Окрашивание волос дома поэтапно. Окрашивание волос: технология окрашивания и группы красителей Методика посева на искусственные питательные среды
— ваш проводник в мире масштабного моделирования!
Вчера вечером, когда я начал выкладывать в свой аккаунт в Instagram фотографии первого этапа работ по модели F-18F Super Hornet от Академи, мне написал один из подписчиков. Он попросил меня рассказать о том, как наносить смывку, следы эксплуатации на модели бронетехники.
Прежде чем что-либо советовать, я ознакомился с уровнем его работ. И понял, что тут до собственно практики нанесения всех этих мудреных вещей далеко. Необходимо объяснить сам процесс работ над моделью. Дабы человек смог перейти от простой, одноцветной покраски к полному циклу работ.
Именно желание объяснить саму последовательность процесса стало основанием для написания этого материала.
Здесь я опишу структуру цикла работ над моделями бронетехники. Без влезания в подробности каждого этапа. Это вы, при желании, сможете сделать самостоятельно. Важно просто понять что и зачем идет.
Поэтому данный материал предназначен в первую очередь начинающим моделистам. Если вы выполните (даже слабо и плохо) все эти этапы в предлагаемой последовательности, вы добьетесь приемлемого результата. Останется только улучшать понимание каждого из этапов в частности.
Возможно, эта статья будет полезен и опытным. Хотя бы просто для того, чтобы взглянуть на процесс снаружи . Получить свежий взгляд.
В качестве основы визуального ряда я использовал процесс сборки модели БМП Т-15 на ТГП (тяжелой гусеничной платформе) Армата от фирмы Panda Hobby в масштабе 1/35.
СБОРКА МОДЕЛИ
Первым этапом идет собственно сборка модели.
Необходимо собрать модель как можно полнее. Если возникает вопрос в окраске катков и гусеничной ленты — можно сделать это на первоначальном этапе. Но не нужно излишне усердствовать. Не нужно красить элементы, которые после сборки не будут видны. Например, пространство под бортовыми экранами в верхней части гусениц.
ПРЕШЕЙДИНГ
Прешейдинг — это процесс создания темной цветовой основы для последующего заглубления цветов. В первую очередь, окрашиваются швы, элементы расшивки. И вообще все темные места. Т.е. те места, которые впоследствии создают цветовой перепад, и обеспечат зрительный объем.
Ведь если окрасить модель без предварительной подготовки, только с использованием базового цвета — модель останется плоской .
Прешейдинг может выполняться как в виде грунтования т.е. в качестве подготовки пластика в дальнейшим окрасочным работам. Например, с использованием цветного акрилового грунта. Так и в отдельности. По пластику, или же нанесенному по всей поверхности модели грунту.
ЦВЕТОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ
Сегодня собственно процесс окрашивания перешел от простого нанесения цветов в плоскость полноценной художественной работы. Игры с цветами. Создания большого количества оттенков, создающих визуальный объем и красоту.
Основной метод, которым сейчас пользуются моделисты, называется цветомодуляция , или цветовая модуляция. Его смысл состоит в том, что наносится некая последовательность цветов от темного к светлому.
Это может быть и как смешивание разных цветов для каждого последующего слоя, так и использование специальных наборов цветомодуляции.
В данном случае мы имеем нанесение базового полупрозрачного слоя. Т.е. слой не перекрывает созданные на предыдущем слое темные зоны. А именно слегка накрывает их. Так создается первый визуальный объем.
Затем, путем добавления в базовый цвет более яркого тона, наносится второй, светлый полупрозрачный слой. Принципиально выбор количества слоев модуляции является решением только мастера. Если нужно, можно сделать хоть 10 таких высветлений.
Но на первоначальном этапе, когда вы только пробуете данный метод, вполне допустимо ограничиться и 2мя слоями.
Сразу стоит заметить, что окрашенная таким способом модель может выглядеть недопустимо ярко, карнавально. Но этого не нужно бояться. Эта яркость, под воздействием наложения эффектов эксплуатации уйдет, оставив за собой именно широкую гамму тонального перехода.
 |
 |
 |
| Цветовая модуляция |
НАНЕСЕНИЕ КАМУФЛЯЖА
После выполнения всех предыдущих манипуляций можно с успехом переходить к собственно нанесению камуфляжного рисунка. Это делается путем создания окрасочных масок. Можно использовать и офисный пластилин, и специально созданные составы от AMMO MIG или Пластмастер.
После того, как границы камуфляжа первого слоя выложены, мы или закрываем не окрашиваемые места от возможного попадания краски. Например, фасовочными пакетами. Или же аккуратно, на небольшом давлении красим первый слой.
Принципиально, в окраске камуфляжного рисунка тоже можно использовать принцип цветомодуляции, последовательно нанося несколько высветляющих полупрозрачных слоев цвета.
Но здесь мы не будем себе усложнять работу.
И просто красим камуфляжный слой в 1 цвет. Только желательно сделать его полупрозрачным. Дабы создавать зоны тени, изменять визуальный вес и объем модели.
После нанесения 1го камуфляжного цвета мы выполняем всю последовательность действий снова. Но уже для того, чтобы нанести второй цвет.
 |
 |
 |
 |
| Нанесение камуфляжного рисунка |
НАНЕСЕНИЕ СЛЕДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель окрашена. Но это считай, что только первая половина работ сделана. Второй частью частью является процесс нанесения следов эксплуатации. Или по простому везеринг (от англ. weathering — опогаживание).
Вообще, эта тема для нескольких диссертаций как минимум. И в одной статье нет смысла даже пытаться рассматривать все элементы этого очень увлекательного процесса. Лучше взять подшивку журналов The Weathering Мигеля Хименеса, и посмотреть что же это такое.
Но раз уж мы взялись говорить о создании модели на базовом уровне на примере именно этой, конкретной модели, то все-таки стоит описать хотя бы простые элементы действий.
После окраски модель закрывается сатиновым (полуматовым) лаком. Если уж совсем припрет, то можно и матовым. Но уж никак не глянцевым.
Это позволит защитить акриловую краску от воздействия эмалевых жидкостей, применяемых для везеринга. Если не наложить лак, то агрессивная основа эмали попросту сожрет акрил.
В данном случае, первым этапом везеринга стала надувка через аэрограф песчаного тона. Больше в местах, где пыль и песок могут скапливаться. Меньше «по площадям».
Затем наносятся потеки грязи на вертикальные поверхности. Это, в первую очередь, бортовые экраны.
Как потеки грязи высохнут, следует приступать к нанесению следов брызг. Здесь мы используем кисть и аэрограф.
Если под рукой есть пигменты, можно пройтись и ими.
 |
 |
 |
 |
 |
| Везеринг в 3 этапа |
РЕЗУЛЬТАТ
Для первого раза всех этих ритуальных действий танца с бубнами вполне достаточно.
Нужно не заморачиваться с каждым этапом в отдельности. А выполнить самую простую последовательность, получить первый результат. Это позволит хотя бы понять, что это такое.
И СДЕЛАТЬ ГОТОВУЮ МОДЕЛЬ.
Это я считаю наиболее важным. Доведение модели до готового результат. Можно навсегда увязнуть в дебрях какого-то этапа работ, так и не добравшись до конца.
Задача каждого моделиста состоит в эволюционном пути развития. Т.е. необходимо постепенно, шаг за шагом пробовать что-то ОДНО новое. Улучшать понимание какого-то ОДНОГО момента.
 |
 |
 |
 |
| Конечный результат |
И так, раз за разом, постепенно ваши модели обретут новые качества. А ваше мастерство выйдет на новые рубежи, позволяя с каждым разом делать все лучше и лучше.
На сегодня всё!
Удачи вам!
И прекрасных моделей!
Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:
Нужны другие материалы по этой теме? Читайте:
Нанесение красителя;
Разбухание волоса;
Проникание красителя внутрь волоса;
Соединение окислителя с натуральным пигментом;
Небольшое осветление красящих телец;
Осветление натурального пигмента;
Полное проявление красителя.
Чтобы понять, как работает краситель, вспомним, что волос состоит из фибрилл - удлиненных волокон. В точках их соприкосновения образуются маленькие канальцы. Пока чешуйки волос плотно сомкнуты, частицы красителя не могут проникнуть внутрь волоса, когда волос, разбухший после нанесения красителя, он легко впитывает через эти канальцы частицы красителя. После того как в результате окисления краситель проявится, молекулы его красящего вещества увеличивается почти в 300 раз, заполнив все пустоты волоса. При мытье головы после окраски смоются лишь проявленные частицы, находящиеся снаружи волоса. Поэтому нет смысла наносить препарат на волосы через 15-20 минут после приготовления. Молекулы красителя уже так увеличились, что не смогут проникнуть внутрь волоса.
Время воздействия красителя.
Следует строго соблюдать время выдержки красителя. Если применять дополнительное тепло, то цвет будет искажен, так как процесс будет быстрее.
Время выдержки:
Легкая окраска – 15 минут
Нормальная окраска 30-35 минут
Окраска седых волос 35-40 минут
Осветление-35 минут
Сильное осветление 50 минут.
При окраске тон в тон или на тон темнее краска наносится сразу по всей длине. При окраске на один два тона светлее сначала нужно нанести краску на длину волос, отступив от нормы на 1-2 см и сразу после этого на корни. Окраска проводится с затылочной зоны, затем височные и теменную. После нанесения, через 15 минут прочешите волосы.
Затем необходимо помыть шампунем и бальзамом опаласкивателем, а лучше шампунем нейтрализатором.
Вторичная окраска.
Краска наносится только на отросшую часть волос. Когда цвет волос сравнивается, следует прочесать волосы, распределяя краску по всей длине волос на 5 минут, освежая тем самым цвет ранее окрашенных волос.
Окраска волос в светлые тона.
Производится как и первичное окрашивание, но окраска не получится если волосы темные. Особенность окраски заключается в том, что осветляющая краска накладывается толстым слоем, чем обычная, и наносить ее начинают с той части головы, где требуется наиболее сильное осветление волос.
Время воздействия осветляющих красок более продолжительное, чем обычных. Обще время воздействия красителей не должно быть более 50 минут.
Если требуется осветлить волосы на много ступеней, окрашивание производится в 2 этапа:
осветление;
окраска (или тонирование).
При окрашивании в темный цвет осветленных волос тон часто получается светлее желаемого. Чтобы цвет получился именно тот, который нужен, а краска долго держалась на волосах, следует произвести так называемое подтемнение.
Подтемнение позволяет:
окрасить светлые волосы с чувствительными концами в более темный цвет;
избежать появление пепельных, или бежевых оттенков.
Окраска седых волос.
Седые волосы не содержат пигмента и поэтому невосприимчивы к окраске. Окраска должна быть около 40 минут. Краситель с седых волос смывается быстрее. Красить необходимо с той части головы, где седых волос больше. Для седых волос очень часто делают протравку - чтобы цвет волос был одинаков на всех зонах головы и лег равномерно, для этого нужно 10 мл перекиси водорода 6% и 40 мл воды, и мерная ложка жидкого мыла или шампуни. Состав хорошо вспенивают и наносят на волосы на 5-10 минут. Затем волосы хорошо промывают, и наносится на них краситель. После окраски волосы моют шампунем и обрабатывают бальзамом опаласкивателем.
При окраске седых волос следует применять только 6% -ный окислитель.
Оттеночный краситель.
Красители этой группы применяются в парикмахерских как средство для придания волосам легких оттенков. Этими красителями невозможно изменить цвет волос или закрасить седину. Объясняется это тем, что частичные красители не взаимодействуют с кератином волос, т.е. не вступают в химическую реакцию с ним, поэтому их и называют физическими.
Окраска волос физическими красителями обусловливается тем, что частички красящего состава проникают по порам в глубинные слои волос, заполняя собой имеющиеся пустоты. Кроме того, частички красителей обволакивают внешний чешуйчатый слой волос. Стойкость приданного волосам оттенка при этом в большой степени зависит от состояния и структуры волос. Чем волосы более пористые, тем быстрее и в большем количестве частички красителя проникают в глубинные слои волос и тем прочнее получается окраска. На жестких волосах очень мало пор, поэтому стойкость окраски намного ниже, чем пористых волос. Краситель наносится на волосы тем же способом, что и красители других групп только полностью от корней до концов волос. Время выдержки колеблется от 10 до 40 минут, зависит от того, какой оттенок волос хотят получить.
Современные тонирующие препараты созданы на бальзамовой основе, что очень благотворно сказывается на структуре волоса - они становятся мягкими и блестящими.
В парикмахерских часто выполняют частичное подкрашивание волос, чтобы выделить отдельные пряди или затонировать только начинавшуюся седину.
После окрашивания волосы хорошо промывают шампунем, можно использовать бальзам ополаскиватель.
Растительные красители.
Натуральные красители действуют наподобие физических красителей, т.е. проникают лишь во внешний слой волоса, но держатся прочнее особенно при систематическом употреблении. Они очень хорошо усиливают оттенок, благотворно влияя на чешуйчатый слой.
Для окраски и ухода за волосами используются многие растения, например корица и хмель на светлых волосах дают золотистый оттенок. Ромашка оказывает мягкое осветляющее действие. Шалфей придает желтовато-коричневый оттенок. Лук придает более яркий золотистый оттенок. Грецкий орех придает волосам кремовый коричневатый оттенок. Но особенно известны и распространены хна и басма. После окраски волос хной и басмой нельзя пользоваться осветляющими и химическими красителями, а также выполнять химическую завивку волос.
Существует два способа окраски волос хной и басмой : раздельный и совместный.
Раздельный способ.
Хна. Пакет хны высыпают в приготовленную посуду, затем непрерывно помешивают и наливают горячую воду около 80 градусов С до тех пор, пока не образуется пастообразная масса. После нанесения красителя на волосы надевают утепляющий колпак. Время выдержки от 10 до 60 мин, допускается до 2 часов.
Басма. Пакет с басмой, как и с хной, разводят до однородной массы. Утепляющий колпак не одевают, время выдержки, так же как и у хны от 10 до 60 минут, может больше.
Совестный способ.
Хна и басма одновременно. Очень важным в этой смеси является соотношение компонентов, т.к. именно от этого зависит будущий цвет. Хну и басму смешивают в нужных пропорциях и заливают водой и мешают до однородной массы и наносят на волосы, надевают утепляющий колпак. Время выдержки зависит от цвета.
Волосы моют без шампуня. Краситель действует еще 24 часа после мытья волос.
Массовое соотношение хны и басмы.
Светлый блондин с пепельным оттенком. 2 части хны + 1 часть басмы, окраска 15-20 минут.
Черный с зеленоватым оттенком. 2 части басмы, окраска 100 минут
Темно-каштановый 1 часть хны + 1 часть басмы, окраска 50-70 мл.
Светло-каштановый с рыжим оттенком 1.5 хны + 1 басма, 50-60 мл.
Тема: Способы окрашивания волос.
Мелирование.
Мелирование и блики еще никогда не были так популярны, как сейчас. Можно не изменяя природный цвет волос, создать акцент в прическе благодаря гармоничным прядям. А, кроме того, осветление отдельных прядок придает прическе рельефность и дает ее более своеобразной и эффектной. Мелирование - это обесцвечивание отдельных тонких прядей волос.
В зависимости от длины волос и задуманного эффекта применяют различные техники мелирования:
- с помощью специальной шапочки;
- на фольге;
- с помощью расчески или кисточки;
- с помощью дощечки.
Волосы следует расчесать, надеть шапочку для мелирования так, чтобы она плотно прижималась к голове. С помощью крючка надо вытянуть из отверстий небольшие пряди. Их толщина, количество и размещение зависит от задуманной прически. Пряди, после того как их вытащили на шапочку, расчесывают и наносят блондирующий состав.
Потом после мелирования снимают шапочку и моют голову.
Мелирование на фольге.
По голове отделяют пряди в зависимости от задуманной прически. Под каждую прядь с помощью расчески хвостиком подкладывают фольгу. Затем наносят блондирующий состав, фольгу заворачивают в квадратики. Если мелирование по всей голове, то состав смывают с каждой фольги отдельно. Если же мелирование на теменной части головы, то снимают фольгу и моют всю голову.
Мелирование с помощью расчески или кисточки.
Это простой и быстрый способ, позволяющий повторить мелирование после каждой стрижки. Этот способ хорош тем, что мазки наносятся очень точно и именно там, где это требуется для прически или коррекции лица (на челку, или боковые пряди, концы волос, только в затылочной зоне). Сначала нужно сделать стрижку и легкую укладку, затем кисточкой нанести на редкие зубья расчески блондирующий состав и прочесать расческой волосы по задуманным линиям. Эту операцию можно выполнить и кисточкой.
Мелирование на начес.
Это простая техника позволяет повторить мелирование после каждой стрижки. При таком мелировании создается эффект солнечных бликов или выгоревших концов.
Волосы начесываются и затем легкими движениями кисточки нанести на их поверхность блондирующий состав.
Балаяж.
Балаяж - это обесцвечивание концов волос. Кончики волос можно осветлять различными способами.
1-й способ. Волосы начесываются, но кончики остаются свободными. Смесь наносится только на кончики волос.
2-й способ. Волосы разделяются на небольшие пряди с квадратными основаниями и фиксируются резинкой. На кончики волос наносится блондирующий состав. Кончики можно упаковать в фольгу.
Колорирование.
Чтобы волосы красиво переливались разными оттенками, используется метод колорирования, когда пряди окрашиваются различными тонами. Колорирование это окраска волос красителями одного цвета, но разного тона или разными цветами.
Если волосы темные, пряди сначала осветляют. Техника выполнения аналогична мелированию.
Окраска бровей и ресниц.
Для окраски бровей и ресниц нельзя использовать обычную краску для волос, так как она может вызвать аллергическую реакцию. Для этой цели выпускают специальный краситель черного, коричневого и серого цвета.
При окраске бровей и ресниц следует учитывать, что поскольку ресницы должны выглядеть несколько темнее, чем брови, время выдержки для них должно быть более продолжительным. Поэтому краситель наносится в первую очередь на ресницы.
Окраска выполняется в следующим порядке:
удалить остатки туши и жира с ресниц и бровей;
нанести защитный крем на прилегающие участки кожи;
наложить защитные тампоны под ресницы;
приготовить красящий состав;
нанести красящую массу на ресницы, затем на брови;
время выдержки –10 минут для бровей, 20 минут для ресниц;
по истечении времени выдержки краску удалить сначала влажным тампоном, а также тщательно смыть прохладной водой.
Что Вы можете сказать об окраске волос?
Какие требования к красителям Вы знаете?
Расскажите классификацию препаратов.
Какие вещества применяют при окраске и обесцвечивании волос?
Расскажите об осветляющих препаратах?
Расскажите о химических препаратах?
Что вы можете сказать о физических препаратах?
Что Вы можете сказать о растительных препаратах?
Какие виды обработки волос Вы знаете, расскажите?
Расскажите о теории цвета?
Что Вы можете сказать о хроматическом круге?
Какую роль в окраске играет хроматический круг?
Расскажите о принципах нумерации красителей?
Что Вы сказать о микстонах?
Расскажите о цветовой палитре микстонов?
Скажите, зачем нужны микстоны?
Что Вы можете сказать о выборе красителя?
Расскажите о коррекции лица с помощью цвета
Какие общие правила окраски волос Вы знаете, расскажите?
Сколько правил к окраске волос существует?
Расскажите об осветлении волос и уровне осветления пигмента?
Что Вы можете сказать о трудно поддающихся осветлению волосах?
Что необходимо учитывать при осветлении?
Расскажите, как выполняется первичное обесцвечивание волос?
Что Вы можете сказать о повторном обесцвечивании?
Для чего нужна блиндирующая смывка? Как готовят смесь?
Расскажите о предельно допустимой концентрации перекиси водорода для обработки волос?
Как можно приготовить перекись водорода?
Что Вы можете сказать об окраске волос окислительными красителями? Этапы окраски волос?
Расскажите о механизме действия красителя?
Что Вы можете сказать о времени воздействия и выдержки красителя?
Как выполняется первичная и вторичная окраска волос?
Расскажите об окраске волос в светлые тона?
Расскажите об окрасе седых волос?
Расскажите о подтемнении волос?
Что Вы можете сказать об оттеночных красителях?
Расскажите о растительных красителях?
Какие современные методы окраски Вы знаете?
Что Вы можете сказать омелированиия?
Расскажите об балаяже и колорировании?
Как выполняют окраску бровей и ресниц?
РАЗДЕЛ: МАКИЯЖ.
Применяя макияж, Вы можете осветлить лицо, подчеркнуть индивидуальность и зрительно исправить недостатки.
Макияж бывает: дневной, вечерний, образный, авангардный и прочие. Для того чтобы сделать хороший макияж нужно соблюдать три условия :
Набор косметики.
Специальные предметы и принадлежности.
Опытная рука.
Тема: Технология макияжа.
Конструктивное построение
лица, губ, глаз, бровей.
Строение губ:
Впадина губ.
Верхняя губа.
Нижняя губа.
Уголок губ.
1. Бровная дуга.
2.Простое веко.
3.Верхнее веко.
4.Белое вещество.
5.Зрачки.
6.Глазное ядро.
7.Уголок глаза.
8.Нижнее веко.
Warning: Use of undefined constant videoembedder_options - assumed "videoembedder_options" (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/сайт/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608
Покраска кузова автомобиля представляет собой длительный и трудоемкий процесс, который обычно доверяют профессиональному автомаляру. Однако при должных теоретических и практических навыках, в сочетании с аккуратностью при работе, возможно самостоятельно добиться прекрасных результатов. Перед началом покрасочных работ важно внимательно изучить советы профессионалов, а также подобрать правильные материалы и .
Очень важным моментом, который иногда игнорируется или вовсе забывается, является выбор места для покраски. Ни в коем случае нельзя проводить покраску на открытом воздухе. В данном случае пыль и мошкара обязательно испортят конечный результат и вызовут дефекты покраски.
Покраска кузова авто включает в себя две стадии:
- подготовка кузова к покраске;
- непосредственно покраска.
Наилучшим вариантом является покраска в – специальном месте, где созданы наилучшие условия для достижения хорошего результата. Однако покраску кузова автомобиля своими руками можно осуществлять и в гараже, при должной его подготовке.
Для этого необходима тщательно подмести пол, убрать ненужные вещи, которые могут служить источником пыли и, по возможности смыть водой стены и пол.
Обратите особое внимание на подготовку кузова к покраске
Подготовка кузова автомобиля к покраске является очень важной стадией, от качества выполнения которой зависит не только внешний вид автомобиля, но и срок службы краски. В самом начале автомобиль необходимо тщательно вымыть. Затем следует снять все декоративные элементы с кузова, которые не будут окрашиваться, а несъемные элементы тщательно заклеиваются малярным скотчем или обрабатываются специальной смесью, защищающей от краски и лака. Защитную смесь следует наносить крайне аккуратно, не допуская ее попадания на части кузова, которые будут окрашиваться, так как краска не будет держаться на такой поверхности.
Для удобства покраски автомобиля рекомендуется производить разборку элементов кузова. Обычно снимаются двери, капот, крышка багажника, а иногда передние крылья. Данная процедура не является обязательной, однако позволяет лучше выкрасить труднодоступные элементы кузова.
Следующей стадией в подготовке к покраске кузова авто является выявление дефектов краски и ржавчины. Необходимо тщательно несколько раз изучить всю поверхность автомобиля, чтобы не пропустить ни одной ржавчины. Для этого необходимо использовать помещение с хорошим освещением с разных сторон.
Ржавчина с поверхности кузова удаляется двумя способами:
- Механическая зачистка
- Химический способ (травление)
Механическая зачистка ржавчины осуществляется крупнозернистой шлифовальной шкуркой, стальными щетками или любым другим абразивным материалом. При необходимости зачистки больших поверхностей можно воспользоваться орбитальной машинкой. Для того, чтобы избежать появления пыли, ржавчину перед шлифовкой можно смочить уайт-спиритом или керосином.
Химическая очистка от ржавчины подразумевает растворение ржавчины с помощью растворов кислот или кислых солей, входящих в состав средства для травления. После растворения ржавчина снимается обычной ветошью, а поверхность обрабатывается любым растворителем. Иногда при глубоком проникновении ржавчины, поверхность предварительно необходимо зачистить механически, для облегчения проникновения травящей смеси.
Поскольку очищенная от ржавчины поверхность кузова представляет собой «голый» металл, то его необходимо защитить от повторной коррозии. Для этого на обезжиренную поверхность наносится 1-2 слоя кислотного грунта. В последствии непосредственно на этот грунт будет наноситься обычный акриловый грунт.
2. Шлифование и обезжиревование поверхности
Следующим этапом в подготовке к покраске кузова автомобиля своими руками является обработка лакокрасочного покрытия всей окрашиваемой поверхности авто наждачной бумагой, до образования однородного матового цвета. Этот этап обязателен, так как на глянцевой лакокрасочной поверхности новая краска не будет держаться.
Ошкуривание является очень трудоемкой процедурой. Для ускорения обычно используют орбитально-шлифовальные машинки со специальными кругами для шлифовки, либо шлифовальный рубанок. В труднодоступных местах прибегают к ручному шлифованию с помощью наждачной бумаги. Шлифовка также позволяет выровнять поверхность кузова, избавив от царапин и других мелких изъянов старой краски.
После получения однородного матового слоя краски, поверхность автомобиля необходимо тщательно обдуть для удаления образовавшейся при шлифовке пыли. Следует быть особенно внимательным при обдувке труднодоступных мест. Далее поверхность автомобиля обезжиривается с помощью ацетона или уайт-спирита. При этом рекомендуется использовать специальную безворсовую салфетку, а после испарения обезжиривающей жидкости, тщательно пройтись по кузову пылесборной салфеткой.
Перед покраской кузова автомобиля, его необходимо загрунтовать с помощью акрилового грунта. Обычно грунт бывает белого или черного цвета. Грунт белого цвета используют для светлых тонов краски, черный, соответственно, – для темных. Кроме этого белый и черный грунт одного производителя можно смешивать в различных пропорциях для получения необходимого тона.
Грунтовка наносится на кузов автомобиля с помощью пульверизатора. Для экономии грунта лучше использовать пульверизатор с верхним расположением бака. При необходимости, перед применением грунт разбавляется растворителем в соответствии с рекомендациями производителя.
Грунт наносится на кузов авто обычно в два слоя, с промежуточной сушкой между слоями. Первый слой наносится горизонтальными полосами, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину. Не стоит пытаться сразу добиться непрозрачности грунта, так как это может привести к слишком толстому слою грунта или образованию потеков. После 15-20 минут можно приступать ко второму слою, который наносится перпендикулярно первому.
Если после нанесения двух слоев на поверхности еще остались участки, где грунт просвечивается, то необходимо сделать еще один слой. Затем перед началом следующего этапа подготовки к покраске кузова авто, необходимо дать полностью высохнуть грунту. Это занимает несколько часов и зависит от толщины и количества слоев грунта.
Далее следует стадия шлифования всей загрунтованной поверхности автомобиля. Шлифование можно осуществлять сухим способом, а также с использованием воды. Второй способ позволяет избавиться от пыли, однако может вызвать коррозию метала.
Поверхность грунта шлифуется до получения идеально гладкой поверхности. Для этих целей применяют наждачную бумагу с различным размером зерна. Для шлифования поверхности под нанесение краски с лаком используют бумагу 800, для получения поверхности под акриловую краску зашкуривание грунта производят наждачной бумагой с размером зерна 600.
Довольно часто после проведения шлифования грунта на поверхности кузова остаются мелкие, трудно заметные дефекты, которые после покраски обязательно дадут о себе знать. Для предотвращения таких ошибок рекомендуется использование проявочного порошка, который, при нанесении на корпус автомобиля проявляет все скрытые недостатки.
После завершения шлифования грунта необходимо повторить стадии обдувки, обезжиривания и протирания поверхности автомобиля пылесборной салфеткой. Затем необходимо как можно скорее приступить к непосредственной покраске кузова автомобиля, чтобы избежать вероятности его засорения.
Этапы покраски кузова автомобиля
Наилучших результатов при покраске можно добиться использованием метода напыления с помощью краскопульта (пистолета) для покраски. Однако и этот способ может вызвать брак при неправильном подборе диаметра сопла краскопульта. Он зависит от вязкости краски. Поскольку для каждого слоя покраски используется эмаль с определенной вязкостью, то для работы подбирают, как правило, несколько различных пистолетов.
При вязкости краски 18-22 секунды рекомендуется использовать сопло с диаметром 1,3-1,4 мм. Вязкость эмали 30-35 секунд требует использования пистолета с соплом 1,6-1,8 мм. При неправильно выбранном сопле краска вместо того, чтобы распыляться, будет разбрызгиваться по поверхности, образуя потеки и неровности.
Покраску кузова авто с помощью краскопульта следует проводить на расстоянии 30-35 см от поверхности. Очень важно выдерживать это расстояние на всем протяжении покраски. Если держать краскопульт слишком близко, то избежать образования потеков и разводов будет очень трудно. В случае слишком большого расстояния до поверхности большая часть краски не будет просто попадать на поверхность кузова, что приведет не только к перерасходу эмали, но и к тому, что она будет плохо держаться на автомобиле.
1. Настройка факела краскопульта
Рекомендуется, чтобы форма факела при нанесении краски на поверхность была овальной с размером в большей стороне около 30 см. Такая форма достигается правильным регулированием давления подачи воздуха. При слабом давлении краска будет плохо разбрызгиваться, образуя на поверхности капельки. При слишком сильной подаче воздуха факел будет иметь форму восьмерки.
При покраске кузова автомобиля своими руками следует следить за тем, чтобы факел краски наносился на поверхность под 90 градусов. Допустимое отклонение не должно превышать 5-10 градусов, иначе получится неоднородное покрытие. Перемещать пистолет при покраске необходимо со скоростью 30-40 см/с. Если слишком спешить, то поверхность не будет прокрашиваться полностью, если же передвигать краскопульт слишком медленно, то будут образовываться потеки и неровности. Поэтому при высокой окружающей температуре используют замедляющие процесс испарения растворители, а при низких температурах – ускоряющие испарение.
Для подготовки краски к нанесению, ее необходимо разбавить растворителем. При этом нужно подобрать не только количественное соотношение компонентов, но и вид растворителя в зависимости от окружающей среды. Если растворитель испаряется слишком быстро, то краска не успеет хорошо разгладиться по поверхности и образует шагрень. При слишком длительном испарении краска, наоборот, слишком сильно растекается, образуя потеки.
После того, как краска доведена до необходимой густоты, подобран подходящий краскопульт, выбрано давление подачи воздуха, нужно обязательно провести пробную покраску на ровной металлической поверхности. Эта процедура позволит выявить возможные ошибки при подготовке краски и оборудования и своевременно устранить их. Кроме этого, вы сможете потренироваться в покраске, если не делали этого ранее, или освежить предыдущий опыт.
Покраска кузова авто, как правило, производится тремя слоями. В результате конечная толщина краски составляет от 70 до 120 мм. Если автомобиль окрашивается в металлик, то, после высыхания краски, обязательно наносится несколько слоев лака.
Вначале наносится проявочный слой краски. Он более тонкий чем последующие слои, при этом допускается наличие небольших не закрашенных участков, которые затем скроются двумя последующими слоями. Гораздо хуже появление трудно устранимых потеков при слишком толстом слое нанесения.
- Для первого слоя при покраске кузова авто используют эмаль с большей, чем последующие для последующих вязкостью. При этом она наносится тонким слоем, быстрыми горизонтальными движениями, постепенно перемещаясь сверху вниз. При нанесении первого слоя, а также всех последующих за ним, каждая новая полоса краски наносится параллельно вышележащей с перекрытием примерно на 50 процентов. После нанесения первого слоя необходимо дать ему просохнуть в течение 5-10 минут в зависимости от температуры в гараже.
- Перед нанесением второго слоя краски следует еще раз тщательно изучить всю поверхность кузова на предмет наличия незамеченных дефектов. Первый проявочный слой краски позволяет лучше проявить такие дефекты.
- На следующей стадии покраски кузова автомобиля эмаль необходимо наносить более толстым слоем. При этом нужно быть аккуратнее, чтобы краска наносилась равномерно без образования пятен. Второй слой эмали наносят перпендикулярно первому, вертикальными полосами. Такая технология позволяет избежать непрокрашенных областей.
- Для третьего слоя краска должна быть наиболее жидкой. Обычно он наносится более тонким слоем, чем при второй стадии.
После завершения покраски кузова автомобиля не следует сразу же снимать малярный скотч с поверхностей не предназначенных для покраски, поскольку еще не высохшая краска может подтечь на открытую поверхность. Следует дать подсохнуть эмали 10-15 минут. После снятия молярного скотча необходимо проверить, не попала ли эмаль на участки, не подлежащие покраске. При их обнаружении, свежую краску будет легко удалить с помощью ветоши смоченной слегка смоченной растворителем.
Теперь автомобиль можно оставлять на сушку. Краска полностью высыхает при нормальных условиях за 1-2 суток. Горячая сушка автомобиля позволяет значительно сократить время выдерживания, однако требует наличия специального оборудования.
Если после покраски кузова автомобиля планируется еще покрытие лаком, то не рекомендуется пересушивать краску. Нельзя оставлять автомобиль непокрытый лаком на сутки, поскольку пересушенная эмаль негативно повлияет на силу связывания лака с окрашенной поверхностью.
Для того, чтобы покраска кузова автомобиля своими руками прошла удачно, необходимо не только внимательно изучить пособия и инструкции, но и осуществить несколько пробных покрасок на старых деталях. Потратив немного времени на обучение, вы сможете избежать временных и финансовых затрат на устранение возникших из-за неопытности ошибок.
Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….
Первый этап покраски – выбор краски.
Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть
Второй этап — мойка и оценка повреждений.
На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.
Третий этап — разборка.
На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.
При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.
Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).
На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.
Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).
Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.
Пятый этап – шпаклевание и матование.
На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.
Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.
Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).
Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.
После нанесения грунт сушится до полного высыхания.
Восьмой этап – подготовка под краску.
На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.
Девятый этап – повторное оклеивание.
На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка , как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.
Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)
Десятый этап – окраска.
На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.
Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.
Одиннадцатый этап – лакирование.
После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.
Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.
Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм
Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.
Двенадцатый этап – сушка.
После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.
За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.
Тринадцатый этап – сборка.
После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.
Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.
Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.
В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной технологии.
Покраска металла – это довольно распространенный вид работ. За счет него поверхность приобретает надежную защиту и отличный визуальный эффект. Но для получения идеального результата окрашивание должно проводиться с соблюдением всех технологических нюансов. Они включают в себя правильный выбор материала, подготовку основания и нанесение красящего состава.
Подходящая продукция – залог успеха, поэтому при работе с металлическими основаниями именно данному фактору отводится важнейшая роль.
Универсальные материалы
Покраска может осуществляться следующими распространенными видами продукции:
Эти растворы считаются классическими и применяются повсеместно. Отдельно стоит порошковый метод окраски. Он сложен тем, что требует задействования специального оборудования и инструментов.
На заметку! При выборе подходящего варианта также оценивается расход, уровень токсичности, необходимая степень подготовки, долговечность, специальные свойства и стоимость.
Специализированые варианты
Для обеспечения надежности и долговечности в некоторых случаях требуются специальные материалы:
Существуют и другие виды красящих смесей – лак и эмаль, которые используются при обработке печей и прочих подобных изделий. Они относятся к термостойким материалам.
Технология окраски металла
Технологический процесс разделяется на несколько последовательных этапов, что позволяет добиться наилучших результатов.
Инструмент и материалы
Прежде всего требуется приготовить необходимые инструменты и материалы:
- Красящий состав.
- При обработке вручную листовых изделий применяется валик, для сложных или труднодоступных участков – кисточки, при механизированном способе – краскопульт. Если красить необходимо большую площадь, то ручным инструментом это сделать очень тяжело. Но нужно учитывать, что пульверизатором хорошо наносится только состав определенной вязкости.
- Смесь для грунтования. При работе с обычным основанием подойдет простой раствор для металла. Если изделие изготовлено из цветных материалов, то подбирается соответствующий грунт. В случае присутствия ржавчины потребуется грунт-преобразователь. Его особенность в том, что он вступает во взаимодействие с поврежденной структурой и превращает ее в защитный слой.
- Отдельная емкость для краски. Это может быть тара для валика или кисточки, чтобы упростить процедуру.
Внимание! Обязательно следует ознакомиться с инструкцией, которую прилагает каждый производитель. Особое внимание уделяется условиям выполнения работ. Так, минимально допустимой температурой является +5 градусов при влажности не выше 80%.
Подготовка металлических поверхностей под окраску
Этот процесс требует ответственного подхода, любые недочеты будут заметны. Исправить появившиеся из-за плохой подготовки проблемы крайне затруднительно, а порой невозможно.
Алгоритм действий:
Как правильно покрасить металлические изделия
Методы покраски зависят от инструментов, допускается комбинирование приспособлений.
Валиком удобно работать на больших и ровных поверхностях. Технология следующая:
- Состав предварительно разводится, в качестве растворителя выбирается подходящее вещество. Такая процедура нужна для более легкого распределения.
- Краска переливается в удобную емкость. Валик должен погружаться широкой частью, а не боком. Инструмент должен быть предельно надежным и не оставлять после себя ворсинок.
- Процесс начинается с выбранного участка. Лучше двигаться от одного края к другому, это позволит избежать видимых переходов.
- Смоченный инструмент устанавливается на поверхность, после чего начинается раскатка. Первые движения идут в вертикальном направлении: снизу вверх и обратно. Сразу захватывается участок в два или три раза больше ширины валика. Надавливание должно быть минимальным с постепенным возрастанием.
- После того как состав будет перенесен на поверхность, движения сменяются на горизонтальные.
Залог успешной работы – планомерное распределение материала без слишком толстых участков. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 4.
Важно! Каждый следующий слой наносится только после тщательной просушки предыдущего. При этом искусственное ускорение процесса запрещено.
Покраска кистью
Это довольно монотонное занятие, которое проводится на сложных или рельефных частях изделия.
Если смесь слишком вязкая, то ее немного разбавляют. Окунать щетину нужно не полностью, а на 1/3, это позволит избежать появления потеков, излишки стряхивают постукиванием о край емкости. Движения должны быть однонаправленными. Первыми мазками краска укладывается на покрытие, последующими – растирается. Количество наносимых слоев зависит от типа поверхности.
Сложные конструкции прокрашиваются тонкими кисточками, при этом набирается минимальное количество раствора. Это позволит исключить появление застывших капель.
Применение краскопульта
Поскольку впитываемость металла не очень высока, использование пульверизатора предполагает наличие опыта. Если его нет, необходимо потренироваться.
Нанесение краски с помощью краскопульта
- Распыление происходит без остановок. Первые движения должны быть плавными и медленными. Слой укладывается параллельно.
- После начального покрытия процесс ускоряется, одно и то же место обрабатывается в разных направлениях. Важно соблюдать одинаковую дистанцию.
Этот прибор значительно облегчает работу своими руками. При определенной сноровке покрасить удается даже сложные участки.
На заметку! Если требуется получить поверхность с эффектом старины, то прибегают к различным методам. Наиболее простыми считаются окрашивание под бронзу и лессировка.
Порошковое окрашивание
В домашних условиях такой процесс провести очень трудно, поскольку необходима покрасочная камера и специальные инструменты. Но достоинство такого способа в том, что после нанесения краски изделие подвергается тепловой обработке, а это делает покрытие более надежным и долговечным.