Художественный мир Сибири: Народное искусство эвенов. Материальная культура Национальный костюм эвенков раскраска

Эвены

Красочность и декоративность одежды

Поселок Черский находится в устье реки Колымы. Назван поселок по имени ученого-геолога, исследователя недр, нефтяных пластов и алмазных месторождений Якутии Николая Васильевича Черского, его же именем назван и горный хребет, пересекающий северную часть Якутии. Примерно в 1000 км западнее Черского, в низовьях реки Индигирки расположен поселок Чоккордах, или Аллаиха (старое название). Здесь человека окружает уже подлинная Арктика: и полярная ночь и Северное сияние. Коренными жителями в поселках Чоккордах и Черский - это эвены – народ, родственный эвенкам-тунгусам, но вместе с тем и иной, даже если судить по декоративно-орнаментальному искусству. Эвены, эвены-ламуты живут во многих населенных пунктах севера Якутии, Камчатки, Магаданской области, Хабаровского края. Компактно они проживают в поселке Березовка Средне-Колымского района.


История этого маленького поселка на берегу прозрачной речки того же названия, на краю таежного массива – самая романтичная.. Это поселение случайно открыл летчик самолета АН-2 в 1954 году. Оказалось, здесь жили люди, которые ничего не знали о каких-либо событиях, происходящих по ту сторону горной гряды. У них существовали порядки еще 18 века, управлял ими князь. У них не было ни школы, ни больницы. Так жители Березовки из эпохи феодализма шагнули сразу в советскую эпоху.

Через 12 лет жизнь в Березов­ке преобразилась. Там появились первый пред­седатель сельсовета, первый врач, пер­вая учительница.

В каждом доме можно было уви­деть в полной сохранности удивитель­ные по красоте эвенские националь­ные костюмы и украшения. Сохра­нился даже мужской эвенский нацио­нальный костюм — большая ред­кость, поскольку мужская националь­ная одежда, как правило, исчезает из быта раньше и быстрее, чем женская. Мужчины скорее начинают чуждаться красочности, яркости народного ко­стюма и охотнее, быстрее, чем женщи­ны, меняют его на общепринятую гражданскую одежду.

При знакомстве с ламутским ис­кусством поражает и навсегда оста­ется в памяти необычайно острое кон­трастное сочетание цветов: звонкий (и в то же время мягкий) золотисто-рыжий и бледно-голубой цвета. Звон­кий рыжий — это мех, это ровдуга, окрашенная в золотисто-рыжий тон, а голубой — это бело-голубые широ­кие бисерные окаймления.

Эвенская женская шуба-парка. Вид спереди

Красочность, декоративность эвен­ской одежды отмечал известный рус­ский исследователь Крайнего Севера, этнограф В. Г. Богораз-Тан. Он пи­сал: «Вся одежда ламутов сверкала красными и голубыми узорами выши­вок, как цветы на каменных склонах... Кожаные и меховые кафтаны, обши­тые черным, зеленым и красным сафьяном, перемежающимся, в клет­ку, дорогим алым сукном, маленький кусочек которого покупается пятью белками, четырехугольник передника, вышитый бисером, крашеной лосиной шерстью, похожей на цветной шелк... отороченные красной тканью и поло­сой черного пушистого меха, обшитые маленькими пунцовыми хвостиками, сделанными из кусочков шкуры моло­дого тюленя, окрашенными одним из затейливых способов, известных толь­ко ламутским женщинам. На шапках, на огнивных и табачных мешках, на меховых сапогах и кожаных штибле­тах, даже на колыбели, в которой лежал грудной младенец, на малень­ком седле, выглядывавшем из-за по­лога и походившем на игрушеч­ное, — везде и всюду сверкали затей­ливые узоры ламутских украшений».

Эвенская женская шуба-парка. Вид со спинки

В одном из своих чукотских расска­зов Богораз-Тан пишет о том, как мужчины-чукчи, застигнутые непого­дой и вынужденные искать приста­нище в эвенской юрте, в ожидании ужина рассуждают, что если уж жениться, то, конечно, на эвенской девушке: вот как она хороша и как красиво одета. И действительно «...у котла хлопотала девушка... в таком же красивом наряде, испещренном все­возможными вышивками, и, кроме того, обвешанная с головы до ног бусами, серебряными и медными бля­хами, бубенчиками, железными побря­кушками на тонких цепочках и тому подобным добром. Огромный уйер, знак того, что его владелица еще не продана никому в жены, из восьми рядов крупных бус, вплетенных в косы, достигал до пят и оканчивался серебряными бляшками. Массивный колокольчик, привязанный к передни­ку, издавал звон при каждом движе­нии».

Женская верхняя одежда шьется мехом вверх с разрезом спереди, с подрезной талией и густыми сбор­ками-фалдами сзади. Общий тон золо­тистый. Спереди эту одежду украшают декоративные вертикальные полосы, по обе стороны, но несколько отсту­пая от края окаймляющие стык пол. Сзади, в месте подреза и начала сбо­рок, несколько ниже талии прикре­плены маскирующие подрез парные декоративные нашивки в форме пря­моугольников или трапеций.

Нашивки окаймлены красным кан­том, заканчиваются снизу меховой вы­пушкой, из-под них свисают длинные, до подола меховые жгуты, сделанные из нанизанных на нитку подкрашен­ных в ярко-рыжий цвет пучков заячьей шерсти. Хвостики такой же ярко-рыжей шерсти укреплены и во­круг подола, выше меховой опушки.

Эвенский нагрудник-фартук

Передник, о котором упоминает Богораз-Тан, — самая примечатель­ная часть эвенской национальной оде­жды. Это не передник, а нагрудник, на который мы обращали внимание при описании эвенкийского костюма. Пе­редником он назван из-за своей общей широкой трапециевидной, расширя­ющейся книзу формы.

Изготовляется передник из ровду­ги или из оленьей шкуры мехом к телу. Ровдужные передники заканчи­ваются ровдужной же бахромой. Де­коративным завершением эвенского передника служит бело-голубая бисерная кайма внизу и бисерная нашивка вроде ложного кар­мана посредине передника. Передники из шкуры мехом к телу опушаются по краям мехом. Богораз-Тан не зря пи­шет о великолепии и красочности эвенской (ламутской) одежды.

От комплекса мужской эвенской зимней одежды сохранился капор из оленьей пыжиковой шкурки, плотно охватывающий голову, как шлем, стя­нутый под подбородком завязками. Вероятно, таким был когда-то и эвен­кийский мужской капор, но у эвенов он сохранился дольше. Капор огибает декоративная бисерная кайма общего бело-голубого холодного тона. Ме­жду полосами бисера проложена те­плая, мягкая по цвету ровдужная вставка, отделанная параллельными полосками вышивки подшейным оле­ньим волосом с чередующимися участ­ками ослепительно-белого и оранже­вого золотистого цвета. Все декора­тивные полосы окаймлены тончайши­ми нашитыми между ними кожаными рубчиками.

Вышивка подшейным или подбо­родным волосом — уникальное ис­кусство, которым прекрасно владеют эвенские мастерицы.

Эвенские костюмы

Поскольку северный олень играл большую роль в жизни народов Край­него Севера, с ним были связаны древнейшие поверья и предания. Это в ряде случаев было священное живот­ное, в особенности белый олень. Белому волосу оленя приписывались охранительные свойства. Применяя его для отстрочки, вышивки, масте­рицы преследовали также цель и обе­зопасить себя или своих мужей, бра­тьев, для которых шилась одежда, от встречи с врагом, с разъяренным зве­рем и от других напастей. Зашивки, выполненные подшейным (подбород­ным) волосом оленя или лося, ослепи­тельно сверкают на фоне натуральной или подкрашенной ровдуги (или кожи). Мастерицы самым различным способом используют этот своеобраз­ный материал. Это и окаймляющий довольно плотный шов, и еще более плотный настил, благодаря которому образуются широкие полосы, геоме­трические фигуры белого цвета и белый штрих, рисующий такие же строгие по контурам, но легкие по заполнению графические фигуры. Разнообразие этих приемов и их соче­тание в конечном счете и составляют особенность искусства вышивки под­шейным или подбородным волосом.

Эвенские мастерицы прибегают и к другимприемам украшения своих изделий, подрезая соединяемые вместе ремешки замши прямоугольными зуб­чиками и затем уже их соединяя, пере­плетая ремешки двух цветов и созда­вая из них единый и т. д. Наконец, орнаментальная полоса из узких гори­зонталей общего светло-коричневого тона окаймлена с двух сторон поло­сами бисера с преобладанием чистого голубого, насыщенного цвета, не ультрамаринового, а того, который можно получить, разводя белилами так называемую парижскую синюю. Добавлением в небольшом количестве белого и, разумеется, черного бисера мастерицы достигают в своих каймах буквально захватывающего своим эмоциональным строем сочетания фактур, красок, материалов.

Девочка в национальной одежде эвенов-ла­мутов

Орнамент бисерной каймы иногда ограничен только цветовой волной — постепенным переходом от самых светлых бисерных горизонталей к са­мым глубоким темным и, наконец, черным. Игра на цвете и цветовых переходах сопровождается и постепен­ным увеличением размера бисеринок. В самых светлых рядах бисеринки са­мого мелкого размера; чем гуще и интенсивнее голубой, синий тон, тем соответственно крупнее и сами бисе­ринки. Поэтому в вертикальном или поперечном направлении получается нарастание или ослабление цвета. В продольном, горизонтальном на­правлении в бисерной кайме также можно наблюдать постепенное увели­чение или постепенное уменьшение размеров бисеринок. Путем цветового и размерного подбора бисеринок на общем голубовато-белом фоне бисер­ной каймы выведены ровные гори­зонтальные ряды полуциркульных арочек — орнамента, который мы по­мним как мотив эвенкийского народ­ного искусства. Иногда подбором и сопоставлением белого, голубого, си­него и черного бисера на том же голубовато-белом фоне выведены ряды правильных окружностей с точ­ками в центре. И невольно рождается мысль об отображении в этой бисер­ной композиции окружающей приро­ды в ее самых общих, самых важных для жизни человека проявлениях: го­лубизна неба, синева рек, диск солнца в небе или его отражение в воде.

Не надо, однако, представлять себе дело так, будто эвенские мастерицы сознательно ставят перед собой задачу изобразить воду, небо, солнце. Нет, конечно. Но орнамент — как песня. Она строится на оттенках голоса, звука, орнамент — на оттенках мате­риалов, мотивов; песня — на ритме слов, бисерный орнамент — на ритме бисеринок. И как в песне, в нем рас­сказывается обо всем, что окружает, радует и волнует человека, что радует и волнует мастерицу, которая создает бисерную вышивку, и что радовало, волновало ее предков, живших, охо­тившихся, хозяйничавших в тех же местах, среди той же природы.

Источники:

  • Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока: Книга для учащихся старших классов./ Н.И. Каплан; художник Г.В. Филатов. – М,: Просвещение, 1980. – 125 с.
  • http://arcticmuseum.com/ru/?q=l73 - О ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ЭВЕНОВ БЕРЕЗОВКИ

Традиционная одежда коренных народов Севера

ОДЕЖДА народов Севера

Очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для ее изготовления использовались местные материалы: шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц (гагар, лебедей, уток и др.), кожа рыб, у якутов также шкуры коров, лошадей. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, у якутов – бобров. Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге, тундре. Народы, занимавшиеся добычей морского зверя (чукчи, эскимосы, коряки), выменивали у оленеводов продукцию своего промысла на оленьи шкуры. Шкуры нерп для изготовления одежды применялись в меньших масштабах.

Зимой носили двуслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани. Покупные ткани использовались очень давно, из них шили не только летнюю, но и зимнюю одежду – халаты или кафтаны на меху. Хлопчатобумажными тканями, сукном покрывали также верх меховых шуб (якуты, ханты, манси, селькупы и др.).

По покрою

Верхняя одежда разделяется на 2 больших типа: глухая, т.е. без разреза, и распашная, имеющая спереди разрез.

Глухая одежда, по большей части мужская, была характерна для оленеводов и морских охотников. Имелись различные варианты покроя. Глухая меховая кухлянка чукчей (ирын) – широкая, длиной выше колен, двойная, так же, как и у коряков, ительменов, эскимосов. Ворот делали на вздержке, к нему пришивали небольшой нагрудник для защиты лица от пурги. Кухлянки коряков имели более длинные, чем у чукчей, нагрудники, широкую надставную полосу по подолу, ворот обшивался собачьим мехом. Летние кухлянки обычно изготовляли из ровдуги.

Женщины надевали глухую одежду только во время дальних переездов на нартах.

Распашная одежда была распространена главным образом в таежных областях. Это – эвенкийские кафтаны, распашные шубы – парки и дохи, халаты народов Дальнего Востока. Она была удобна при пеших и верховых передвижениях по тайге. Распашная одежда имела множество вариантов покроя, различаемых по запаху пол (встык, направо или налево), покрою спинки, подола, талии, рукавов, по форме вставных клиньев (треугольные, полукруглые, прямоугольные), их числу, местам расположения и т.п.

Эвенки, эвены, долганы под своими узкополыми кафтанами носили длинные меховые нагрудники. Распашная одежда якутов – с отложными воротниками, особым покроем рукавов, клиньев, кантовыми складками и т.п. – оказала влияние на одежду эвенков, юкагиров, ороков и др.

Верхнюю одежду, особенно зимнюю, чаще всего носили с поясом, глухую – с большим напуском. На поясе подвешивали ножи для разных работ, кресала, футляры с кремнем, спичками и т.п.

Нижние части тела обычно защищали меховыми одинарными или двойными, а летом – ровдужными или суконными штанами. Для эвенков, эвенов были характерны короткие штаны из ровдуги, ткани, рыбьей кожи. Женщины у народов крайнего Северо-Востока (чукчи, эскимосы, коряки) носили под камлейкой зимой двойные комбинезоны из оленьих шкур с широкими рукавами, с воротниками из волчьего или собачьего меха (чукотский керкер).

Одежду обычно дополняли головные уборы в виде богато украшенных капоров и шапок из меха или различных тканей на меху и вате. Некоторые народы Крайнего Севера (чукчи, эскимосы, коряки и др.) обходились без головных уборов даже в сильные морозы.

Основным способом украшения

Одежды, обуви, головных уборов у народов Севера служит вышивка. Само их шитье нитками близко к вышивке. При изготовлении одежды, обуви, сумок, сшивая жильными нитками куски и полоски ровдуги или мандарки темного и белого цветов, мастерицы получают красивый шов – и внутренний и внешний. Вероятно, именно от искусства шитья ведет свое начало вышивка декоративными швами.

Наиболее древней является вышивка белым подшейным волосом оленя, характерная для хантов, манси, эвенков (иногда окрашивавших олений волос в красно-коричневый цвет), эвенов, нганасан, долган, юкагиров, чукчей, эскимосов, коряков. Вышивка подшейным волосом имеет разные варианты.

Первый – вышивка ровными стежками, с равными промежутками между ними.

Второй – прокладка оленьего волоса по поверхности изделия и прикрепление его мелкими стежками жильных ниток (сейчас темными или цветными катушечными). Подобным швом обшивались различные элементы орнамента, выполненные техникой мозаики меховой или аппликации, рисованные узоры. При этом могли применять простой шов, рельефный жгутик из двух скрученных пучков или зигзаг.

Третий вид вышивки – подшейным волосом оленя: он пропускается через петли кожаной полоски, продетой в надрезы на коже, – так вышивается корякская погребальная одежда.

Постепенно вместо оленьего волоса в вышивке стали применять шелковые и хлопчатобумажные нитки, получаемые от русских и китайцев. Вышивка нитками, в т.ч. мулине, вместо подшейного волоса теперь принята у якутов, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков и др. Применяются различные швы – стебельчатые, «козлик», «назад иголкой» и др. Эвенкам, напр., известны тамбур, «косичка», ломаная линия, вертикальные стежки, обмотка нитки др. ниткой, прихватывание накладной нитки к основе и др. Такая вышивка сочеталась с мозаикой, аппликацией и продержкой ремешков.

Для украшения одежды применялись меха разных цветов (меховая мозаика), бисер, цветное сукно, длинная собачья белая шерсть, олений подшейный волос, конский белый крашеный волос (у якутов), крашеные ремешки и кисти, металлические подвески, бубенчики и т.п.

Одним из наиболее распространенных у коренных народов Севера способов украшения одежды, обуви, головных уборов, предметов домашнего обихода является меховая мозаика. Композиции из контрастных по цвету кусочков меха, сшитых между собой. Их вырезают от руки или по шаблону в виде полосок, ромбов, треугольников, кружочков и других геометрических фигур. Очень мелкие детали вырезаются без шаблона или при помощи линейки.

Обычно подбирают шкурки светлые и темные, с одинаковым невысоким ворсом. При сшивании меховых кусочков следят за ровным направлением ворса. Волос, выступающий за срез кожевой ткани, подрезают ножом. Сшивают детали так, что со стороны волосяного покрова совершенно не видно ниток.

У эвенков, эвенов, юкагиров, долган, якутов меховая мозаика – чаще всего сочетание полосок и квадратов на одежде и обуви. Эвенки в технике меховой мозаики шили из ровдуги и камуса коврики, кумаланы. Круглые ковры, символизировавшие солнце, составлялись, как правило, из контрастных по цвету кусочков камуса, орнамент имитировал игру света и тьмы: в центре ковра – небольшой круг, от которого радиусами расходятся темные и светлые лучи. По краю шла опушка жестко-упругого меха с длинным ворсом.

По технике исполнения меховой аналогична мозаика из кожи различных цветов. Техника мозаики характерна и для украшения одежды, обуви, утвари цветным сукном. Из сукна, как и из шкуры, вырезали полоски, квадраты, ромбы, геометрически сюжетные рисунки и вшивали их либо в суконную ткань, либо в разрез шкуры (одежда, обувь, головные уборы, рукавицы, сумки).

Искусство меховой мозаики и сегодня популярно на Севере, используется для украшения сумок, обуви, шапок.

Еще одним из наиболее популярных у северных народов способов ручной декоративной отделки одежды, обуви, предметов домашнего обихода является аппликация. Техника аппликации состоит в наложении одного материала на другой, служащий основой. Как правило, накладываемый материал отличается от основы по цвету, а нередко и по фактуре. Народным мастерицам были известны разные способы аппликации: кожей по коже, мехом по коже, кожей по меху, хлопчатобумажной тканью или сукном по ткани, меху и коже.

Аппликация из сукна характерна для сезонной одежды, зимней обуви, утвари якутов, юкагиров, эвенков, эвенов. Кафтаны-пальто, платья и халаты хантов, нагрудники юкагиров, попоны якутов – настоящие произведения искусства. Узорные полосы (чаще всего из белой ткани) контрастировали по цвету с тканью костюма. Без всякого трафарета мастерица складывала из них любой узор и пришивала с изнанки ровными, как на швейной машине, стежками.

Аппликации из ровдуги встречается на юкагирских сумочках, эвенкийских кисетах, ею украшали свою обувь ханты и манси. Оригинален прием украшения знаменитых чукотских мячей круглыми розетками. Из мандарки вырезают кружок, который накладывается на полоску, выкроенную из белого камуса. Полоска оборачивается вокруг кружка так, чтобы ворс «смотрел» наружу. Белый кружок из мандарки крепится к кожаной основе мяча поперечными стежками, при этом внутрь захватывается кожа камусной полоски, а снаружи остается блестящая щетка из белых волос. Получается своеобразная розетка.

Также для украшения одежды и предметов быта народами Севера широко был используем бисер — мелкие стеклянные бусы. До появления здесь бисер аборигенное население для украшения одежды и предметов быта использовало бусы – кружки, шарики, столбики, выточенные из мамонтовой кости и окрашенные в различные цвета натуральными красителями. Старинный бисер был разнообразен по форме, цветовым оттенкам и ценился на Севере очень высоко. Эвенки за несколько красных бисеринок отдавали оленя. Мастерицы ценят этот бисер и ныне, переносят со старых вещей на новые. Вышивку бисером северные мастерицы сочетали с аппликацией полосками из цветной ткани, выпушками длинноворсового меха, вышивкой подшейным волосом оленя, росписью по коже, мозаикой меховой и др.

Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, обувь, головные уборы. Даже самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.

В последнее время шитье бисер получило особенно большое распространение. Бисер позволяет создавать разнообразные композиции, выполнять сложные розетки, подвески, способствуя развитию национального орнаментального искусства. Техника шитья и способы орнаментации бисером почти не испытали изменений. И все же происходит замена мелкого орнамента более крупным, геометрическим и растительным, заметен повышенный интерес к изображению зверей, жилища.

Каждый народ Севера по-своему использует эффект шитья бисером, цветовую гамму, сочетание бисера с различными материалами. Например, эвенки отдавали предпочтение красному, желтому, зеленому цветам, дополняя и подчеркивая их белым и черным бисером. Украшая кожаные и меховые изделия, эвенки по-разному используют бисер. Иногда это сплошной настил без просвета, где очень важно ритмичное чередование одинаковых по цвету и размерам бисеринок и равных промежутков между ними (нагрудники, пояса). В случае, когда в декоративном оформлении применялись цветные полоски из ткани, бисер нашивали скупо, на расстоянии друг от друга, в один или несколько рядов. Так украшались ровдужная одежда, берестяные, обшитые мехом и ровдугой вьючные сумы.

Традиционную эвенкийскую зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги или ткани. Мужской и женский костюм эвенков включал распашной кафтан (летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ) с 2 широкими складками сзади (для удобства посадки верхом на оленя), завязками на груди и глубоким вырезом без воротника, нагрудник с завязками сзади (женский – нэлли – с прямым нижним краем и мужской – хэлми – углом), пояс с ножнами (у мужчин) и сумочкой (у женщин), натазники (хэрки), ноговицы (арамус, гуруми).

Одежду украшали полосками меха, бахромой, конским волосом, металлическими бляшками и т.п.

Характерен головной убор из целой шкуры с головы оленя авун и мета (отверстия от глаз и рогов зашивали и орнаментировали бисером). У якутов заимствовали кафтан с отложным воротником. В лесотундровых районах поверх кафтана надевали глухой меховой сокуй с капюшоном. В Забайкалье и Приамурье эвенки-коневоды носили халаты с запахом слева направо. В XIX в. распространяются элементы русской одежды.

Обувь изготовляли из камуса – короткая (унтал), длинная (хэвэри, бакари), др.

Традиционная прическа – длинные волосы, связанные на макушке и обмотанные тесьмой, расшитой бисером (чирэптун). Восточные эвенки стригли волосы, а женщины обматывали 2 пряди или косы вокруг головы под платок.

Традиционная мужская и женская одежда эвенов близка к эвенкийской. Ее основной элемент – распашной кафтан (таты) из пыжика или из ровдуги; спинку, полы и верхнюю часть рукавов выкраивали из одной шкуры, в нижнюю часть спинки вставляли 2 клина. В отличие от эвенков борта и подол обшивали меховой полосой. Швы покрывали полоской, орнаментированной бисером (у женщин – бело-голубым на светлом фоне). Борта кафтана не сходились на груди, поэтому обязательным дополнением к нему служил нагрудник (нэл, нэлэкэн) длиной до колен, иногда сшитый из 2 кусков – собственно нагрудника и передника. К мужским нагрудникам на уровне пояса пришивали ровдужную бахрому, нижнюю часть женского нагрудника украшали орнаментом, вышитым бисером и подшейным волосом оленя, к подолу пришивали ровдужную бахрому с металлич. подвесками-колокольчиками, медными бляхами, кольцами, серебряными монетами. Под кафтан надевали натазники (хэрки), на ноги – ноговицы и унты. Зимой носили меховые парки с разрезом спереди, но со сходящимися полами.

Эвенский и долганский бисерный орнамент носил геометрический, полосовой характер. Эвены расшивали меховые шубы, нагрудники полосами бисер, в которых преобладал голубой цвет. Орнамент строился на переходах от самых светлых к глубоким темным и, наконец, черным тонам. Иногда в полосовой орнамент вводился мотив круга из голубого, белого, синего и черного бисера, круги часто обрамляли дугами.

Обувь шили в зависимости от времени года из ровдуги или меха, женскую украшали бисерным орнаментом (ниса).

Головным убором мужчин и женщин был плотно облегающий голову капор (авун), расшитый бисером. Зимой поверх него носили большую меховую шапку, женщины иногда надевали платок. Женские перчатки (хаир) украшал бисерный кружочек в виде солнца. Праздничная одежда эвенов была одновременно и погребальной.

Традиционная одежда юкагиров включала распашной кафтан, нагрудник, штаны, головной убор, перчатки. Летнюю одежду шили из ровдуги, зимнюю – из меха оленя, в тундре носили двойную. Мужской и женский кафтаны кроили в талию с двумя клиньями по низу спинки, образующими внутреннюю складку – в отличие от эвенского кафтана, имеющего сзади широкую внешнюю складку. По этой особенности кроя соседи называли юкагиров «людьми с хвостами куропатки», а эвенов – «людьми с хвостами гагары». Меховые кафтаны (махил) золотисто-коричневого или серого цвета украшали мехом нерпы-белька красного цвета, летний ровдужный кафтан (наймэкэ) отделывали по полам и подолу вышивкой подшейным оленьим волосом красного, черного и белого цветов. К верху спинки мужских кафтанов пришивали свисавший до земли, раздваивавшийся на конце хвост из тюленьего меха, крашенного настоем ольхи или тальника в красный цвет (каси енгур, куриль). На женских кафтанах два таких хвоста пришивали по бокам, над клиньями. Под кафтан надевали нагрудник (летний – нгеун, зимний, меховой, – ниниэдабун), под нагрудник иногда зимой поддевали заячью шкурку. Воротником для мужчин служил шарф из лисьих хвостов, для женщин – из беличьих.

В тундре в большие морозы женщины ходили в коротких штанах-натазниках с нагрудником. Мужчины носили летом ровдужные штаны (уо), зимой – меховые (харо). Зимой надевали заимствованные у чукчей меховые глухие кухлянки с капюшоном, поверх – ровдужные камлейки.

Зимнюю обувь (нюмбуа мурэ) шили во всю длину ноги из камуса оленя или лося, в холодное время внутрь надевали меховые чулки (нонхаар мурэ, муруду). Летняя ровдужная обувь – до колен, башмаковидного покроя.

Головной убор – капорообразный меховой чепец, выкроенный из трех частей: центральной полосы и двух фигурных боковых. Его украшали тканью или меховой опушкой, шов прошивали красным кантом.

Перчатки пятипалечные ровдужные отделывали полосками красной и черной ткани, вышивкой подшейным оленьим волосом белого и красного цветов.

Праздничную одежду украшали разноцветным мехом, суконными оторочками, вышивкой оленьим волосом, реже бисером, металлическими подвесками и бляшками. Особенно ценились круглые серебряные бляхи – «грудное солнце» – на женских нагрудниках, их передавали по наследству. Мужчины подпоясывали кафтаны кожаными поясами (йуо тэгэ) с сумкой для табака и ножом в ножнах. Охотники носили пояс (калбу) с ножом, трутницей, мешочками для пороха, сушеного мяса и табака. Зимой надевали снеговые очки. Мужчины заплетали волосы в косу, к ней привязывали железную бляшку или несколько ниток бисера, женщины заплетали множество косичек с нитками бисера, медными кольцами, нитками жемчуга.

Погребальный комплект: кафтан с тремя меховыми хвостами и островерхая шапка – куратли (что соответствовало остроконечной голове мифического предка). В XIX в. распространена летняя одежда.

Верхнюю одежду долганы шили из покупных тканей.

Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя, женщины – платья, поверх которых надевали закрытые фартуки. Одежда подпоясывалась вышитым бисером поясом. Нижнего белья не имели. Мужчины и женщины круглый год носили суконные кафтаны – сонтап, зимой также песцовые и заячьи шубы, оленьи распашные парки с капюшоном и сокуй. Долганский мужской кафтан и старинные мужские и женские передники имеют сходство с эвенскими парками и нагрудниками. Характерная особенность одежды долган – несколько удлиненный сзади подол.

Шапки бэргесэ имели форму капора с верхом из сукна или лисьих камусов, расшитым бисером и цветными полосками ткани. Зимняя обувь из оленьих камусов (подобная эвенкийским унтам) 2 видов: короткие до колен и выше колен. Летнюю обувь шили из ровдуги.

Праздничные одежду и обувь богато украшали бисером, аппликациями из цветных полосок ткани, вышивали оленьим волосом по ровдуге, окрашенной в красный цвет отваром ольховой коры или охрой и в черный – графитом. В прошлом встречались вышивки нитками из сухожилий на лямках и поясах оленьей упряжки. Орнамент долган в большинстве случаев геометрический.

Национальная одежда якутов состоит из однобортного кафтана (сон), зимой – мехового, летом – из коровьей или конской шкуры шерстью внутрь, у богатых – из ткани, его шили из 4 клиньев с добавочными клиньями у пояса и широкими, собранными у плечей рукавами; коротких кожаных штанов (сыайа), кожаных ноговиц (соторо), меховых носков (кээнчэ). Позднее появились тканевые рубахи с отложным воротником (ырбаахы). Мужчины подпоясывались простым ремнем, богатые – с серебряными и медными бляшками.

Женские свадебные шубы (сангыйах) – длиной до пят, расширяющиеся книзу, на кокетке, с вшивными с небольшими буфами рукавами и меховым воротником-шалькой. Борта, подол и рукава окаймляли широкие полосы красного и зеленого сукна, позумент. Шубы богато декорировали серебряными украшениями, бисером, бахромой. Их ценили очень дорого и передавали по наследству, преимущественно в тойонских семьях.

Из меха соболя или бобра шили женский праздничный головной убор (дьабака). Он имел вид колпака, спускающегося на плечи, с высоким верхом из красного или черного сукна, бархата или парчи, густо обшитым бисером, позументом, бляшками, и непременно с большой серебряной сердцевидной бляхой (туосахта) надо лбом. Самые старинные дьабака украшены султаном из птичьих перьев.

Женскую одежду дополняли пояс (кур), нагрудные (илин кэбиhэр), наспинные (кэлин кэбиhэр), шейные (моой симэ5э) украшения, серьги (ытар5а), браслеты (бёгёх), накосники (сүһүөх симэ5э), кольца (биһилэх), изготовленные из серебра, нередко золота, с гравировкой.

Обувь – зимние высокие сапоги из оленьих или конских шкур мехом наружу (этэрбэс), летние сапоги из замши (саары) с голенищами, покрытыми сукном, у женщин – с аппликацией. В орнаментике преобладают завитки, пальметты, меандры. Летняя обувь из черненой кожи или ровдуги имела декорированную верхнюю часть, украшенную вышивкой гладью с тамбуром в сочетании с бисером. Орнамент составляли расположенный ярусами арочный мотив, перемежающийся с полосами. Голенища зимней камусной обуви украшались елочным узором.

Якуты в прошлом обильно украшали бисером предметы конского убора (кычимы, чепраки) из сукна и бархата. Из штампованных металлических бляшек и бисера выкладывали традиционный узор, цветной бисер, как правило, окаймлял бляшки. Узор, выполненный из бляшек и бисера, украшал также головные уборы и обувь. Из них делали и поясные украшения.

Традиционные якутские орнаментальные мотивы – лировидный, сердцевидный, растительный, геометрический (ромбы, квадраты, треугольники, трапеции). Наиболее распространенные швы – тамбурный и косая сетка, цвета – красный, черный, зеленый, желтый, коричневый, синий. Особенно богато украшались вышивкой головные уборы: рогатая шапка с султаном, девичьи начельники из плотной материи с бисерными нашивками и серебряными подвесками. Якутские женщины до сих пор используют вышитые праздничные безрукавки из шелка, гаруса, атласа, парчи и др., украшенные бисером и кружевом.

Одежда и обувь тундровых и береговых чукчей не имели существенных различий и почти идентичны эскимосским по покрою и пошиву. Зимнюю одежду шили из 2 слоев оленьих шкур мехом внутрь и наружу. Береговые чукчи использовали также кожу тюленей для изготовления штанов и весенне-летней обуви, так как она прочна, эластична и практически непромокаема; из кишок моржа делали плащи и камлейки.

Оленные чукчи для пошива штанов и обуви помимо новых оленьих шкур использовали старые продымленные покрытия яранги, которые не коробятся под воздействием влаги. Постоянный взаимный обмен продуктами хозяйства позволял тундровым чукчам получать обувь, кожаные подошвы, ремни, арканы, сделанные из шкур морских млекопитающих, а береговым – оленьи шкуры для зимней одежды. Специально сшитой сезонной одежды не было, летом носили выношенную зимнюю.

Национальная чукотская одежда, нераспашная по покрою, подразделяется на повседневно-бытовую и празднично-обрядовую; детскую; молодежную; мужскую; женскую; стариковскую; ритуально-похоронную.

Традиционный комплект чукотского мужского костюма состоит из кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, камлейки из ситца, надеваемой поверх кухлянки для защиты от дождя и снега, дождевика из моржовых кишок, штанов, различного типа головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, малахая, капюшона, легкой летней шапки. Основой женского костюма является меховой комбинезон с широкими рукавами и короткими, до колен, штанами.

Типичная чукотская обувь – короткие торбаса нескольких видов: из шкур нерпы шерстью наружу с поршневой подошвой из кожи лахтака; из оленьего камуса с меховыми чулками и травяными стельками, предохраняющими ноги от обморожения (зимние); из нерпичьей шкуры со скобленной шерстью или из старых продымленных покрытий яранги (летние).

В настоящее время чукчи носят как традиционную одежду и обувь (оленеводы в зимней тундре и охотники на морском промысле), так и современную европейскую (в основном в поселках), часто одежду комбинируют. Женщины предпочитают современную одежду, старинная сохраняется лишь в тундре, преимущественно у женщин пожилого возраста.

Источник

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Школьная научно-практическая конференция «Я познаю мир» «Эвенкийский народный женский костюм»

2 слайд

Описание слайда:

Актуальность - некоторые этнические традиции и технологии национального ремесла и шитья угасают вместе с их носителями. Цель проекта: познакомиться с народным творчеством, с обычаями и традициям эвенкийского народа, проживающего в республике Саха (Якутия); знакомство с женским национальным костюмом, вышивкой, колоритом и самобытностью; изучение истории эвенкийского женского народного костюма; изготовление наглядного пособия. Объект исследования: эвенкийский женский народный костюм Предмет исследования: процесс развития национального костюма эвенок Задачи проекта: привлечь внимание как можно большего числа учащихся и родителей к изучению истории своего края; собрать материал о региональных особенностях народного костюма; воспитывать уважение к традициям и обычаям эвенкийского народа.

3 слайд

Описание слайда:

Гипотеза исследования: доказать, что национальная одежда- это часть отечественной истории, отражение многовековой жизни народов нашей родины, их обычаев и традиций. Методы исследования: сбор информации из разных источников, сравнение, анализ, наблюдение, эксперимент.

4 слайд

Описание слайда:

Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Эвенки (старое название -тунгусы) - коренной народ Российской Федерации (Восточная Сибирь). Живут также в Монголии и на северо-востоке Китая. Численность эвенков к моменту их вхождения в состав России (XVII век) оценивалась приблизительно в 36 тысяч человек. По итогам переписи 2002 года, в Российской Федерации проживали 35,5 тысяч эвенков. Из них около половины жили в Якутии. Вся жизнь эвенков проходила в дороге. Кочевой образ жизни, суровый климат, да и сама природа стали как бы сообщниками в создании уникальной цивилизации, на многие века оторванной и закрытой для других народов. Чтобы не утратить культуру и быт малочисленных народов, я решила активно изучать историю сохранившегося декоративно-прикладного творчества народов Якутии. Свою работу я начала с изучения женского эвенкийского костюма.

5 слайд

Описание слайда:

Эвенкийская национальная одежда Старинный эвенкийский костюм в настоящее время совершенно вышел из обихода, его можно увидеть только в музеях. Традиционная национальная одежда эвенков отличается удивительной стройностью, даже изысканностью. Он очень сложного кроя. Основной тон костюма - это цвет сероватой или золотистой замши. На плечах, на краях пол, на рукавах нашивались полоски ткани розового, голубоватого, золотистого цветов. Костюм был очень аккуратно и мастерски сшит. Отдельные детали сшивали с изнанки мелким частым швом через край. В старину сшивание как меха, так и ровдуги (замши) производилось жильными нитками. Основной особенностью костюма является его составность: кафтан, нагрудник, подвешенный на шею, натазник, ноговицы и унты.

6 слайд

Описание слайда:

Женская и мужская национальная одежда Одежда - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и обычно называлась в литературе "фраком". Делали ее из одной целой шкуры. Центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы для вшивания рукавов. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Подол одежды сзади выкраивали мысом, и он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Мужская и женская одежда различались лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского - прямой. Женская одежда была отрезная по талии и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой. Причем спинка одежды замужней женщины была приталена, а в девичьей одежде напоминала кимоно. Женский кафтан был более украшен и немного длиннее, чем мужской.

7 слайд

Описание слайда:

Женский кафтан был более украшен и несколько длиннее, чем мужской. Девушки в отличие от женщин носили головную повязку дербяки. Верхний костюм состоял из кафтана, парки с нагрудником, коротеньких кожаных пианов и ноговиц с унтами. Зимой носили специальную обувь хэвэри, высокие сапоги с ремешками по бокам для привязывания к поясу.

8 слайд

Описание слайда:

Основные элементы эвенкийской женской одежды Парка была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию. По покрою парки делали одежду из ровдуги и сукна, украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц. Женские парки покрыты металлическими бляхами. Бляхи были нашиты на груди, на подоле, на нагруднике. Кроме блях прорезных огромным спросом у всех народов крайнего севера пользовались небольшие, фигурные бляхи - круглые. Плата за бляхи производилась натурой (мех). Бляха не просто украшала, она оберегала. В е р х н я я о д е ж д а и з м е х а (п а р к а)

9 слайд

Описание слайда:

Н а г р у д н и к Нагрудник - самая сложная по исполнению и декорированию часть костюма, имел форму трапеции, расширялся от верха к низу и заканчивался внизу уголком. Он служил для защиты груди и горла от мороза и ветра, надевался под кафтан, на шею и свисал до самого живота. Шили его из полоски длиной 75-80 см, делали к ним вязки. Весь нижний край обшивали длинным звериным ворсом (песец, чернобурка, лиса). Праздничные нагрудники украшались бисером и мехом. Нагрудник завязывался тесёмками на шее и на талии.

10 слайд

Описание слайда:

Г о л о в н о й у б о р Более ранний головной убор - мета. Он изготавливался из шкуры, снятой с головы оленя с сохранением ушей и молодых рогов. Позже наиболее распространенным видом головного убора эвенков был капор - удобная и изящная шапочка, напоминающая круглый чепчик, которую носили как мужчины, так и женщины. Шили из двух кусков: прямой полосы, огибающей лицо, и полукруглой вставки, закрывающая затылок. Летний капор шили из ровдуги, из сукна, зимний - из меха оленя, лисы, белки, росомахи с опушкой из собаки. Летом голову обматывали боа вачи, на который были нанизаны кусочки шкурок с хвостов пушных животных.

11 слайд

Описание слайда:

Р у к а в и ц ы Зимние рукавицы коколдо (или кололло) шили из оленьих лапок мехом наружу и не украшались. Бывают двойные меховые рукавицы, сшитые из лисьих или оленьих лапок мехом наружу, а внутренняя часть из оленьего меха ворсом внутрь. Летние рукавицы из ровдуги украшались бисером, бусами. Если рукавицы пришивались наглухо к рукавам дорожных шуб, то вовнутрь вдевали другие рукавицы. Также пришивались к рукавам детской шубки рукавички без пальцев, на теплом меховом подкладе - кукчу. Были еще комбинированные рукавицы, когда тыльную сторону шили из оленьих лапок - камуса, а внутреннюю из ровдуги.

12 слайд

Описание слайда:

П о я с а Женщины носили пояс поверх кафтана и прикрепляли к нему различные предметы женского туалета, как например, расшитые кисетики, игольницы и разные необходимые мелочи. Наиболее характерными для всех групп эвенков были пояса в виде ровдужных полосок с закругленными концами, сплошь расшитые бисерными линиями. Полоски бисера плотно покрывают пояс, ритмично меняя цвет, местами вспыхивая красными искорками, словно это бесконечные дороги наших предков с отсветами костров.

13 слайд

Описание слайда:

О б у в ь Обувь эвенков была разнообразной в зависимости от ее назначения. Женская зимняя обувь из камуса до колен украшали бисерными линиями или цветным сукном. Женская летняя нарядная обувь эвенков украшалась полосками красной и синей ткани с бисерными рядами спереди и по верху. Голенище и головка выкраивались из одного куска ровдуги. Обычно женская обувь имела более высокие голенища - 70-75 см. Носили оленьи торбаса из оленьих камусов. Сначала на ноги одевались меховые чулки, сшитые мездрой, мехом внутрь, затем торбаса мехом наружу. Между чулком и верхней обувью укладывали слой травы или меха. Обувью служили олочи из кожи, сукна или ровдуги - летом и оленьего меха - зимой. Самой же распространённой обувью являлись и являются унты (от эвенкийского " унта" обувь, или иное название "торбасы"), меховая обувь у народов Севера и Сибири.

14 слайд

Описание слайда:

О б у в ь О т д е л к а ж е н с к о й о д е ж д ы Эвенки - искусные мастера народных промыслов, причудливо сочетают мех, бересту, дерево и, как ни странно - бисер. Практически вся утварь, одежда эвенков украшается бисером. Бисер используется в ритуальных обрядах шаманов и даже является частью упряжи оленей, превосходное украшение на голову для оленей. Отделку одежды делали также из ровдуги, конского и козьего волоса, тесьмы, кожи, подшейного волоса оленя, разноцветных ниток и металлических бляшек. Приспособления для шитья хранились у мастерицы в специальной коробке авса, а иголка хранилась в игольнице ага, которая подвешивалась к поясу. Предметами для раскроя и шитья были сухожильные нитки чивал, нож пурта, ножницы каик, наперсток уняптун, доска для кройки олдоксо, бисер ярима.

Предлагаю посмотреть небольшую подборку фотографий национальной одежды некоторых малочисленных народностей Якутии.

P.S. В настоящее время численность населения Якутии составляет 955,6 тыс. человек, из которых около половины представлена коренными жителями. Это якуты (более 430 тыс. чел), а также малочисленные народы - эвенки (чуть более 21 тыс. чел.), эвены (почти 15 тыс. чел), долганы (около 2 тыс. чел.), юкагиры (1,3 тыс. чел), чукчи (0,66 тыс. чел.) и другие.

Для северян олень - не только основное ездовое животное и источник еды, но и ценный "поставщик" материалов для одежды. Издавна зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю - из ровдуги (выделанной оленьей кожи). Сейчас традиционную одежду в основном носят либо во время праздников, либо комбинируют с современной одеждой.

Еще следует указать на то, что сегодняшняя национальная одежда северных народов сильно отличается от традиционной. Это связано не только с появлением в обиходе новых материалов, но и с усилением межэтнических контактов, в результате которого произошел взаимообмен деталями одежды. Например, эвены-оленеводы сейчас предпочитают либо глухую верхнюю одежду (как у чукчей или коряков), либо меховые куртки с карманами и отложными воротниками (как у якутов).

По данным Евдокии Боковой - эвенской поэтессы, мелодиста и собирателя эвенского фольклора, "не так давно мужская и женская одежда эвенов была одинакова и разница заключалась в основном в количестве и характере украшений". Мужские передники украшались скромно, женские же, украшались ровдужной бахромой, меховыми кисточками, металлическими подвесками и т.д.

Носитель эвенской культуры, уроженец Аллаиховского улуса Максим Дуткин.

Для украшения одежды и предметов быта народы Севера давно используют бисер. Есть данные, что в дореволюционной России за небольшое количество бусинок отдавали целого оленя. Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, унты, головные уборы и даже оленей и оленьи нарты.

Самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.

Орнаменты показывали социальные и половозрастные различия, а некоторые декоративные элементы служили чем-то вроде календарей. Было в украшениях и ритуальное значение - считалось, что звон металлических подвесок отпугивает злых духов и защищает владельца.

"...неумолкаемый звон побрякушек сопровождает каждое движение ламутской девушки..."
Олсуфьев А.В. Общий очерк Анадырской округи, её экономического состояния
и быта населения. - СПб.: Типография императорской АН, 1896. - С. 135.

Как и у всех народов, каждый орнамент имеет свое значение. Одним из самых известных узоров является "шахматный". Он означает оленьи тропы. В основе узоров используют также изображения рогов снежного барана или оленя, следы различных зверей и т.д.

Долганская делегация на слете оленеводов (Якутск, 2013)

Долганская народность сложилась в XIX - начале XX вв. из переселившихся с рек Лена и Оленёк эвенков, якутов, местных эвенков, отдельных семей энцев и так называемых затундренных крестьян. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, издававшийся в конце XIX - начале XX веков, отмечает, что «некоторая часть якутов перешла в Енисейскую губернию, в Туруханский край, где они успели совершенно объякутить долган - небольшое тунгусское племя, точно так же, как и русских, заброшенных в дальние углы Якутского края». В. В. Ушницкий в своей работе «Тунгусские роды Якутии XVII в.: вопросы происхождения и этнической принадлежности» пишет:

"Есть две точки зрения по вопросу о происхождении долган. Первая заключается в том, что долганы — самостоятельный по происхождению этнос, со своей самостоятельной культурой и языком, а вторая — в том, что долганы являются одной из групп северных якутов-оленеводов. Заслуживает внимания историческая фигура Дыгынчи — князца долганов. Он же на Яне упоминается как князец «юкагиров». Видимо, долганы бежали на Яну к юкагирам. Его образ вошёл в фольклор северных якутов-оленеводов под именем Даринчи, его сын Юнгкээбил уже жил и действовал на Оленьке".

Красочные русские платки с советских времен здесь пользуются большой популярностью и очень даже гармонично смотрятся на фоне северных орнаментов.

Чукчи Якутии демонстрируют свои наряды.

Для окраски выделанной кожи применяют различные природные красители. Например, настой ольховой коры или труху.

Эвенкийка Дуткина Вера Александровна. Родом она из Томской области и приехала в Якутию еще в 70-х годах. Вера Александровна рассказала, что передник, который она показывает, принадлежал еще её бабушке.

Одежда евенков

Одежда эвенков, несмотря на ее разнообразие, вызванное близким соседством с другими народ­ ностями, сохраняла до известной степени свою специфичность. У всех эвенков сохранилась обувь (унтал), настолько приспособленная для переходов по тайге, что ее заимствовали и русские соседи. Существует два типа унтов. К первому типу относятся унты, подошва которых загибается кверху сборами на носке и пятке, ко второму - унты, подо­шва которых выкроена по ноге и пришита внутренним швом. Различ­ные виды унтов имеют свои особые названия.

Унты делаются из ровдуги, сукна и кожи - летние, камусов, «щеток», «лбов» - зимние. Длина голенища унтов бывает различна. Самые корот­кие унты (хомчура) покрывают ногу лишь чуть выше щиколотки, и их поэтому носят с длинными ноговицами. Самые длинные унты - до паха называются хэвэри, бакари. Зимние унты носят обычно с меховым чулком.

Частью одежды, характерной для всех эвенков, были натазники (хэрки) из ровдуги, редко из сукна, а также ноговицы (арамус, гуруми) - длинные гамаши из ровдуги или сукна.

Полностью старинный национальный костюм сохранялся недавно только у эвенков к западу от Енисея. Частично он сохранялся у эвенков, живущих между Енисеем и Леной, и у эвенков к востоку от линии Лена- Байкал; у последних сохранялись только зимние меховые парки и обувь.

Кафтан изготовлялся из шкур оленя (летний - из летней, осенний - из осенней, зимний - из зимней шкур). Спереди на груди полы связы­вались узкими завязками из ремешков; под кафтаном носили нагрудник. Нагрудник завязывали сзади тесемками на шее и на талии. Длина нагрудника была несколько выше колен. Тип мужского и женского каф­тана был одним и тем же, но мужской нагрудник (хэлми) оканчивался острым углом, а женский (нэлли) - прямым срезом; второй тип женского нагрудника был иногда очень широк вверху и закрывал всю грудь и плечи. Бахрома из козьего меха, вставленная в плечевой шов, предохра­няла от сырости - капли дождя скатывались по меху. Спинка парадного кафтана была украшена на лопатках мелким орнаментом из меховых по­лосок. Из таких же полосок сшивался целиком и будничный нагрудник; праздничный, сшитый из ровдуги, обычно был покрыт орнаментом из бисера. Позднее летний и осенне-зимний кафтаны (сун) стали изготовлять из сукна и только зимний - парку (хэгилмэ) - из меха убитого зимой оленя. Рукавицы с прорезью для кисти обычно пришивались к рукавам парки. В лесотундре при далеких поездках поверх парки или кафтана надевали глухой меховой сокуй.

К востоку от линии Лена-Байкал из национальной одежды сохра­нились только унты и зимняя парка. Эвенки-коневоды Забайкалья, а также манегры и солоны носили халат с широкой, запахивающейся слева направо полой. Эвенки, живущие по соседству с якутами, заим­ствовали от них кафтан с отложным воротником (мужчины) и безрукавку (женщины).

Нижнее белье появилось у эвенков сравнительно недавно. Русская женская рубаха, которую носили под сарафаном, превратилась у эвенков в платье (урбакэ), дополнившись воланом по подолу. Развитие русской торговли в тайге ввело в быт мужчин, особенно в восточной части, пид­жаки, жилеты, брюки, у женщин в некоторых местах - юбки и кофты.

Старинный головной убор делали из шкурки с головы оленя (авун и мета - буквально «шкурка с головы оленя»), отверстия от глаз и ро­гов зашивали и орнаментировали бисером. Сырую шкурку выделывали, вытягивали по форме головы и высушивали, затем обшивали ровдужной каймой, также орнаментированной бисером.

Эвенки Илимпийского района носили шапки типа капора, оторочен­ного вокруг лица и шеи мехом. Праздничная шапочка (элдэн, и дэрбэки) дольше всего сохранялась у сымских, а отчасти и у илимпийских эвенков. Она состояла из обода и двух-трех перекрещивающихся на макушке полосок, расшитых бисером. На виски и уши спускались петлями ровдуж- ные тесемки с нанизанными корольками. К югу от Нижней Тунгуски среди мужчин было широко распространено ношение сложенных широ­ким жгутом платков, которые повязывали вокруг лба и затылка.

К ороткие, до плеч, волосы раньше носили распущенными. Более длинные волосы связывали на макушке пучком особой орнаментиро­ванной бисером полоской материи (чирэптун). На восток от Енисея до Лены мужчины и женщины, независимо от возраста, носили косы, но косы не заплетали, а пучок волос, крепко стянутый на темени, плотно обматывали полоской ровдуги или тесьмой. К востоку от Лены муж­чины подстригали волосы, женщины обматывали вокруг головы две пряди волос или косы, прикрывая голову платком. В XIX в. у некото рых енисейских эвенков сохранялась еще татуировка лица. Сухожильной тонкой ниткой, смоченной в разведенной саже, прошивали кожу. Полу­овальные точечные линии окаймляли рот; у некоторых татуировка была на щеках, на лбу и на руках.

Обязательную принадлежность одежды составлял у мужчин пояс, с привешенным к нему ножом в ножнах. Эвенки, жившие от Лены на запад, ножны привязывали к правому бедру. У женщин к поясу под­вешивались игольница, сумочка для наперстка, трутница и кисет с та­баком социальный строй Предания эвенков рисуют их далекое прошлое в несколько воинственно-героических тонах. Трудно по фольклорным данным полностью восстановить реальную картину социального строя эвенков в далеком прошлом, а тем более приурочить сообщаемые факты к определенному историческому периоду, однако собранные советскими исследователями фольклорные материалы дают следующую реконструкцию социальной организации полулегендарного древнего периода истории эвенкийского народа. По преданиям енисей­ских эвенков, их предки когда-то жили родами (халан). Каждый род имел свое название, бывшее иногда именем предка (Чапагир от Чапа, Кур- кагир от Курка и т. д.). Роды были экзогамны. Каждый род владел «реч­кой», т. е. имел свою территорию. Члены одного или нескольких родов устраивали коллективные охоты на дикого оленя, лося. Добыча де­лилась поровну между участниками коллективного промысла.

Высшим органом управления рода было родовое собрание («сагдагул, букв, «старейшины»), состоявшее из взрослых мужчин и женщин - глав семейств. На собраниях решали все важные хозяйственные и обществен­ные дела рода: принимали и усыновляли чужеродцев, решали вопросы войны и мира, кровной мести, судили за проступки. Собрания обычно приурочивались ко времени выполнения разных обрядов. На них присут­ствовали и шаманы рода. Роды эвенков входили в более крупные объеди­нения - племена. Роды одного племени имели общую территорию, нахо­дившуюся во владении всего племени, были тесно связаны брачными отношениями и интересами обороны от внешних врагов.

Причинами войн были: похищение женщин, кровная месть, иногда споры из-за угодий и попыток захватить имущество, оленей и т. п. Ору­жием служили лук (бэр) и стрелы, пальмы (кото и уткэн), мечи (тутэ- кэн); у эвенков были панцыри (сэллулэн) и шлемы (сэлли). Военное сна­ряжение делали в каждом роде свои кузнецы.

Каждый член рода был и охотником и воином, умеющим владеть ору­жием. Военному искусству учились с малых лет. Состязания в беге, прыжках, в стрельбе из лука, фехтование мечами и умение увертываться от стрел - все это входило в военную подготовку.

При организации военного похода выбирали предводителя (нёрамни, иничэн, сонинг) из наиболее сильных и лучше всех владевших военным искусством мужчин. Предводитель набирал себе дружину из охотников- воинов рода. Кроме военного предводителя и простых воинов, в дру­жину входили часто старики - для совета и участия в мирных пере­говорах и для ухода за ранеными, шаман - для обеспечения «помощи» его духов-помощников, которые должны были указывать путь и место пребывания врага, а также защищать отряд от злых духов про­тивника. Нередко борьба решалась поединком богатырей-предводителей (сонингов).

По преданиям сымских и амгунских эвенков, при приближении врага расставляли чумы по кругу и перед каждым из них делали изгородь (урга), из-за которой отстреливались. Все деревья вокруг стойбища стесы­вались и на белом фоне их даже ночью было заметно появление неприятеля.

Мужчин убивали, детей и женщин брали в плен и заставляли их выполнять хозяйственные работы, в отдельных случаях победители женились на захваченных женщинах. Иногда враждующие стороны разрешали споры мирным путем. Одно из преданий эвенков ярко рисует картину мирных переговоров. Отряд во главе с шаманом пере­ходит реку, доходит до лагеря противника и дает знать криком о своем прибытии. Противник выделяет двух старух с развязанными ремешками унтов, что свидетельствует об их мирных целях. Их принимают пожилые женщины отряда и передают старикам и шаману условия заключения мира. Шаман отвергает эти предложения и приказывает готовиться к бою. Затем приходят два старика, также с развязанными завязками унтов и снова обращаются к старикам нападающего отряда. Шаман опять отсылает послов обратно. Тогда прибывает сам шаман про­тивника. Оба шамана садятся по обеим сторонам воткнутых в землю скре­щенных мечей, спиной друг к другу и начинают переговоры, оканчиваю­щиеся уплатой выкупа женщинами и заключением мира. В этом пре­дании шаман выполняет функции военного вождя отряда.

Реальную картину социального строя эвенков к приходу русских в XVII в. можно восстановить по архивным материалам, а также изучая пережитки, бытовавшие у эвенков в последующее время.

Социальный строй эвенков в XVII в. может быть определен как па­триархально-родовой. Олени в XVII в. составляли собственность отдель­ных семей, экономически уже в значительной степени обособившихся. Характер семей был различен. Наряду с большими патриархальными семьями, насчитывавшими несколько десятков членов, владевших срав­нительно крупными стадами, существовали и малые семьи.

Нам известны для XVII в. названия целого ряда эвенкийских племен (в русских документах того времени их нередко называют родами): ванядыры в бассейне Хатанги, нюрумняли в верховьях Вилюя, чем- дали в верховьях Подкаменной Тунгуски, налягиры в верховьях Лены, шилягиры на Лене и в верховьях Нижней Тунгуски, шамагиры на Ангаре и др. Племена эти, как сообщали казаки, часто враждовали друг с другом. Племена делились на кровные, экзогамные роды. Так, например, племя ванядыров состояло из шести родов. Во главе родов стояли старшие по возрасту люди. Во главе племен стояли военные пред­водители, иногда сравнительно молодые люди. Имена некоторых из них известны по архивным документам, которые нередко именуют их «князь- цами».

Развитие торговых отношений в связи с развитием русской торговли в Сибири, концентрация оленей в отдельных хозяйствах вели к разло­жению натурального хозяйства эвенков и разрушали прежние родопле­менные связи. Истощение пушных богатств, особенно соболя, и рас­ширение территорий, занимаемых оседлым населением, вызывали переход эвенков из одних районов в другие, что неизбежно приводило к обра­зованию общин, состоявших из представителей разных эвенкийских родов, а также представителей других племен и народов. Такие терри­ториальные или соседские общины преобладали до революции во всех эвенкийских районах.

Установилось совместное владение территорией всеми членами общины, принадлежащими к разным родам. Охотничьи угодья, пастбища, рыболовные водоемы находились в общем пользовании.

Изменились и формы коллективного труда. Вместо коллективного труда родственников в рамках большой семьи и рода появился коллектив­ный соседский труд внутри общины. Для охоты, рыболовства и совме­стного выпаса оленей из членов общины создавались временные произ­водственные объединения, распадающиеся после окончания промысла, той или иной работы или сезона.

Наряду с этим, еще необходимым коллективным трудом, все более распространялся индивидуальный труд членов общины, практиковав­шийся во всех тех случаях, когда процесс и орудия труда позволяли обойтись одному, без помощи коллектива.

Наряду с индивидуальным присвоением пушнины и продукции оле­неводства сохранились остатки прежних форм коллективного распределе­ния, а также обычаи гостеприимства и взаимопомощи. Так, еще в XX в. сохранялись черты коллективизма в распределении охотничьей добычи. Это особенно ярко выступает в обычае нимат, состоящем в том, что охотник обязан делиться своей добычей со всеми обитателями стойбища, независимо от их родовой принадлежности. Существовали также обычаи широкой взаимопомощи, но за ними нередко скрывались уже завуали­рованные формы эксплуатации бедных родственников и соплеменников эвенкийскими богатеями.

Соседская община эвенков таила в себе внутреннее противоречие. Противоречивыми ее элементами были, с одной стороны, общинная соб­ственность на землю, коллективный труд и коллективное распределение, и с другой стороны, частная собственность на оленей и другие средства производства и индивидуальное присвоение наиболее товарной продук­ции хозяйства - пушнины. Если первые отношения способствовали сохранению относительного первобытного равенства, то частная собствен­ность, особенно на оленей, наоборот, приводила к накоплению богатств в руках отдельных лиц, подрывала это первобытное равенство.

Многие крупные оленеводы в ряде районов имели до революции ты­сячные стада оленей. Это отразилось и в соответственной терминологии. Слово абду, авду одновременно стало обозначать и «стадо» (оленей) и «иму­щество» (вообще), слово абдучи получило значение «богач».

Бедняк, лишившийся оленей, во всем зависел от богатого оленевода. Для выхода на промысел он должен был обратиться к нему за необхо­димыми для перекочевки оленями. Не имея возможности ездить за то­варами в отдаленные торговые пункты, бедняк вынужден был брать у такого оленевода продукты питания (муку, чай, масло и сахар), охотничье сна­ряжение (ружье, порох, дробь и т. д.). Забиралось все это обычно в долг перед промыслом и уплачивалось после него пушниной. Но долги никогда не выплачивались полностью и, как правило, все бедняки были в постоян­ном долгу у богатых оленеводов своего района.

Получив оленя в подарок или в долг, бедняк считал это проявлением родовой и соседской взаимопомощи. Поэтому бедняк считал своей обя­занностью помогать богатому оленеводу в пастьбе оленей и другой работе. Таким образом, с крупным оленеводом, как правило, совместно кочевала группа экономически зависимых от него бедняков. За свой труд они полу­чали только мелкие подачки мясом, оленьим сырьем, несколькими оле­нями; последних богачи часто давали в долг. Значительно меньше раз­вита была эксплуатация в форме наемного труда. Постоянных и сезон­ных работников нанимали преимущественно для перевозки товаров (в Аянском или Илимпийском районах). Реже использовался труд по­стоянных и сезонных работников для пастьбы оленей у крупных оле­неводов. Бедняк часто работал на такого оленевода несколько лет, полу­чая от хозяина лишь поношенную одежду или оленье сырье и продукты питания. Только при уходе бедняка хозяин давал ему за работу не­сколько оленей.

Кроме этой торговой и производственной эксплуатации со стороны крупных оленеводов эвенков, охотники эвенки жестоко эксплуатирова­лись также русскими, якутскими и бурятскими купцами. Проникновение товарных отношений к эвенкам особенно усилилось в XIX в. В связи с этим углубилось имущественное неравенство и зависимость трудо­вой бедноты от своих соплеменников - крупных оленеводов. Как уже указывалось, положение эвенков значительно ухудшилось перед револю­цией, когда наблюдалось у них сильное обнищание и повышение смерт­ности.

В XIX и начале XX в. обычной хозяйственной единицей у эвенков была уже индивидуальная семья; большие семьи встречались редко. Существовало строгое распределение труда между мужчиной и женщиной: мужчина добывал пищу, следил за стадом оленей: все остальные работы были возложены на женщину. Особенно много труда падало на женщину во время пушного промысла. Она разбирала чум, складывала и нагружала вещи на оленей, вела оленей с грузом и детьми. Ее же делом было расчис­тить от снега место для чума, поставить чум и приготовить пищу к при­ходу охотников. Если в семье было несколько женщин, то молодые за­нимались и охотой. В соответствии с ее большой хозяйственной ролью, был сравнительно высок авторитет женщины в семье. Но господствующее положение в семье занимал мужчина, который доставлял основные сред­ства существования. Олени находились в собственности всей семьи и в распоряжении ее главы. Часть оленей была в постоянном личном поль­зовании у отдельных членов семьи (ездовые олени - приплод от ва­женки, которую дарили ребенку в день его рождения). В личной собствен­ности членов семьи была одежда и обувь и тот инвентарь, которым они пользовались в трудовой деятельности. Ловушки, сети были общей се­мейной собственностью. При разделе имущества каждый брал себе лич­ные вещи и получал часть общесемейного имущества, необходимую для ведения самостоятельного хозяйства. Родители обычно оставались жить вместе с младшим сыном. Имущество наследовалось по мужской линии и после смерти мужа оставалось в его роде.

Брак у эвенков заключался различным образом: путем уплаты калыма (тэри), обмена женщинами (у западных эвенков) или, наконец, путем отработки зятя в хозяйстве у тестя в течение нескольких лет. Свадебный обряд состоял из сватовства, передачи калыма и свадьбы. Между сва­товством и свадьбой часто бывали промежутки до года - срок, в тече­ние которого приготовлялось приданое невесты, обычно равное калыму (тэри обозначало также пару равных предметов).

В терминологии родства эвенков сохранились черты классификацион­ной системы. Мужчина, например, зовет одним термином (акинми) всех своих старших братьев и всех младших братьев отца и матери. В случае смерти старшего брата, младший мог жениться на вдове. Всех жен младших братьев эвенки называли кукинми\ с ними старший брат не имел права вступать в половую связь. Для обозначения понятия «родители» до сих пор преобладает слово «матери» (энтыл) над словом «отцы» (амтыл).

Хотя в XX в. эвенки сохраняли деление на роды и племена, причем племена удерживали еще различия в диалектах и некоторые этногра­фические особенности, сохранялась также и закрепленная русской администрацией родоплеменная организация управления (родовые упра­вы, родовые «князьцы», старшины), фактически родовая организация к этому времени, как указывалось выше, почти полностью исчезла. Дольше всего удерживался обычай родовой экзогамии



Рекомендуем почитать