арзамасе, Никольском монастыре и селе Выездная Слобода изготовлялось до десяти тысяч и более пар в год вязаной обуви. Обувная промышленность Арзамаса «производила и торговала на миллионы» . Более тысячи арзамасских мещан занимались вязанием на спицах обуви с войлоком внутри, причем занятие это было преимущественно мужское.

Бархатные, шитые золотом туфли и вязаные из цветной шерсти сапожки и полуботинки на кожаной или войлочной подошве носили на посиделки в коробках как «сменную обувь».

Женский праздничный костюм «штофный». Вторая половина ХIХ века. Село Чернуха, Нижегородская губерния
«Штофный» - верхняя одежда, повойник, платок, пояс, полусапожки

На масленичные гулянья в Чернухе поверх праздничного наряда носили «штофный» (или «штофный сарафан»), непременно бордовый или вишневый, украшенный галуном, бахромой, с косым рядом пуговичек и петлями из шнура.

46.

47.

Зимний праздничный костюм. Архангельская губерния. Шубка, сарафан, кичка, шаль

Праздничная одежда жительниц Севера – шубки. В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом. На груди она завязывается лентами на три банта. В конце XVIII – первой половине XIX столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки, была модной одеждой в городах Русского Севера.

48.

49.

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Вологодская губерния. Рубаха, сарафан, нагрудник, повязка, полушалок

В Сольвычегодском уезде костюм дополняли шелковые платки и шали. Причем девушки часто носили сложенные шали на руке, одновременно по несколько штук.

50.

51.

Костюм «повязочницы». ХIХ век. Архангельская губерния. Рубаха, сарафан, аловицы – два шелковых платка, повязка, шаль

«На Пинежье в конце ХIХ века самые нарядные одежды и украшения можно было увидеть на «метище» - гуляньях, которые устраивались в престольные праздники. Они обычно длились два-три дня, и девушки меняли наряды по несколько раз в день. На «метище» выбирали невесту, приглядывали жениха… «Украшением этих праздников были девушки-«повязочницы» - так на Пинежье называли девушек, имеющих парчовую повязку. Они стояли на «метище», не смея шелохнуться, роскошно разряженные… на затылке к золотой повязке привязано множество ярких лент, на лбу и на висках «жемчужные переплеты». Шелковые ярко-красные платки, которые носили на плечах, продевая концы под лямки сарафана, назывались «аловицы».

Необходимыми атрибутами праздничного наряда были также ювелирные изделия: серебряные браслеты и кольца, несколько рядов крупных янтарных бус. Шея девицы была увешена множеством крестов. Вся их одежда могла весить около сорока килограммов.

Свадебный костюм. ХIХ век. Архангельская губерния. Девичий головной убор – повязка, свадебный убор «венец», ширинка – платок невесты, рубаха, душегрея, сарафан

Один из торжественных моментов пинежской свадьбы – обряд «смотренья», когда невесту, «разубранную и сияющую, как жар птица», выводили к жениху и его родным. На девушке поверх золотой повязки появлялся еще низанный жемчугом большой плоский венец. Невеста кланялась каждому гостю, а одна из женщин – свадебниц – поддерживала это великолепное сооружение.

Свадебный костюм. Конец XVIII - начало ХIХ века. Архангельская губерния. Рукава, сарафан, венец, ленты к венцу, шейное украшение

54.

55.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Вологодская губерния. Рубаха, сарафан, передник, косынка, пояс, головной убор – сборник

56.

57.

Рубаха – «подольница». Начало ХХ века. Вологодская губерния

Подол рубахи называли стан, станушка, а сама рубаха с богато украшенным подолом – подольница. Ворот женской рубахи часто широко открывал шею и плечи. Иногда невысокая стойка туго охватывала шею, застегивалась на маленькую пуговицу.

Рубаха-покосница. ХIХ век. Ярославская губерния

Рубахи, предназначенные для сельскохозяйственных или иных работ, называли по роду этих занятий – «покосница», «рыболовка». Жатвенные и покосные рубахи часто надевали без сарафана или же его подол поднимали и затыкали за пояс, так чтобы были видны узоры на рубахе.

Рубаха-рыболовка. ХIХ век. Ярославская губерния

На Пинеге ловить рыбу к столу было женским делом. Отправляясь удить рыбу, женщины одевались в длинные белые рубахи с прямым рукавом – «рыболовки». Сарафана в этом случае не полагалось.

Рубаха-подольница и юбка. 1880-е. Вологодская губерния

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплекс (северно-русский) и понёвный комплекс(южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие - из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями - шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

Сарафан

Сарафан (от иранского слова sеrāрā - значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.

Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи.

Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы.

Понёва

Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.

Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.

А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк . Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Особо хотим обратить внимание, к статье прикрепляем редкие книги по истории Русского Национального костюма:

• Материалы по истории Русской одежды, том I, 1881 год — Скачать
• Материалы по истории Русской одежды, том II, 1881 год — Скачать
• Материалы по истории Русской одежды, том III, 1881 год — Скачать
• Материалы по истории Русской одежды, том IV, 1881 год — Скачать

• Русская народная одежда Пармон Ф.М. — Скачать
• Костюм в России XV — Начало XX века 2000. — Скачать
• Русская народная одежда Работнова И.П. — Скачать

• Народная одежда в восточнославянских традиционных обрядах -Скачать
• Русская народная одежда и современное платье — Скачать
• Русский народный костюм — Ефимова Л.В. — Скачать

• Традиционный костюм новгородского края Васильев.. — Скачать
• Народный костюм Воронежской губернии Пономарев.. — Скачать
• Поэзия народного костюма Мерцалова М.Н.1988. — Скачать
• Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма — Скачать
• Быков А.В. Народный костюм вологодской области — Скачать
• Гринькова Н.П. Народный костюм Вологодской области — Скачать
• Гринькова Н.П. Височные украшения в русском народном женском костюме — Скачать
• Гринькова Н.П. Очерки по развитию русского костюма — Скачать
• Губанова Е.Н., Ожерельева О.В. Женский костюм — Скачать
• Зеленин Д.К. Русский народные обряды со старой обувью (1913) — Скачать
• Иванова А. Северный русский народный костюм — Скачать
• Каршинова Л.В. Русский народный костюм — Скачать
• Кислуха Л.Ф. Народный костюм Русского севера — Скачать
• Маковцева Л.В. Руссский народный костюм — Скачать
• Решетников Н.И. Народный костюм и обрядность — Скачать
• Сабурова Л.М. Одежда русского населения Сибири — Скачать
• Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм — энциклопедия — Скачать

Традиционная русская одежда женщин

Национальная русская одежда не только защищала от холода и жары. Она «рассказывала» о семейном положении своего обладателя, его возрасте, откуда он родом.

Каждый вариант костюма имел характерные детали, особое оформление. Немаловажным был также правильный подбор тканей. Украшения, отделка и покрой носили скрытый символический смысл.

По мнению исследователей русский национальный костюм «сформировался» приблизительно в XII столетии.

И до XVIII века его носили представители всех слоев населения - от бедных земледельцев до богатых бояр и правителей.

После указа Петра I русское традиционное платье уступило место европейскому. Петр был уверен в том, что «простонародный костюм» не подходил для полноценного культурного и торгового обмена с европейцами.

Некоторые ученые считают, что это не было политическим шагом, а представляло собой проявление вкуса правителя. С того времени традиционное русское платье стало «крестьянским» и сохранилось только у представителей соответствующих слоев населения.

Это было закреплено законодательно: за производство и продажу русского национального костюма предусматривались штрафные санкции.

Традиционное русское платье существовало в двух вариантах, праздничном и повседневном. Для обоих характерна так называемая «многосоставность» (наличие нескольких слоев одежды). Силуэт прямой или расширенный книзу (клеш).

Подчеркивать талию было не принято. При выборе тканей предпочитали яркие расцветки.

Русский национальный костюм для женщин мог быть сарафанным и понёвным.

Первый вариант пользовался популярностью в северных областях, второй - в южных. Основой наряда была просторная рубаха. Шили рубахи из натуральных тканей - льна или хлопка. Представительницы обеспеченных слоев населения выбирали более дорогие варианты, например, шелк.

Подол рубахи, а также рукава и область ворота украшали вышивкой, расшивали тесьмой, блестками и пуговицами. Также при шитье применяли узорчатые вставки. Для праздничного костюма готовили рубаху, полностью расшитую спереди плотным орнаментом.

В каждой области существовали свои разновидности узоров и орнаментов, которыми была украшена русская одежда.

Цветовая гамма тоже различалась. В селах и деревнях около Воронежа носили одежду с вышивкой черного цвета, которая смотрелась очень изысканно. В северных и центральных губерниях предпочитали яркие варианты: вышивку вызолоченными или ярко окрашенными нитями из шелка или хлопка. Преобладающими оттенками были красный, синий и черный.

Южный русский национальный костюм состоял из длинной просторной рубахи и поневы (набедренного куска ткани, похожего на юбку).

Такая одежда была обязательной для ношения замужними женщинами. Поневу изготавливали из трех кусков ткани. На подоле располагали вышивку и другие украшения. Ткань выбирали плотную полушерстяную (в отличие от рубахи, которую шили из простого холста).

«Русский народный костюм». Познавательная беседа с детьми старшего дошкольного возраста

На талии поневу удерживал шнур из шерстяных нитей (гашник). Спереди нередко дополнительно надевали передник. В южных областях рубахи расшивали преимущественно красными узорами.

Элементы вышивки также имели большое значение.Они сообщали окружающим важную информацию о владельце одежды. Например, на рубахах у просватанных девушек можно было увидеть круги, ромбы и крестики.

Некоторые варианты орнаментов имели древнеславянское происхождение и языческий смысл.

Сарафан

Традиционный русский сарафан, как ни удивительно, имеет восточное происхождение. В переводе название этой вещи означает «одетый полностью». Существовало несколько разновидностей сарафанов:

• Распашные сарафаны носили в уральском регионе. Они имели вид трапеции.

  Шов, соединяющий два куска ткани, располагался впереди. Место скрепления полотен украшали пуговицами или декоративной тесьмой.

• Глухой сарафан не имел шва впереди. Изготавливали такую одежду из одного тканевого полотнища.
• Прямые «круглые» сарафаны были очень удобны в носке благодаря своему свободному покрою и наличию наплечных лямочек.

Расцветка сарафанов зависела от предназначения одежды (праздничная или на каждый день).

Самой востребованной была красная, синяя, голубая, бордовая ткань. На обычные сарафаны использовали грубое сукно или ситцевый материал. Для торжественных вариантов выбирали дорогую парчовую или шелковую ткань. Сверху сарафана надевали душегрею (душегрейку) из плотного дешевого материала или же парчи, меха, бархата и тому подобного.

Повседневная и праздничная русская одежда

В русском национальном костюме существовало очень четкое разделение нарядов на праздничные и будничные.

Одежда для ежедневного ношения была очень простой и состояла всего лишь из нескольких элементов (обычно не более 7).

Шили ее из недорогих материалов. Для работы существовали отдельные варианты костюма - прочно пошитые, из плотной ткани, удобные и не стесняющие движений.

Праздничный русский костюм мог включать до 20 разнообразных элементов. Для пошива использовали дорогие ткани: шерсть, парчу, бархат и т.п. Надевали такую одежду только по торжественным поводам, в остальное время бережно хранили в сундуках.

Разновидностью праздничного костюма был обрядовый - для походов в церковь, участия в похоронах, крестинах.

Украшения

Женщины любого возраста издавна любили разнообразные украшения.

Русскую одежду дополняли бусами, роскошными ожерельями, серьгами, подвесками. В зажиточных семьях пуговицы также декорировали вставками из камней, филигранью, изящной гравировкой.

Головной убор тоже считался украшением. Незамужние девушки носили яркие ленты, разнообразные повязки, обручи или же особым образом завязанные платки.

Выйдя замуж, женщина кардинально меняла свой образ. Она полностью прятала волосы под кикой или кокошником с наброшенным сверху платком. Богато декорированные кики и кокошники были частью праздничного наряда, а для повседневного использования больше подходили чепцы-повойники и платки из хлопка или льна.

Русский народный костюм

Платье-кафтан для путешествий и развлечений

Вчера мы смотрели на платья из шарфов, и сегодня мы обратим внимание на платье-кафтан. Эти костюмы имеют много общего. Одежда-кафтан часто изготовлена ​​из легких тканей и мучается воздухом. Именно поэтому эта модель отлично подходит для любителей путешествовать в теплую страну и просто для артистов.

Как выглядит?

В оригинальной версии была туника с длинной лодыжки, широкими рукавами и открытой шеей. В современной версии это платье обычно короче, рукава уже, собака слишком высока. Обычно кошки изготовлены из легких неупругих тканей, таких как муслин, белье или хлопок, хотя иногда происходят роскошные шелковые изменения.

Кафтановая просторная плоская шовная одежда — традиционная североафриканская и восточно-средиземноморская мужская одежда.

В 1950 году Кристиан Диор первым отправил коллекции модной одежды. Позднее Ив Сен Лоран и Рой Хэлстон продолжали развивать тему модных кутантов.

Кафтанс стал популярным в 1960-х годах благодаря редактору Vogue Диане Вриленд, Элизабет Тейлор и многим другим знаменитостям. Все они создали красивые образы и помогли сделать мужскую одежду Коутана объектом элегантного женского гардероба.

Сегодня эту одежду можно увидеть в коллекциях Etro, Alberto Ferretti, Emilio Pucci и многих других.

Кто подходит к костюму-кафтане и как его сочетать

Кафтан — лучший выбор для путешествий в теплую область и море.

Для того, чтобы изображение ощутило расслабление, платье должно дополнять золотые сандалии на плоской подошве или других открытых ботинках. Красивый пояс и длинные серьги помогут превратить ковбоя из пляжной одежды в вечерние мероприятия.

Платье-кафтан украсит любую картину.

Возможно, единственное, что нужно рассмотреть, это расположение образца. Сайт должен располагаться на уровне части тела, которая может визуально увеличиваться.

Это универсальное летнее платье носит богатых посетителей дорогих пляжных курортов и даже просто женщин, которые хотят выглядеть элегантно и расслабленно.

Платья-кафтаны удобные и легкие, поэтому эта вещь необходима в нашем гардеробе, потому что места и развлечения доступны не только летом, но и в течение всего года.

В дополнение к легким рисункам дизайнеры предлагают одежду-кафтан из плотных натуральных тканей. Многие модели украшены краями, сферами, пайетками, вышивкой. Такое платье станет отличным выбором для встречи с новым годом или другим праздником.

Большинство русских рабочих в дореволюционной России были в первом поколении и еще не потеряли связи с деревней, где у них были родственники; Фермеры часто приезжали в город «за работой», которые вернулись домой на урожай.

Несмотря на наступление стратификации, фермеры и рабочие все еще имели много общего в форме мыслей, обычаев и режимов одежды.

Конец XIX. На протяжении веков фермеры на юге России носили традиционную одежду, изготовленную по старым моделям: мужские рубашки и узкие брюки, женская одежда, рубашки, брюки, фартуки и нагрудные знаки.

В городе и вступлении в производство они продолжали носить одно и то же, но изменили условия жизни и влияние городской моды вскоре привели к созданию нового наряда. Уже в начале двадцатого века люди, работающие на фабриках и объектах, носили брюки, жилеты и куртки, а женщины-рабочие стали носить крылья и свитера.

Однако следует отметить, что в одежде городских рабочих часть фермы была частично сохранена: например, пояс, который вытащил рубашку, все еще был обязательной частью мужской одежды, а женщины не оставляли передник.

Непрерывное взаимодействие с рабочими стало заимствовать у фермеров новые стили одежды. Новая одежда вошла в крестьянскую жизнь и использовала ее вместе со старым, традиционным. В целом, молодые люди хотели носить одежду в урбанистическом стиле, а пожилые люди оставались верными традиционной сельской одежде; но были и другие варианты сосуществования этих двух форм костюма.

В других деревнях сельские женщины носили рубашки и пироги в своей повседневной жизни, одетые в праздничную городскую одежду на праздники; но также случилось так, что праздник считался, напротив, старым, шов был выполнен на заказ для крестьянской одежды, что придавало ему священную ценность, а одежда в стиле города носилась в обычные дни.

Во время гражданской войны было трудно получить платье или ткань, чтобы рабочие и фермеры продолжали носить то, что было до войны.

Одежда часто была напряженной, со следами повторного ремонта.

В те же годы многие фермеры, объединенные в вооруженные детали и банды, которые были одинаково противоположны как красным, так и белым — тогда эти ассоциации назывались «зелеными».

Члены таких отрядов были одеты в обычную деревенскую одежду, когда их носили и заменяли одеждой, которую они брали у врага. Типичным снаряжением «зеленого» истребителя было странное сочетание элементов красно-белой армии и гражданской одежды.

Многие отделы «зеленых» занимались потребностями одежды у богатого населения, а затем дополняли свои костюмы дорогими роскошными вещами, такими как шубы, которые были изношены независимо от сезона. Особым очарованием среди «зеленых» было то, что оно принесло как можно больше оружия.

Традиционное крестьянское платье

Внутренние ткани по-прежнему использовались для производства крестьянской одежды в некоторых регионах, но они были быстро выжаты из различных тканевых материалов — от дешевого хлопка до дорогой парчи.

Костюмы были украшены промышленными товарами, такими как разноцветные ленты, пятнистая марля, металлический блеск, шарики, пуговицы. Самыми распространенными традиционными одеждами были сами фермеры, но они были особенно сложными и красивыми для шитья по заказу «мастеров» или на ярмарках.

Каждый возраст соответствовал их представлениям о одежде. Самые яркие платья касались молодых женщин — молодых женщин от свадьбы до рождения первого ребенка. Одежда пожилых семейных фермеров казалась более скромной: основное внимание уделялось не элегантности, а качеству материала.

Для пожилых фермеров это было неприемлемо одетым, одежда была сделана из цветных тканей, которые у них были с небольшой отделкой. Из одежды пожилых людей все украшения полностью исчезли.

Традиционным женским костюмом на юге России была длинная футболка, кастрюля, фартук (приют, запад) и нагрудный знак (перемычка, серна).

Рубашка была плоская, с длинными рукавами.

Он скрывал его с помощью так называемых поликлинических вставок. Поликасы могут быть прямыми и косыми. Полки были соединены четырьмя прямоугольными полотняными полотнами шириной 32-42 см каждая, а наклонная полическая (трапециевидная), соединенная с широкой нижней втулкой, узкой — с крышкой (см.

Образцы). Торжественная рубашка была украшена вышивкой, косами, вставками из красивых ярких тканей.

В женских рубашках были перья. Этот носовой ремень, в котором множество продольных полос частично или полностью взаимосвязано друг с другом и установлено на верху скрученных Гашниковых (скрученных канатов), которые имеют заслонки под лентой к бедрам.

Банку из нетканых полотна называли качели и полностью изъяты как крыло-глухие. В длинной кастрюле в этом случае четвертая традиционная ткань добавляется к четвертой — «прошка». Он был сделан из другого вопроса, он был короче, а со дна был «подпоручик» из той части ткани, из которой они были вырезаны. Снаружи он оказался чем-то вроде фартука. Сковорода обычно была такой же длины, как и рубашка или немного короче.

Штифты были сделаны из шерстяных или полушерстяных тканей, иногда на холсте.

У них был темный цвет, чаще всего синий, черный, красный, с липким или полосатым рисунком.

На их футболки и пони женщины носили длинный фартук с рукавами или лентами или, как было сказано, занавесом или занавеской.

На груди он закрыл фигуру женщины из сундука и был привязан к сундуку. Перрон также может быть одноголовым с отверстиями для головы и рук. Мантии перрона были украшены интрузиями, белыми или цветными кружевами, различной ширины.

Над рубашкой иногда носят крылья и фартук (напершник, шушпан, шушков, носы и т. Д.) — на шарнирах или листовой форме туники с рукавом.

Ежедневный фартук и тротуар были скромно обрезаны, чаще всего просто сплетенными или трикотажными вязаными. Но праздничная одежда была украшена вышивкой, тканым рисунком, цветными затворами, шелковыми лентами.

В традиционном костюме сохранились старые одеяла и свадьбы, так что замужняя женщина прячет свои волосы, чтобы оставить девочку открытой. Поэтому головной убор считался повязкой или узкой завесой, покрытой тканью с украшениями шаров, шаров и шаров.

У замужней женщины была сложная голова, называемая сорока. Основой для этого был китч — твердая голова в форме подковы, иногда с маленькими рогами, которые выступали вверх. На нем был прикреплен кусок холста, края которого были прикреплены к тонкой струне, «восхождение».

Китча помещали на голову на уровне лба и тщательно накрывали тряпкой женских волос, затем прикрепляли ткань на голове, неоднократно соединяя шнур рога и закрепляя его. Задняя часть головы и шеи была покрыта пассажиром (сзади) — прямоугольной лентой, сделанной из ткани, прикрепленной к жесткости на картоне, по краям, на которых сшиты ленты. Они скрестились на лбу и неоднократно соединяли рожки, заставляя собак пальцами на затылке.

И, наконец, на вершине рогов на самом деле их было сорок пурпурных, бархатных или подбородков, которые увенчались всей структурой.

Сорока была украшена множеством ярких красочных деталей — цветными лентами, подвесками из шариков, гирляндами, кружевами, перьями птиц и пухом.

Обязательной деталью костюма была талия, тканая или трикотажная шерсть (редко — шелковая нить) и украшенная орнаментом.

Самые дорогие ремни с ткаными надписями — например, текст молитвы. Чаще всего ширина полосы изменяется в 1-6 см, длина — от 1,2 до 2,5 метров.

На ногах женщины носили шерстяные носки или заменители для них, узкие ленты ведьм, обернутые вокруг их ног. Повседневная обувь была сплетена индивидуальной обуви, кожаной обуви или кошек (обувь с толстыми подошвами с каблуками). Кошки были богато украшены заявкой из Марокко, искрами, маленькими гвоздиками и даже колокольчиками.

Кошки стояли на ногах с кружевами.

Женские костюмы Южной России характеризуются специальной цветовой схемой, построенной на контрастных комбинациях. Самый популярный цвет был красный.

В связях сельских женщин в южных провинциях преобладают геометрические украшения. Но в каждом регионе костюм имел свои особенности. Итак, в Воронежской области, где могли находиться города Преображенска и Державина, они были пони в белой клетке на черном или красном поле; они были украшены цветными линиями желтого и зеленого. Рубашки были сделаны с наклонными вставками из кумачи и покрыты черной вышивкой. Перрон был талии.

Тканые поясные ремни в Воронеже заканчивались по обе стороны овальных кругов картона и вышиты цветной шерстью, металлической плиткой, стеклянными бусами и шариками.

В праздничные дни женщины и мужчины носили ожерелье на груди-грибатке — состоят из трех узких полосок черной трикотажной веревки на таблетках, шары, связанные с четырьмя парами, такие же, как на кружках лацканов.

Традиционная мужская деревенская одежда, как на севере, так и на юге России, — это футболки и узкие брюки. Рубашка обычно выпускается над брюками и ремнями.

Мужские рубашки были только длинными, почти до середины бедер, а иногда и до колен. Они сражались в пальто с латеральными клиньями и вставками. Трубка наклонена вниз, без гранул, с набором на плече.

Овальная шея, воротник. Чаще всего разрез в области шеи был прямой — посередине сундука, а также слева, справа или слева (см. Рис.

образец).

Футболки заперты на горле. Самые распространенные повседневные рубашки были синими. Умный — белый, черный, бордовый, зеленый, красный и т. Д., Иногда в строках или небольших узорах. Финиш — косы, вышивка, сборка и мелкие морщины, модные пуговицы (белая жемчужина на черном или темном фоне, черная или цветная — на свету).

Брюки состояли из двух штанов с двумя штанами и летней толстовки.

Они были узкими, сузились. На талии их подбирали и держали с ключами (см. Образец). Уплотнения выполнены из черного, синего или полосатого вещества.

На ногах находятся сандалии коры и коры, скручивающие нижнюю часть стопы от основания до пояса колена, прикрепленные к верхней части стопы Оборо (Лыков со шнуром или лентами), поперечно покрывающие ногу.

Более дорогие ботинки — туфли на низком каблуке.

Необходимой частью мужской крестьянской одежды была собака. Он может, как и женщины, быть тканым, связанным или сплетенным. У мальчиков такие ремни обычно длиннее и шире, чем у женатых мужчин. Мужчины также носили кожаные ремни, в которых женщинам не разрешалось ходить.

На них были черные шляпы и шапки с блестящими кожаными топами.

Они были настроены, слегка сдвинуты на одно ухо.

Костюмы и фермеры в начале двадцатого века

Мужчины и женщины, занятые в различных отраслях (и после них фермеры), использовали наиболее часто используемую одежду, которая производилась в больших количествах и была доступна для всех. Вы можете купить такие костюмы во многих магазинах в готовой одежде.

Иногда они сшивали швы и дома, но с завода и с заводских образцов.

Наиболее распространенным типом простой женской одежды в начале 20-го века была так называемая «пара», которую можно дополнить фартуками, головами и плечами.

«Пара» — это куртка и крыло, которое вращается вместе как единый ансамбль. Их обычно вычищали из одной ткани или из тканных оттенков: более красочные — для куртки, более окрашенной в цвет — для крыла.

Но иногда в платье — пара использует контрастные цвета или комбинированные материалы — например, гладкие печатные ткани с начинками.

Границы были широкими, расположены или снабжены небольшими морщинами в пояснице, иногда с подкладкой на краю. Треклеты могут быть разными — от бесплатных до футуристических. Таким образом, куртка «Башка» или «Казак» была зашита в стене, с стоячим воротником, с красивыми рукавами, сузившимися под локтем. Кнопки «Башка» на кнопках или флажках сбоку или в центре.

Рубашки «разлетайка» были без, без пояса, и носились без пояса. Праздничные куртки были украшены на груди с машинным кружевом и арками.

Платформа выглядела как полоска ткани, собранная в полоску на поясе, который был связан вокруг талии. Абрикосы были повседневными и праздничными, которые служат для украшения одежды.

В этом случае они были изготовлены из дорогих тканей с обильным оборудованием.

Очень популярными были шарфы и шарфы, которые носили на голове и бросали на плечи. Существует много маршрутов: холст, хлопок, ситце, шелк и кумач.

Очень ценные салфетки с цветными цветочными узорами.

История моды. Русский народный костюм

Некоторые рабочие могут позволить себе носить кружева и шутки в кружевах вместо шарфов в праздничные дни. Из ювелирных изделий они используют жемчужные, бисером, апельсином, коралловыми и стеклянными бусами и серьгами. Были также кольца из меди, олова и серебра.

Девочки носили кольца с цветными очками, женщины — гладкое сражение.

Обувь — кожаная обувь с резиновыми ремнями по бокам, реже — грубая обувь с небольшой пяткой.

Мужское платье рабочего и молодого фермера состояло из рубашки с поясом или юбкой, брюками, курткой и курткой.

Рубашки-рубашки были похожи на традиционные крестьянские рубашки, но они были короче по сравнению со старым стилем, с суженным рукавом и более высокой шеей шеи.

Еще одна новинка — сундук с сундуком появился в Косоваре. В будние дни они были одеты в майки из черного, синего, коричневого хлопка или атласа; по праздникам — футболки из светлых тканей, например из розового, темно-красного, красного атласа или шелка. Козерог сверху брюк и талии или крыльев.

У них также были рубашки с отражающим воротником.

Куртки были одностороннего и двубортного, классического стиля. Куртки и брюки темного цвета. Что касается жилета, то нормально, что шильская ткань представляет собой куртку или наоборот, а задняя часть выполнена из базового материала и снабжена уплотнительной лентой.

Особым украшением в начале двадцатого века является металл, в том числе серебряные цепочки из карманных ушей, помещенные в карман.

Главной обувью для такого костюма были сапоги, которые были заполнены брюками.

Крышка была покрыта ослами, кожей или тканью, а также колпачками. В праздничный день они были украшены лентой с шелковой лентой или косами, для которой живые или искусственные цветы застряли в нескольких местах.

Прямой крой в народном костюме.

Схема кроя крестьянской рубахи.

3.Виды покроя и декоративного оформления народных рубах.

4. Схема кроя женской рубахи с прямыми поликами.

5. Женская рубаха с прямыми поликами.

Женская рубаха с косыми поликами.

Прямой крой в народном костюме.

Русская народная одежда представляет собой явление материальной культуры русского народа. В соответствии с этнографическим делением имеет два ярко выраженных комплекса национальной русской женской одежды: северорусский и южнорусский. Комплекс южнорусской народной одежды (рис 1) – рубаха, понева, передник (занавеска, завеска, запон) и головной убор.

Существовало много разновидностей этого комплекса, различных по назначению, в том числе обрядовых.

Поверх рубахи в южнорусских областях одевалась понева, которая практически являлась юбкой и состояла из трех шерстяных или полушерстяных полотнищ. Поневы были распашными или замкнутыми, по талии собранными на шнурке. Носили поневы только замужние женщины.

Поверх рубахи и поневы надевался передник – занавеска (см.

рис. 1, рис. 2). Его надевали также поверх рубахи с сарафаном, завершая весь ансамбль. Занавеска всегда декорировалась разнообразными приемами – узорным ткачеством, вышивками, полосками тканей и др. узорное ткачество, вышивка на занавеске распределялись зачастую от верха до низа, но в основном в нижней ее части.

Иногда оформлялась лишь нижняя часть занавески.

В основе создания народной одежды лежат принципы и характерные особенности, согласно которым формировался покрой, располагались орнаменты, отдельные части соединялись в тот или иной ансамбль.

Русский народный костюм

Обычаями и временем было установлено, когда, какую и в каком сочетании одежду надевать.

Непосредственно связанная с трудовой деятельностью человека, народная одежда отличается большой целесообразностью покроя. В большинстве своем он прост и экономичен, так как обусловлен шириной домотканого полотна, стремлением создать удобную для человека форму и полностью утилизировать ткань. Такой костюм не стеснял движений и был одинаково хорош и для тяжелого крестьянского труда, и для празднеств.

Русскую народную одежду можно представить в двух силуэтах: прямом (без сборок и со сборками) и трапециевидном (косоклинный крой).

Эти силуэтные формы одежды соответствуют естественным пропорциям женской фигуры.

Например, основная часть одежды у многих народов – рубаха – кроилась из прямоугольных кусков полотна. Ее стан, рукава, вставки под мышками и на плечах (ластовицы, полики) представляли собой прямоугольники разной длины и ширины (рис. 3).

Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму. В мудрости народного кроя емкие функции. Каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несут конструктивные и эстетические функции, но и способствуют экономичности кроя. Прямой крой крестьянской народной рубахи дает основание считать ее единой конструктивной основой. В южных областях прямой крой рубах усложнился введением деталей поликов (Рис.5). Полик – это прямоугольная или трапециевидная деталь кроя, соединяющая перед и спинку по линии плеча (рис.6). Полики прямоугольной формы соединяют четыре полотнища холста, образуя плечевой пояс в изделии. Косые полики (трапециевидные детали, полученные из прямоугольных) соединяются широким основанием с вертикальным разрезом, узким – горловиной. Полик обеспечивает высокую функциональность народной одежды. Применение полика в рубахах прямого кроя определено высоким мастерством ремесленника XIX века, стремившегося к максимальной практичности, которая превратилась в искусство (невыкроенная пройма и рукав без оката). Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; полик помогает обрисовать стан фигуры и тем самым отделить объем одежды от фигуры; создает направление рукаву и обеспечивает его поворот и динамичность. Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним. В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивного ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т.п. На рис.7 представлена длинная женская рубаха с прямыми поликами, присобранная по горловине. В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава (Рис.8). Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя. Отделкой являлись и притачные клинья в нижней части рукавов. Притачные клинья располагались по обе стороны основной части рукава. Клин со стороны локтевой части рукава, как правило, был значительно больше и кроился из более тонкой ткани, а чаще другого цвета. Притачная линия клина со стороны переднего переката была значительно короче другой стороны этого клина, чем способствовала направлению рукава вперед. Кроме того, она удлинялась против локтевого среза на величину цельнокроеной ластовицы. Женская рубаха с косыми поликами изображена на рис.8. В этнографических изделиях начало вертикальных разрезов от середины спинки и переда колеблется от 11 до 25см. при ширине поликов 17 – 23см. и глубине разреза с одной стороны от 31 до 41см. Форма полика (ширина и длина сторон) не стабильна, его варианты зависят от чисто индивидуального вкуса и направления моды. Узкая сторона полика составляет часть горловины. Длина этой стороны полика зависит от всей длины линии горловины, составных частей (спинки, переда) и методов обработки. Длина противоположной, широкой, стороны полика зависит от глубины вертикальных разрезов по полочке и спинке и проектируется в соответствии с эскизом модели. Место расположения вертикальных разрезов намечают от середины спинки и переда на одинаковом расстоянии в соответствии с шириной полика, а длина разреза равна длине самой большой стороны полика. Анализ русского народного костюма Реферат >> Культура и искусство русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного костюма , которая … вышивки согласовывалось с покроем напоминая народный костюм . На смену прямому силуэту юбок приходит силуэт … Казахский народный костюм Реферат >> История узбеков, туркмен. Есть и элементы прямых заимствований, о чем свидетельствует встречающиеся … материалами, небольшими деталями в крое . В степных условиях незаменимы … пошивочных мастерских. Казахский народный костюм , создателей которого отличает удивительное … Диалог современного и традиционного древнерусского женского костюма в воспитании художественно-э Реферат >> Педагогика народном костюме наиболее значимой и заметной деталью была женская рубаха (сорочица), форма кроя которой – прямой … на совершенстве конструкций, экономичности кроя , выразительности силуэта русского народного костюма . Известный русский график … Белорусский национальный костюм Реферат >> История … исследователи выделяют более 30 разновидностей народного костюма , достаточно строго привязанных к определённой местности … 10. Особенности кроя В белорусском костюме использовалось три типа рубах: с прямыми плечевыми вставками, туникообразная … Конкурсная коллекция современного женского костюма с использованием элементов этно-стиля Дипломная работа >> Косметология … индивидуальность. 1.2 Формообразование в русском народном костюме северных губерний Женская крестьянская одежда … а часто и внизу рукавов. Она кроилась из прямоугольных кусков ткани. На … талии или середины бедра, с прямыми полами и отрезной в области лопаток … Хочу больше похожих работ…

Публикации раздела Традиции

По одежке встречают

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество - не менее трех десятков - самых разных нарядов. Особенно наши прародительницы любили головные уборы - простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. А уж как они любили бусы!.. На формирование любого национального костюма (будь то английский, китайский или племени бора-бора), его покроя и орнамента всегда влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия народа.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

В русских костюмах. Муром, 1906–1907 годы. Частное собрание (архив Казанковых)

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе - труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Наши прародительницы-рукодельницы ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм - это красота покоя» , - писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая, рубаха непременно доходила до щиколоток. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудная часть украшались вышивкой, тесьмой, узорами. Причем цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочая рубаха для жатвы всегда богато украшалась и приравнивалась к праздничной.

Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенный оберег, поскольку верили, что, используя плоды земли для пропитания, отбирая жизнь у пшеницы, ржи или рыбы, они нарушают естественную гармонию, вступают с природой в конфликт. Перед тем как убить животное или скосить траву, женщина произносила: «Прости, Господи!»

Рубаха-«рыболовка». Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское.

Покосная рубаха. Вологодская губерния. II половина XIX века

Кстати, об этимологии слова «рубаха». Оно происходит вовсе не от глагола «рубить» (хотя колоть дрова в такой одежде, безусловно, удобно), а от древнерусского слова «рубь» - рубеж, край. Стало быть, рубаха - сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» - «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Как правило, трапециевидного силуэта, сарафан надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное облачение князей с длинными откидными рукавами, сшитое из дорогих тканей - шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой (круглый) сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Сарафаны с душегреями

Воссозданные праздничные сарафаны

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов - темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные - из грубого сукна или ситца. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще - костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково - разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее - расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня - рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Вероника Батхан. «Русские красавицы»

Поверх сарафана надевалась короткая душегрея (что-то наподобие современной кофты), которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка (кацавейка, телогрейка) шилась из дорогих, плотных тканей - бархата, парчи.

Портрет Екатерины II в русском платье. Картина Стефано Торелли

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. Картина Вигилиуса Эриксена

Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме». Неизвестный художник. 1790 годjavascript:void(0)

Императрица Екатерина Великая, слывшая законодательницей мод, вернула в обиход русский сарафан, одежду, порядком подзабытую отечественным высшим сословием после реформ Петра, который не только брил бороды боярам, но и запретил ходить в традиционной одежде, вменив подданным следовать европейскому стилю. Государыня считала необходимым воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Едва сев на русский трон, Екатерина начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство: «Государыня была в русском наряде - светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами», - писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Понева

Попросту юбка. Обязательная часть гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол поневы украшался узорами и вышивкой. Чаще всего понева изготавливалась из полушерстяной ткани в клетку.

Надевалась на рубаху и оборачивалась вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали еще передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

Пояс

Женские пояса из шерсти

Пояса со славянскими узорами

Станок для ткачества поясов

Неотъемлемая часть не только русского костюма, обычай носить пояс распространен среди многих народов мира. На Руси издавна было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Пояс - магический круг - защищал от нечисти, и поэтому даже в бане его не снимали. Ходить неподпоясанным считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» - обнаглеть, забыть о приличиях. К концу XIX века в некоторых южных областях стало допускаться ношение пояса просто под сарафан. Пояса были шерстяные, льняные и хлопковые, их вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором - замужние женщины. Желто-красным поясом из шерстяной ткани, украшенной тесьмой и лентами, оборачивались в праздники.

Передник

Женский городской костюм в народном стиле: кофта, передник. Россия, конец XIX века

Женский костюм Московской губернии. Реставрация, современная фотография

Не только предохранял одежду от загрязнения, но и служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Впрочем, на Руси в ходу больше было слово «запон» - от глагола «запинати» (закрывать, задерживать). Определяющая и самая обильно украшенная часть наряда - узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками. Край оформлен кружевом и оборками. По вышивке на переднике можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников и предпочтения владелицы. Каждый завиток, каждый стежок подчеркивал индивидуальность.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

После венчания и обряда «расплетения косы» девушка приобретала статус женщины и носила «кичку молодухи». С рождением первенца ее сменяла рогатая кичка или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения. Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок (убрус).

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Возраст владельцев без труда определялся по цветовой гамме. Наиболее колоритно одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы пожилых и детей.

Женский костюм изобиловал узорами. Вышивки на сарафанах и рубахах перекликались с резным обрамлением деревенской избы. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма - его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный - всего семь. Трехчастный ансамбль девушки надевали на каждый выход в свет. Рубаху дополняли сарафаном и кокошником либо поневой и сорокой. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. Многослойность одеяний у знати подчеркивала их достаток.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть, а с середины XIX века - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом, кумач, ситец, сатин. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды покроя, живописное декоративное и цветовое решение, кички, сороки - все это бытовало в крестьянской среде вплоть до середины - конца XIX века, когда традиционный костюм начинает вытеснять городская мода. Одежду все чаще приобретают в магазине, реже шьют на заказ.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных - лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная - богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую, надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли - косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит "подол"). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. По мнению древних следовало "обезопасить" все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии .

Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами ("в шагу") вставляли ластовицу - для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.

Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка - "гашника", вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. "Гачами" или "гащами" древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. "Гача" в смысле "штанина" кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения "держать в загашнике", то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног - "портки". Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.

Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. "Сарафан - собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово "сарафан" произошло от иранского "sarapa" - одетый с головы до ног. Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами" .

В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.

Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.

Глухой косоклинный сарафан, известный в разных губерниях под названиями саян, ферязь, глухарь, сукман, дубас. Первоначально этот тип сарафана имел туникообразный крой, при котором перед и спинка сарафана формируются из одного полотнища ткани, перегнутого пополам. Округлая или прямоугольная горловина вырезалась по сгибу, иногда дополнялась небольшим нагрудным разрезом спереди по центру. С боков подставлялись многочисленные продольные клинья. Такие сарафаны в основном шились из домоткани - красного сукна, черной и синей шерсти домашнего изготовления, - а также из белого и синего холста. Такие сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота, проймах и подоле.

Постепенно туникообразный крой практически перестал применяться, а большую популярность получил распашной косоклинный сарафан, составлявшийся из трёх прямых полотнищ ткани - двух спереди и одного сзади. Голевой сарафан, китаешник, китайка, клетовник из 4-6 прямых полотнищ клетчатой домоткани, клинник, красик, круговой, кумашник. Сарафаны этого типа шились из разнообразных тканей: холст и шерсть разных цветов домашнего производства, набойка кумач, тафта, штофный шелк, парча, нанка, китайка, а также другие хлопчатобумажные ткани. Украшения таких сарафанов были также весьма разнообразны: кружево, красный шнур, бисер, кумачные, позументные, атласные полосы, расположенные вдоль нижнего края подола или вдоль застежки на лямках.

Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан - атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен и потеснил косоклинный сарафан. Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.

Менее распространенный, являвшийся своеобразным вариантом круглого сарафана - сарафан с лифом, состоявший из двух частей. Первая - это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ, вторая - лиф с узкими лямками, плотно обтягивающий грудь, он пришивался (частично или полностью) к пышной юбке.

Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.

Коротко охарактеризовав основные типы сарафанов, бытовавших на территории нашей страны к концу ХIХ в., рассмотрим какие существовали в Прикамье.

В Прикамье отмечено несколько разновидностей сарафана. Наиболее ранним видом сарафана следует считать "глухой" сарафан, в ранних вариантах - туникообразного покроя. В XVIII - XIX вв. наиболее распространенным типом сарафана был косоклинный сарафан .

Кроме сарафана, в Прикамье почти повсеместно для обозначения этого вида одежды употребляли слово дубас. Этим термином преимущественно называли более старые виды сарафанов, чаще всего косоклинные или выполненные из домотканного холста. "Письменные документы сообщают, что до XVII в. сарафаны и дубасы различались только материалом, дубасы шили из крашенного холста, а сарафаны из покупных тканей. Праздничный сарафан отделывали лентами и кружевом и носили с рубахой из очень тонкого холста, а те, кто имел возможность, - из покупных тканей. Наиболее ранним у народов Прикамья был глухой сарафан - дубас. Старые дубасы шили косоклинные, с передним швом во всю длину и широкими проймами. До сегодняшнего дня дубас сохранился только у старообрядцев как часть молельного костюма, и шьют их сейчас из темного сатина" .

Верхняя одежда

Зимой и летом мужчины и женщины носили однобортные кафтаны, у женщин застежкой на правой стороне, а у мужчин на левой, их называли понитками, шабурами, сибиряками, армяками или азыми, при своем типологическом сходстве они отличались деталями кроя. Понитки шили из домашнего сукна - пониточины, с прямым передом и спинкой в талию, иногда со сборками или клиньями по бокам. Пониток покрытый холстом или фабричной тканью назывался гуней, иногда для большего тепла их стежили куделью, бытовали гуни в качестве праздничной и будничной одежды. Выходные гуни покрывали крашенным холстом, а рабочие, из грубого холста, называли сермяками или шабурами, шили их из синего холста для повседневной носки и из фабричных тканей - для праздников. Они имели отрезную талию, вначале широкие складки - пластики, позднее пышные сборки. Перед шабура был прямой, полы застегивались на крючки, шили его на подкладке из холста, который пришивался только на груди.

Издавна на Урале была распространена одежда из овчины, носили шубы крытые и нагольные - без покрытия. Покрывали шубы холстом, сукном, а богатые люди привозной дорогой материей. Шили их по-старинному - в талию и со сборками. Особенно нарядными выглядели женские шубы, покрытые шелковой материей и с воротниками из беличьего или соболиного меха.

Дорожной одеждой были тулупы, зипуны. Зипуны шили из холста или серого сукна, их надевали поверх понитка, шубы.

Была у русских крестьян и одежда, специально предназначенная для работы и хозяйственных дел. Мужчины охотники и рыболовы носили лузаны, русские этот вид одежды заимствовали у коми-пермяков и манси. Специально вытканное поперечнополосатое полотно складывалось вдвое и по сгибу вырезалось отверстие для головы, нижние концы закреплялись веревками на талии. Под полотнищами спереди и сзади подшивали холст, образовавшиеся мешки - карманы использовали для хранения и переноски принадлежностей и добычи. Для хозяйственной работы на поле и дома мужчины и женщины надевали поверх одежды глухие запоны туникообразного покроя с длинными рукавами, спереди полотно из холста спускалось до колен, сзади до талии.

Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. "Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение "без креста и пояса", "распоясался", означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения". Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие - гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом ("под брюхо"). Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом - кроме украшения это несло в себе функцию оберега.

Головные уборы

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух - меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором "засветить" хоть прядь волос. "Наказывали общим презрением и тех, кто "опростоволосил" женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто "окосматил" женщину, сорвав с её головы чепец" .

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники - все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры - со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины - это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

В качестве материала для изготовления обуви использовались шкуры животных, дубленую кожу, реже мех, древесную кору, пеньковую веревку. Древнейшей у русских следует считать кожаную обувь, которую не шили, а морщили - стягивали кусочек кожи веревками так, что по бокам образовывались складки и привязывали к ноге длинной веревкой. Такая обувь считается прямым продолжением древней обуви, когда привязывали к ноге шкурку небольшого животного. Такую обувь называли поршни.

Кожанная обувь похожая на поршни, но не морщенная, а сшитая, с подшитой подметкой, называется коты, их носили и женщины и мужчины и в будни, и в праздники. Название их происходит от слова "катать", так как первоначально их катали из шерсти.

Кожанную обувь с высокими голенищами - сапоги (чеботы) - русские шили сначала без каблуков, его заменяла небольшая железная подковка на пятке, так же носили бахилы - подметка к ним пришивалась изнутри, они были широкие и неуклюжие.

Все вышеописанные виды обуви носили как мужчины, так и женщины. К специальной женской обуви относятся башмачки - черевички - с низким голенищем.

Наиболее распространенной обувью можно считать лапти, известные в крае повсеместно. Это обувь, сплетенная из древесного лыка, типа сандалий, которую привязывали к ноге длинными шнурами (опоры), для тепла к лаптям пришивали или привязывали опушку - полоску из холщовой ткани. В дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку - подошву. С лаптями и с другой низкой обувью носили онучи - длинные узкие полосы ткани из шерсти или конопли. Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена, а поверх обвивали ногу крест накрест длинными шнурками - гасниками. Онучи делали из среднего по качеству холста белого цвета. Лыко заготавливали в летний период и хранили в бобинах, а длинными зимними вечерами глава семейства плел лапти на всю семью, инструментом, который назывался кочедык. В среднем одна пара лаптей изнашивалась за три - четыре дня.

Валяная обувь появилась у русских в конце XVII - начале XVIII в. Из шерсти катали коты, валенки, чуни, к этой обуви нередко для крепости пришивали кожаную подошву.

Детский костюм

Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стиранная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков - в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка .

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на "взрослую" одежду дети получали только после обрядов инициации.

Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда "детей" в разряд "молодёжи", многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде - рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду - ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это понятно, так как она обладала в древности оберегающим смыслом. "Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с рукавами - шушпан" .

Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем "чистоты" девушки. Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые - шелковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы - коруны - полностью покрывали голову.