История создания русского костюма. Народные костюмы России. Костюмы русского народа. Мужской русский костюм

Фомина Анастасия

Скачать:

Предварительный просмотр:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №92

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

История русского народного костюма

Руководитель: Казьмина Надежда Митрофановна,

Учитель истории

Воронеж-2012

Стр.

I. Введение 3- 4

II. Основная часть

1. Народный женский костюм Белгородчины 5- 7

2. Женский крестьянский костюм Воронежской губернии 8- 12

3.Народный костюм в традиции моей семьи. 13-18

III. Заключение 19-20

IV. Список литературы 21

Уважение к минувшему - вот черта,

отличающая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

I. Введение

У русской народной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа.

Русский народный костюм формировался на протяжении веков, и его развитие было вызвано социально-экономическими изменениями в жизни народа, религиозными воззрениями и контактами с другими национальными культурами. Красота русского народного костюма доставляет людям радость, пробуждает в них художников, учит чувствовать и понимать красоту. Вышивки, узорное ткачество, кружевоплетение нашли воплощение в украшении народного костюма.

Старинные вещи помогают воссоздать историю их владельцев, отразить личность и образ человека. Современные модельеры используют народный костюм как источник творческих поисков: линии кроя, приемы украшений в одежде.

Каждая губерния имела свой вариант костюма. Одежда каждой губернии имела свой орнамент, отделку, формы и фасоны. Она зависела от климатический условий местности, где жил данный народ и от того, чем занимался.

Современная молодежь мало что знает о народных русских костюмах. Русскую традиционную одежду можно увидеть только на фольклорных праздниках. Некоторые бабушки хранят народные костюмы в сундуках. Мне повезло. Мои родные бабушки, по папиной линии, живущие в селе Роговатое Белгородской области на границе с Воронежской областью, хранят свои костюмы, они часто рассказывают, как носили их, из чего шили.

Цель работы - подробное знакомство с народным женским костюмом воронежской и белгородской областей, сравнить их, выяснить влияние народного костюма на развитие художественных промыслов. В работе над данной темой поставлены основополагающие вопросы: какую информацию несёт национальный костюм? Чем является русский национальный костюм сегодня? Зачем нам сегодня знать историю русского народного костюма?

В своей работе использовала литературу отечественных авторов, энциклопедические и толковые словари, ресурсы всемирной сети Интернет, интервью со старожилами села Роговатое

II. 1.Народный женский костюм Белгородчины

В течение нескольких столетий складывалась традиция создания тех форм одежды, которые были наиболее функциональны и приспособлены к климатическим условиям, а также служили для передачи определённой информации об их обладателях. Для России в целом характерны два типа женского костюмного комплекта: северорусский , в основе которого лежат рубаха и длинный сарафан, и южнорусский , вторым компонентом которого является короткая и объёмная понёва. Но при этом каждый регион России создал свой неповторимый вариант костюма. Слово «мода» было неведомо крестьянам, но в каждом селе, деревне были свои излюбленные, проверенные способы изготовления, декорирования и ношения тех или иных видов одежды.

На Белгородчине, которая относится к южным областям России, можно выявить несколько типов женского крестьянского костюма. Основу их составляют белая рубаха из льняного полотна домашнего изготовления и понёва – поясной вид одежды из домотканой шерсти.

Неотъемлемыми частями костюма были головной убор (платок, повойник, кичка или сорока), передник (запон, завеска, занавеска), обувь, нагрудные и наспинные украшения.

Важным свойством народной одежды является многослойность, благодаря этому женщина всегда была одета «по погоде», а в доме был только необходимый минимум вещей, точнее, два костюма. Один - нарядный для праздника. Его берегли, он не снашивался, его передавали по наследству, а другой – повседневный, без украшений, его обновляли после того, как он приходил в полную негодность. Простой крой и свободные формы одежды позволяли носить одни и те же вещи разным членам семьи, что в скромном крестьянском быту было немаловажным качеством. Одежда служила не только оболочкой для тела, защищая его от непогоды, но и от «дурного глаза». Для этого существовал ряд «магических» элементов – вышивка крестом по всем кромкам, красные вставки и т.д. Одежда была своеобразным языком, говорящим о принадлежности женщины к определённой социальной группе, о достатке в её семье, о том, откуда она родом, о её семейном положении. Так, незамужняя девушка носила открытый головной убор и подпоясанную рубаху, после свадьбы ей положено было не показываться перед посторонними без повойника или кички и обязательно носить понёву.

Основой костюмного комплекса славян была рубаха , которая шилась из 4-х полотнищ домотканого льняного холста. Красно-чёрная вышивка покрывала геометрическим орнаментом верхнюю часть рукавов, широкой каймой располагалась по передней стороне низа рубах, проходила по горловине и краю манжет. Рубаха была длинной и широкой. Дома она заменяла платье. Если женщина выходила «на люди», то рубаха дополнялась понёвой и кушаком (поясом). Белгородские рубахи богато украшались. Использовались тканые узоры, вышивка, блестки, нашивки из тканей, кружева

Понёву шили из клетчатой шерстяной домотканой материи. Три узких полотнища не просто соединялись между собой, но имели по швам обильную вышивку, кисточки. По низу понёвы обязательно шла полоса тесьмы, яркая и нарядная. Понева – основная часть южнорусского комплекса, набедренная юбка, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником.

Самым любимым в Белгородском крае считался красный цвет, он был символом солнца, огня, крови и обозначал тепло, любовь, победу, красоту. Зелёный цвет - цвет окружающей природы. Желтый цвет означал разлуку. Чёрный цвет символизировал вечный покой, ночь и чернозем.

Древнейшим видом женской одежды является понева. Основной цвет понев - красный, однако в каждом селе со своими оттенками. Зеленые, темно- синие, бордовые полосы обозначали дороги. А черные окна квадратов символизировали участки поля, по размеру которых судили о наличии у крестьян земли. Вышивали поневы такими швами, как роспись, набор, счетная гладь. Каждая женщина имела до 10 и более понев. По клеткам поневы можно было угадать уезд, деревню, возраст, семейное положение женщины.

Понева была одеждой замужних женщин, в обрядовых песнях ее называли «вечным хомутом», «бабьей кабалой». Каждая женщина имела 10-15 понев – юбок. Основной цвет – черный, красный, часто в клетку.

Пояс на Белгородчине его называют «подпояска». Круг – это оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей. На Руси это был первый подарок новорожденному. Пояса были непременным атрибутом и женского и мужского костюма, отличались сочной гаммой многоцветных полос по основному красному фону

В нарядном костюме очень важную роль играл передник . Он не столько предохранял от загрязнения рубаху и понёву, сколько украшал женщину. Передник, он же «запон», «завеска», «занавеска» мог быть с рукавами и без них, подол его был составлен из полос вышивки, кружева, кумача.

Головные уборы были очень разнообразны. Наиболее распространённым был покупной или домотканый платок. Существовали и другие виды головных уборов: повойник (иногда в сочетании с бисерным «позатыльником»), «кичка», «сорока».

Из бисера и стекляруса делались и нагрудные украшения – мониста, ожерелья. Украшений носили так много, что они подчас полностью закрывали верхнюю часть рубахи и запона.

Это вещи в ансамбле создают тот образ, которому стремились соответствовать русские крестьянки. И подчас маленькая деталь, например, манера завязывать платок, или использование иной цветовой гаммы делали костюм неповторимым и оригинальным.

2. Женский крестьянский костюм Воронежской губернии

Русский национальный костюм имеет свои особенности в зависимости от региона и отличается особенностями покроя, тканью, цветовой гаммой, орнаментом, составом костюма и способом ношения различных его частей. Традиционная русская одежда, несмотря на её разнообразие, делилась на две группы: северновеликорусских губерний и южновеликорусских.

На территории Воронежской области преобладал южновеликорусский тип, но со своими местными особенностями, причём различия могли быть даже в пределах одного села. Нужно отметить, что своеобразные черты воронежского народного костюма связаны, прежде всего, с историей заселения края.

Воронежская область отличается большим разнообразием костюмов из-за хаотичного заселения края. "Дикое поле" заселялось служилыми людьми, отпрысками боярских родов, стрельцами, пушкарями, вольными казаками, черкесами (выходцами из Украины). С XVIII в. земли Воронежской губернии дарились боярам, дворянам и прочим знатным людям. Началось массовое переселение государственных и крепостных крестьян семьями и целыми селами из Рязанской, Тамбовской, Московской, Орловской, Курской губерний и Украины.

В народном костюме каждая деталь и каждый цвет были символическими. Так, в воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и чёрный. А чёрный цвет – цвет земли и покоя – считается любимым в Воронежском крае, потому что символизирует ещё и чернозём. Воронежские историки считают, что это дань черноземной земле, которая кормила крестьянина.

Одежда жителей Воронежской губернии изготавливалась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Конопля являлась широко распространенной культурой в черноземной зоне России. Конопляное масло употреблялось в пищу и было известно намного раньше подсолнечного. В народном костюме цвет одежды имел большое значение, символика цвета выражала эстетическое восприятие народа

Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу. Еще одной особенностью костюма этой губернии были: накладной воротник и длинные манжеты – нарушники, полностью закрывающие руки. Нарушники одевали только в особо торжественных случаях, их пришивали к рукавам рубахи или делали съемными. Нарушники украшали лентами, кружевом, бисером

Рубаху из белого холста расшивали геометрическим орнаментом черными нитями. Рубах было около 11 видов - из них рубаха с мушками, с поликами, с перетканкою, с зобом и т.д. Рубахи были холстинные (из конопли), позже ситцевые и сатиновые. Любимым цветом был белый и красный.

Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, а будничные выбеливали не до конца и мало украшали.

Но все же самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и блестками. Рубахи различались не только по цвету, но и по фасону: рубаха "дурочка" - была с короткими рукавами чуть пониже локтя, потому что короткие рукава были удобны и не мешали в делах по дому, в хозяйстве. Рубахи "блошницы" - это длинные рубахи с подставкой вместо подъюбника и длинными рукавами. Их носили днем и ночью,

По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной тесьмой и блестками, не приталенная кофта "кундя". По фасону она напоминает жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также перетканочками, красными полосочками вдоль рукава.

Украшали черную понёву лапочками и прозументами. Прозумент - это украшение понёвы в виде оклада по низу, состоявшее из тесьмы, разноцветных лент. Лапочки ткались по самому краю поневы разноцветными нитями (красными, желтыми, черными) - шленка. В отличие от костюма, в селе Новая Ольшанка Репьевского района подъюбники под понёву не надевали, а вместо них носили рубахи с подставкой. Она была важной деталью, поэтому на свадьбу в подарок свекровь могла подарить невестке подставку к рубахе.

"Сыпь сыпется

Пока юбка сымется.

Понёва оденется,

Воля переменится…" - В селе на празднике пели такую частушку.

Фартук-завеска

Примером умения декорировать одежду может служить и такой, казалось бы, будничный предмет, как передник-запон, занавеска или завеска. Их носили крестьянки всех центральных и южных губерний России: Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской. Он не только защищал одежду, но и закрывал не украшенную часть костюма, создавая цельный цветовой ансамбль.

Фартуки были, как и рубахи, разные: различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми по краю, с кружевами. Выбирали цвета фартука под настроение, и мода менялась каждый день, как и на рубахи: сегодня надевают синий фартук, завтра зеленый, послезавтра желтый.

По длине фартуки были выше подола юбки, но ниже колен, завязывались они на поясе. Второе название фартука - завеска, потому что фартуки как бы "завешивали" поневу, чтобы она не рвалась.

Важным дополнением костюма служили широкие пояса, украшенные бисером и блестками. По бокам или сзади пояса свешивались лопасти, украшались пояса покромками.

Покромка - это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. Обычно покромками женщины оборачивались вокруг талии. Края покромки подтыкались по бокам или сзади. На месте, где покромка "завязывалась", вниз спускались две широкие ленты с лопастями на концах. Почти в каждом районе губернии лопасти на покромке означали величину земельного надела крестьян.

Головной убор

Платки носили только девушки до замужества. Из-за того, что в селах любили каждый день наряжаться по-разному, платки тоже были разных видов: рябые, красные, белые, заграничные красные с кистями. Расцветка платков различная, например, на одном серединка была черная, а краешки, котлёнка - оранжевые.

На концах платки украшались оладышками. И когда завязывали такой платок на затылке, два оладыша висели на лопатках и один на пояснице. Оладыши были похожи на лопасти покромки, только овальной формы.

Женщины носили сороки со шлыками. Шлык (шлычка) - это головной убор, своеобразная шапочка, представляющая собой широкий околыш, к которому пришивался присборенный платок, завязывающийся на затылке тесемками.

Основной цвет шлыка - красный, по нему нашивался узор из тесьмы, блесток, бисера, гаруса. Шлык плотно прикрывал женские волосы, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы. Волосы не должны торчать из-под головного убора, так как это было не принято.

Для придания красоты лицу на висках под шлык "подтыкали" косицы - пучки черных селезневых перьев. Иногда белые перья перекрашивали в черный цвет и закручивали на концах.

Нагрудные украшения

Но особую красоту женщине придавали нагрудные украшения: каскад бус, сверху которых надевали монисту с поджерельем. Монисто - женское нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, закреплявшееся на поджерелье - полосу тесьмы или ткани по верхнему краю, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. Такое разнообразие и пестрота нагрудных украшений являлось амулетом, защищавшим женщину от злых языков и сглаза. Рисунок орнамента нагрудного украшения из бисера - хрестовки - перекликается с орнаментом, украшающим низ передника.

Обувь

Из обуви селяне любили носить чуники - плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась. Вместо чулок на ноги одевали гетры, которые вязали из ярких нитей разнообразными узорами.

Верхняя одежда

Верхнюю одежду шили из сукна, меха или бархата. В весенне-осенний период наиболее распространенной одеждой были "кохты", "зипуны" и "куцинки". Во многих уездах женщины ходили в туникообразных шушпанах, сшитых из толстого белого сукна. В зимнее время носили тулупы из овчины мехом внутрь. Для утепления использовали распашную плащевидную одежду, которую накидывали поверх тулупа или зипуна. Одежда из овчины была обязательным атрибутом свадебного обряда. Считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и невесты. Молодожен сажали на шубу с пожеланиями богатства и счастья.

В Воронежской губернии преобладала так называемая линейно-геометрическая вышивка. А наиболее используемой фигурой был ромб. Часто стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. В народе этот мотив получил название «репей» и стал символом плодородия, огня и жизни.

3.Народный костюм в традиции моей семьи.

Роговатое – самое древнее русское село

Старооскольского района. В «Записках Императорского Географического общества» его рождение датируется примерно в первой половине XVII в.

Чтобы подробнее узнать о народном костюме с. Роговатое, я поехала к бабушке по папиной линии Фоминой Варваре Ивановне. Лучшего собеседника, чем моя бабушка не найти. Она всю жизнь провела в деревне, замечательная рассказчица, искусная рукодельница, большой любитель старины. Вот что бабушка рассказала:

«Я ещё маленькая была, когда старшая сестра замуж выходила. И все женщины были одеты «по-бабьи» (в народном костюме). Мама так ходила… Может с 1900 года они у нас. Даже умерших так в гроб ложили!

Рубахи сами ткали изо льна. В зажиточных дворах станки специальные стояли. И шили, и вышивали – всё сами делали.

Незамужние девушки носили сарафаны, а по-бабьи разрешалось одеваться только замужним женщинам. Юбки-панёвы уже лет 200 назад сами ткали.

Мужчины носили расшитые рубахи и холщевые пояса. Носили несколько рубах и воротники наружу. Чем больше воротников, тем богаче жених. Штаны холстинные носили. Осенью женщины носили зипуны из грубого сукна.

Кто побогаче, те – в сапогах, а бедные – в лаптях.

Зимою полушубки, шубы. Твой прапрадед шил шубы из овечьих шкур для богатых людей. Звали его Давыд Вожжов. Прадед, отец твоего деда (Фомин Игнат Стефаныч) шкуры выделывал. А дед твой (Фомин Иван Игнатьевич) плетёт корзины. Вся семья наша – мастеровые люди. Дедовы сёстры ковры ткут, пуховые платки, кофты, носки вяжут, да таким узором, как никто не умеет».

Бабушка показала мне старинные платки, рушники, яркую рубаху и плетёные табуретки.

Узоры Роговатовского рушника Богатства русской самобытности

Рубаха, понёва праздничная и фартук.

На Роговатовской народной одежде чаще всего можно увидеть контраст тёмных и ярких цветов

Понёва у бабушки не сохранилась, пришлось просить у следующей героини моего повествования.

Фомина Анна Алексеевна уже 82 года живёт в своём маленьком домике на окраине деревни. С её бедной послевоенной молодости до нашего времени дошли только несколько платков и праздничная понёва.

Тканевый платок Платок ручной работы

Анна Алексеевна вспоминает: «Русский костюм носили даже в годы войны. Мама сама делала понёву, рубахи». Она не удержалась от воспоминаний о том страшном времени: « Работала в тылу на бураках. В нашем саду немцы себе еду варили. Маму припугивали: ставили к стене и мимо стреляли. И потом спрашивали:

Страшно?

А мама говорила, гордо подняв голову:

Нет!

И полицаи были. Нас, детей, они не трогали, а маму били за то, что она зарезанную овцу от них спрятала.

Помню, когда бомбили соседние деревни, такой свет стоял, точно днём солнце. Мы у логу прятались. Немцы гоняли нас под Шаталовку, чтобы мы очищали зимою дороги.

А потом наши на Рошство (Рождество) шли и сказали, что война закончилась. До войны мы богато жили. А после неё у нас ничего не осталось.

Когда мы с сёстрами разбирали сундуки нашего полуразрушенного дома, я неожиданно наткнулась на бабушкину понёву. Так она у меня и лежит до сих пор.

Потом и сама платки подкупала, в Воронеж за тканью ездила на телеге. Вся юность моя так прошла».

Сердечно поблагодарив Анну Алексеевну за предоставленную информацию, я отправилась к Фоминой Екатерине Васильевне – одной из лучших рукодельниц в деревне. Она живёт в небольшой времянке, с печкой и кроватью с пуховой периной. Выслушав мои вопросы, Екатерина Васильевна рассказала:

«Материал на кофту мы покупали, а понёвы из волны овечьей сами ткали. Всё сами расшивали, украшали. Костюм не у каждого такой, верх есть, а понёвы, юбки, нет.

На праздники носили праздничную понёву, а будничную - каждый день.

Чулки сами валяли на рубели. Шерсть мокрую, с мыльцем. Сначала белого цвета, потом чёрного, чтобы не смешать и не загрязнить белую шерсть. Сундуки сами делали и разукрашивали.

Костюм строго носили ежедневно. Летом в носках жарко было и у них всё равно ходили. Тонких не было».

После этого Екатерина Васильевна дала мне посмотреть носки, старинный сундук. Сама она оделась по-праздничному и разрешила себя сфотографировать.

Пуховая кровать с подзором Сундук ручной работы

Рубель и шерстяные носки

Последней, у кого я побывала во время моего «путешествия», оказалась Плутахина Анна Игнатьевна. Она родная сестра моего деда и живёт через лог. Народный костюму неё, к сожалению, не сохранился, но она рассказала и показала, как готовилось традиционное блюдо с. Роговатки – катанка:

«Катанка – народное блюдо. Её по особой технологии катают в лотке. Зерно пшеницы сначала распаривают в горячей воде и на полотенце – чтобы влажная стала. Затем в лотке смешивают яйцо, молоко и муку. Так и катают по одному шарику. Затем просушивают и на сковороде слегка прожаривают. Варят её следующим образом. На стакан катанки три стакана бульона. Когда каша готова, ей дают настояться 20 минут. Если же каша на воде, то на тарелке её посыпали сахаром.

В голод готовили «деда» (муку с водой варили – получалась каша такая), из лошадиного щавеля пышки делали, из.прелой картохи хлеб делали».

Вот и подошло к концу мое замечательное путешествие в старину, оставившее множество впечатлений.

III. Заключение.

Изучая содержание материала по истории женского костюма, пришла к выводу, русский костюм имеет богатую историю. Его основными чертами на протяжении веков оставались: рациональность, многослойность, насыщенные цвета, контрастность. Народная одежда всегда сохраняла традиционные элементы кроя, орнаменты, способы ее ношения. По одежде можно было определить имущественное и семейное положение друг друга. Например, поневу носят только замужние

В своей работе я проанализировала два народных костюма: воронежский и белгородский. После проведённых мною исследований я выяснила, что у них есть много общего:

юбка-панёва сочетает в себе тёмные цвета и шьётся из ткани грубого покроя, украшение низа поневы тесмой
использование передников
соответствие частей этих народных костюмов;
форма рубах и т.д.
платки как головной убор
украшение бисером и вышивкой

Хотя в Воронежской губернии преобладал южнорусский стиль, как и на Белгородчине, но в Воронежском крае проявилось в своеобразии народной одежды. Женские рубахи имели накладной воротник и длинные манжеты – съемные нарушники, полностью закрывающие руки.

В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и чёрный. Самым любимым в Белгородском крае считался красный, зеленый, желтый и черный цвета, Основной цвет понев у белгородцев– красный., у воронежских жителей поневу шили из черной шерстяной ткани, по которой шла красная нить, разделяя черную ткань на клетки.

Таким образом, в традиционных костюмах отражена культура народа, его обычаи и обряды

Беседуя со старожилами села Роговатое о народном костюме, промыслах, пришла к выводу, что тесные хозяйственные, торговые связи и близость в территориальном отношении, оказали взаимное влияние на традиции жителей Воронежского края и Белгородчины. Эти костюмы бережно хранятся по сей день, переходя из поколения в поколение.

Поиск своих корней побуждает нас глубже изучать традиции своего народа.

Список литературы

Люби и знай родной край: учебное пособие по гографии, истории и культуре Воронежской области для учащихся образовательных школ.
Науч. Рук. Б. Я. Табачников. Воронеж.: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2008.-384 с.
Русский народный костюм. Издательство “ Мозаика- синтез”, М.,2006 г.
Толмачева с. П. Народный костюм Воронежской губернии конца XIX- начала XX века. Воронеж.: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007.- 224 с.
http://www.narodko.ru/Народный костюм

Мужская одежда

Рубаха-косоворотка

Основой мужской одежды была сорочка или нижняя рубаха. У первых известных русских мужских рубах (XVI - XVII веков) под мышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Дома бояре носили горничную рубаху - она всегда была шелковой.

Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка .

Зепь - вид кармана.

Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях . В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник - сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

Верхняя одежда

Зипун. Вид спереди и сзади

Порты. Вид спереди и сзади

Андрей Рябушкин «Пожалован шубой с царского плеча». 1902.

Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь , или охабень . Летом поверх кафтана надевали однорядку . Крестьянской верхней одеждой бывал армяк .

Два основных вида русского женского костюма - сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

Запона
Приволока - безрукавная накидка.

Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень , с частыми пуговицами , украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.

Знатные женщины любили носить шубки - женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.

Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века - с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см.

Ткани

Основные тканями были: посконные и льняные , сукно , шёлковые и бархат . Киндяк - подкладочная ткань.

Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка (куфтерь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), дороги, объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас , коноват, куршит, кутня (бухарская полушерстяная ткань). Хлопчатобумажные ткани (китайка , миткаль), сатынь (позже сатин), кумач . Пестрядь - ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина).

Цвета одежды

Применялись ткани ярких цветов: зелёные , малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые , синие и красные .

Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты : алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо-жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелёный, светло-кирпичный, светло-серый, серо-горячий, светло-ценинный, таусинный (тёмно-фиолетовый), тёмно-гвоздичный, тёмно-серый, червчатый, шафранный, ценниный, чубарый, тёмно-лимонный, тёмно-крапивный, тёмно-багровый.

Позже появились ткани чёрного цвета. С конца XVII века чёрный цвет стал считаться траурным .

Украшения

Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896 год.
Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу.

Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали кружево - широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.

В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны - пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья - накладные обшлага, род браслета.

Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой.

Пуговицы

Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотой канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом . Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы.

Металлические пуговицы украшались финифтью , драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие.

Кляпыши - разновидность пуговицы в виде бруска или палочки.

Нашивки

Нашивки - поперечные полоски по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами.

Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обоим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и т. д.

Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза - до подола, и по прорехам - на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами.

Нашивки могли изготовляться в виде узлов - особое плетение шнура в виде узлов на концах.

В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки кызылбашские . В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шелкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с 6 товарищи. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае 1662 года .

Ожерелье

Ожере́лье - нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.

Другие украшения

Аксессуары

Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами . Рукавицы могли иметь богатую вышивку . Перчатки (рукавки персчатые) появились на Руси в XVI веке . К поясу подвешивалась сумка-калита . В торжественных случаях в руке держали посох . Одежду подпоясывали широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь - высокий стоячий воротник .

Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь - золотая цепь, пришитая к атласной полосе.

Женщины носили ширинку - платок, отрезанный по всей ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.

См. также

Примечания

Ссылки

// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : В 86 томах (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.
Русские пуговки гирьки - классификация, история, материал, рисунки и их магический смысл.
Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной: в 4 т. - СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1881-1885. на сайте Руниверс

Литература

Древняя одежда народов Восточной Европы. М.,1996
Пушкарева Н. Л. Женщины древней Руси. М., «Мысль», I999
Древняя Русь. Быт и культура. Археология. М.,"Наука",1997
Кудь Л. Н. Костюмъ И украшенія древнерусской женщины. Кіевъ, 1994
Брайчевская Е. А. Летописные данные о древнерусском мужском костюме X-XIII вв.// В кн. Земли Южной Руси в IX-XIV вв. Киев, «Наукова думка»,1995
Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. М.,-Л., «Искусство»,1945
На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII-XX вв. М.: Наука, 1989. ISBN 5020099554
Этнография русского крестьянства Сибири. XVII-середина XIX в. М.: Наука, 1981.
Иван Забелин. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. Москва. 2005

В настоящее время мода на традиционную русскую одежду переживает второе рождение. Появляется множество вещей, которые были знакомы современному человеку только из старых книг и сказок. Наряду с крестьянскими костюмами, популярными на Руси, часто используется и традиционная одежда древних славян, которая и послужила прообразом всех славянских костюмов более позднего времени.

Несмотря на то, что женские и мужские костюмы той эпохи достаточно чётко описываются в исторических трудах, некоторые модельеры считают, что достаточно разместить на рубаху или платье славянский узор, чтобы она считалась национальной. На самом деле, это просто современная одежда в славянском стиле, не несущая никакой исторической достоверности.

Взгляд в древнейшую историю славянского костюма

Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.

Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.

В зимнем славянском стиле одежды ещё долго главную роль играли меха, но постепенно они стали вытесняться тёплыми вещами из натуральной шерсти. Судя по археологическим раскопкам, главным сырьем для повседневной одежды простых людей служил лён и шерсть.

Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:

Простой рубахи;
Порток или штанов;
Свитки или кафтана.

Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.

Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.

Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба — это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.

Если простые земледельцы имели всего один костюм, то у знати были и праздничные наряды, которые богато украшались. Такой костюм имел тонкую отделку и богатую вышивку.

Одежда славянских женщин и различные украшения

Хотя славянки не носили штанов, самой распространённой частью из гардероба была длинная рубаха. В отличие от мужских повседневных вещей, женские рубахи часто украшались следующими элементами:

Различной вышивкой;
Тесьмой;
Сценами из жизни или мифологическими птицами и животными.

Хотя в некоторых источниках утверждается, что прямые длинные платья или сарафаны, которые шились женщинами самостоятельно, надевались на голое тело, на самом деле, вся одежда надевалась исключительно на нижнюю рубаху. В качестве тёплой верхней одежды женщины обычно надевали понёвы, кожухи или шубы. Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.

В качестве головных уборов женщины носили различные налобные повязки, ободки и венчики. Часто это украшалось различными пластинами, вышивкой и традиционными орнаментами. Традиционные для русского костюма головные уборы кокошники в славянской среде ещё не появились. Первые кокошники были найдены при раскопках в Новгороде и датируются 10-11 веком.

Что касается женских украшений, то славянки носили специфические височные кольца. Кроме этого, часто встречались следующие украшения:

Бусы различных цветов;
Ожерелья;
Массивные браслеты;
Кольца и перстни.

Хотя в фильмах часто показывают славянок с массивными и сложными перстнями на пальцах, ювелирное дело в Древней Руси было развито слабо, поэтому кольца отличались простотой.

Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Ещё одной особенностью детского наряда были специальные бубенцы, которые вплетались девочкам в волосы, а мальчикам пришивались на головные уборы.

Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.

Особенности русского народного костюма

В настоящее время самые старинные русские костюмы, которые сохранились в музеях до наших дней, датируются началом 18 века. Некоторые образцы сохранились в частных коллекциях, а некоторые передавались как память в богатых крестьянских семьях. Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.

Ещё одним источником, по которому можно судить, как выглядела одежда наших предков, является литература. По картинкам и описаниям из старых книг можно видеть, как выглядел русский костюм в 16-17 веках. Более поздние образцы одежды можно восстановить только благодаря археологам, которые с помощью современных технологий могут определить не только внешний вид ткани, но и её состав и даже вышивку.

Судя по находкам археологов, русский костюм до начала 18 века был примерно одинаков. Один и тот же стиль наряда прослеживался как у простых крестьян, так и у знатных бояр. Только боярин мог себе позволить вещи из дорогой ткани и меховую шубу. Кроме того, его можно было сразу отличить по высокой бобровой шапке, носить которые могли только знатные люди.

Сильный урон традиционной русской одежде был нанесён Петром Первым, который запретил боярам одеваться в соответствии с древними обычаями. После этого русский костюм оставался только в среде крестьянства, купечества и мещанства. Правда, через некоторое время Екатерина Вторая возродила моду «а-ля русс», но это не слишком помогло, так как знать к тому времени привыкла к самым разным костюмам европейского кроя.

Последние традиционно русские костюмы надевали ещё в начале 20 века в деревнях, но лишь на свадьбы и крупные праздники.

Главные особенности русского костюма

Традиционные костюмы, которые использовались в русских губерниях вплоть до конца 19 — начала 20 века, отличались многослойностью, особенно женские модели. Поверх своей одежды замужние женщины надевали понёву. Уже просватанная девушка тоже могла одеть запашную понёву. Вся русская одежда имела следующие общие черты:

Одежда обычно была свободного покроя. Это позволяло делить её всего на несколько основных размеров. Как правило, это был детский и взрослый размер. Чтобы подогнать её для конкретного человека, использовалась система вставок и различных завязок;
В любом костюме обязательно присутствовал такой обязательный элемент, как пояс. Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами;
Ключевым элементом русского национального костюма была вышивка. По этим узорам можно было узнать не только родовую принадлежность, но и социальный статус;
Праздничные костюмы отличаются яркостью и многообразием различных вставок, блёсток и бисерных украшений. Повседневная рабочая одежда, как правило, была серого цвета;
Головные уборы считались неотъемлемой частью мужской и женской одежды. Наиболее знаменитым головным убором замужних женщин считается кокошник. Это праздничный элемент одежды, вопреки распространенному мнению, его в быту не носили. Вес кокошника в некоторых случаях мог достигать 5 кг.

Одежда на Руси считалась большой ценностью, поэтому переходила не только от взрослых к детям, но и через несколько поколений.

Особенности женского костюма на юге России и средней полосе

Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.

В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:

В Сибири делались самые красивые кокошники;
В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;
В Тверской – лучшее шитье золотом.

Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.

Традиционная мужская одежда в России

Традиционная мужская одежда в России была не такой разнообразной, как женская. Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.

Штаны были узкими, хотя иногда, в крестьянской среде, ещё встречались широкие модели. Держались на талии штаны за счёт специальной тесёмки, называемой гашником. Что касается материала, то штаны изготавливали из холщовой ткани или шерсти. Преобладали однотонные цвета или узкая полоска. В южных областях, казаки носили более традиционные шаровары, которые могли быть синего или красного цвета.

До сих пор оставался популярен широкий пояс, который часто украшался вышивкой. К нему могли привязываться кошельки, мешочки с табаком и прочие мелочи. В средней полосе России и на севере страны мужчины часто носили жилетки. Особенно популярен этот элемент одежды был у купечества и зажиточных крестьян. Широко использовались головные уборы из сукна. В более позднее время суконные мягкие шапки повсеместно были вытеснены картузами.

Русская народная рубаха и её особенности

Начиная с тех времён, когда на территории современной России стали шить одежду из ткани, основным элементом костюма была длинная рубаха. Их носили все, от мала до велика, не взирая на возраст и социальное положение. Рубахи были одинакового кроя, отличаясь только качеством ткани и богатством вышивки. По вышивке можно было сразу понять, к какому сословию принадлежит человек. Детская одежда часто перешивалась из взрослой.

Все русские рубахи имели следующие общие черты:

Покрой одежды был очень простой, а сама рубаха была очень просторной;
Под мышками всегда вставляли ластовицу;
Рукава шились очень длинными, бывало, что они закрывали всю руку с пальцами. Особенно длинные рукава были у женской и детской одежды;
Рубахи были длинные, женские модели часто доставали до пола. Мужские модели могли доставать до колен и никогда не заправлялись в штаны;
Девушки и женщины часто могли шить свою рубаху из двух разных по качеству материалов. Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани;
Большинство рубах украшалось вышивкой, причём она носила обережное значение. Данные узоры были отголоском язычества, и должны были защитить человека от нечистой силы;
Существовали рабочие рубахи, праздничные и обрядовые.

Праздничные и обрядовые вещи часто передавались из поколения в поколение.

После нижней рубахи, самым распространённым элементом женской одежды в средней и северной полосе России был сарафан. До 18 века сарафаны носили все слои русского общества. После реформ Петра Первого сарафаны стали носить только в среде крестьян. Вплоть до середины 20 века сарафаны оставались единственной нарядной женской одеждой женщин в России.

Судя по раскопкам археологов, первые сарафаны появились примерно в 14 веке. Чаще всего, нарядные и разукрашенные сарафаны носились на праздники вместе с кокошниками, которые бывали очень тяжёлыми.

Современная мода часто обращается к традиционному русскому стилю. Расшитые рубахи и сарафаны можно встретить на улице в повседневной жизни. Радует, что отечественные модельеры перестали слепо копировать западную одежду, и всё чаще черпают вдохновение в русских традициях.

Русский национальный костюм сегодня можно увидеть не только на тематических праздниках. Некоторые девушки выбирают его в качестве свадебного наряда, кроме того, национальный стиль часто встречается в повседневной одежде.

История русского национального женского костюма

Русский народный национальный костюм начал складываться в 12 веке. Изначально его носили и высшие, и низшие слои общества, но Петр 1 в одночасье все изменил. Царь приказал сменить народный костюм на европейский. Бояре и цари не могли ослушаться, тем более, что к ним предъявлялись особо строгие требования. Таким образом народный костюм и стал прерогативой крестьянства, представителям которого не запрещалось носить русское платье.

Главной особенностью исконного народного костюма всегда была многосоставность, прямой, немного расклешенный силуэт и свободный крой. Цвета русского костюма также на протяжении веков оставались неизменными - основной была красно-бело-синяя гамма.

Сегодня существует такое понятие как современный русский национальный костюм, его можно частенько увидеть на девушках, но, как правило, во время каких-либо мероприятий, например, . Конечно, он, во многом, отличается от нарядов наших прабабушек, сшит и вышит не вручную, не имеет тех «говорящих орнаментов», но так или иначе, содержит в себе старинные черты. Хотя, при желании всегда можно заказать или выполнить самостоятельно аутентичный комплект.

Элементы русского национального костюма

Национальный костюм в разных регионах и губерниях имел свои особенности. По одежде можно было узнать, откуда женщина родом, каков ее возраст, социальный статус и даже сколько у нее детей.

В настоящее время этнографы выделяют два основных комплекта русского женского костюма:

сарафанный комплект, который, в основном, носили женщины северной части России;
поневный комплект, присущий южным регионам нашей страны.

Поневный - более древний комплект, состоял из рубахи и поневы - юбки из трех полотнищ, которая надевалась поверх рубахи и подвязывалась на талии поясом. Понева шилась из шерстяной ткани, она, чаще всего, имела клетчатый рисунок. Понева молодой девушки была яркой, с орнаментом, замужняя женщина могла носить только поневу спокойной темной расцветки.

Комплект с сарафаном - более известный нам вариант национального костюма. Сарафан, кстати, мог быть глухим, распашным, прямым, но в любом случае, он носился с удлиненной рубахой. Был выполнен такой костюм из хлопка или льна. Зажиточные крестьяне могли позволить себе украшать комплект душегреей, пошитой из бархата или другой плотной ткани.

Русский национальный свадебный костюм отличался от повседневного, но не концептуально. Как правило, он просто был пошит из шелка или парчи и был богаче украшен.

Головной убор в русском национальном костюме

Одной из важных особенностей русского народного костюма является разнообразие головных уборов. С неприкрытой головой могли ходить только совсем юные девочки. Девушек же и женщин правила обязывали выходить из дома с покрытой головой. Девичьими уборами считались повязки, веночки, платки. Замужние женщины должны были носить кики - «рогатые шапочки», поверх которых надевался платок или нарядная сорока. В 19 веке участь женщин была облегчена - им позволялось ходить в платке или , но с убранными волосами.

Костюм женский городской в народном стиле: кофта, передник
Россия. Конец 19 в.
Хлопчатобумажная, льняная нити; ткачество, вышивка крестом, плетение многопарное.

Верхняя одежда крестьянки
Тульская губерния. Начало 20 в.
Шерстяная ткань; дл. 90 см

Верхняя одежда крестьянки: "шубка"

Сукно, ситец; машинная строчка. Дл. 115 см

Женская верхняя одежда "Одежина"
Нижегородская губерния. 19 в.

Женский народный костюм. Сарафан, рубаха, передник
Нижегородская губерния. 19 в.
Бордовый сатин, красный шелк и полосатый сатин;

Костюм женский: панёва, рубаха, передник, головной убор "сорока", ожерелье, пояс

Шерстяная ткань, полотно, ситец, тесьма, шерстяная, шелковая и металлическая нити, бусы; ткачество, вышивка, плетение.

Костюм женский: панёва, рубаха, передник, платок
Орловская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань и нить, тесьма, полотно, хлопчатобумажная нить, атлас, шелк; браное ткачество, вышивка, узорное ткачество.

Костюм женский: панёва, рубаха, шушпан, цепочка, передник, головной убор "сорока"
Рязанская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань, полотно, хлопчатобумажная ткань, металлическая, хлопчатобумажная нити, бисер; ткачество, вышивка, плетение.

Костюм женский: сарафан, пояс, рубаха, повязка, ожерелье

Набойка по холсту, кумач, полотно, шелковая лента, цветная нить, галун, янтарь; шитье, набивка, огранка.

Костюм казачки праздничный: сарафан, "рукава", пояс, косынка
Урал, г. Уральск. Конец 19 - начало 20 вв.
Атлас, шелк, миткаль, галун, золоченая нить, бить, хрусталь, серебро, серебряная нить; вышивка.

Костюм крестьянки, городского типа: сарафан, кофта, кокошник, платок
Архангельская губерния. Начало 20 в.
Шелк, сатин, миткаль, галун, бахрома, тесьма, искусственный жемчуг, металлическая нить; вышивка

Костюм крестьянки: сарафан, передник, пояс, рубаха, платок
Курская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, льняная, шелковая ткань, галун, бархат, парча, кумач, тесьма; ткачество

Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, передник, головной убор "сборник"
Вологодская губерния. Конец 19 в.
Хлопчатобумажная ткань, холст, шелковые ленты, кружево; ткачество, вышивка, плетение

Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, пояс
Смоленская губерния. Конец 19 в.
Сукно, ситец, хлопчатобумажная ткань, шерстяная, хлопчатобумажная нити; вышивка, ткачество.

Пояса к народному костюму
Россия. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, льняная, шелковая нити; ткачество, вязание, плетение. 272х3.2 см, 200х3.6 см

Костюм девичий: панёва, рубаха, "навершник", пояс, гайтан, "связка"
Тульская губерния. Конец 19 - начало 20 в.
Шерстяная, льняная ткань, полотно, кумач, ситец, галун, бахрома, шерстяная нить; ткачество, вышивка, плетение.

Украшение нагрудное: цепочка
Южные губернии. Вторая половина 19 в. Бисер, льняная нить; плетение.

Костюм девичий праздничный: сарафан, рубаха
Северные губернии. Начало 19 в.
Тафта, кисея, серебро, металлическая нить; вышивка.

Костюм "мамки": сарафан, душегрея, бусы
Санкт-Петербург. Конец 19 - начало 20 вв.
Шелк, металлическая нить, бахрома, аграмант, искусственный жемчуг;

Костюм девичий праздничный: сарафан, "рукава", повязка, ожерелье
Верхнее Поволжье. Вторая половина 18 в.
Штоф, ситец, парча, перламутр, жемчуг, галун, плетеное кружево; вышивка, низание.

Костюм женский праздничный: сарафан, рубаха, кокошник, платок
Верхнее Поволжье. 19 в.
Шелк, парча, кисея, металлическая и хлопчатобумажная нити, галун, бусы; плетение, вышивка.

Костюм женский праздничный: сарафан, телогрея, кокошник "головка", платок
Тверская губерния Вторая половина 19 в.
Камка, шелк, парча, бархат, бахрома, металлическая нить, перламутр, бисер; плетение, вышивка

Девичий головной убор: венец
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Холст, стеклярус, бусы, галун, шнур, металл; вышивка. 35х24 см

Девичий головной убор "Ленка"
Россия. 19 в. Ткань, золотая нить;; вышивка.

Девичий головной убор: венец
Костромская губерния Начало 19 в.
Холст, шнур, медь, фольга, перламутр, стекло, блестки, льняная нить; плетение, вышивка. 28х33 см

Девичий головной убор: венец
Северо-западный регион. Первая половина 19 в.
Холст, шнур, стразы, речной жемчуг; вышивка. 13х52 см

Девичий головной убор: коруна
Вологодская губерния. Вторая половина 19 в.
Холст, галун, шнур, фольга, бисер, канитель, атлас, кумач, набойка; вышивка. 36х15 см

Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Галун, кумач, серебряная нить, бахрома, искусственный жемчуг; вышивка. 92х21.5 см

Девичий головной убор: повязка
Верхнее Поволжье. Первая половина 19 в.
Парча, фольга, жемчуг, бирюза, стекло; вышивка, низание. 28х97.5 см

Верхнее Поволжье.19 в.
Бархат, ситец, тесьма, металлическая нить; вышивка. 14х24 см

Женский головной убор: кокошник
Центральные губернии. 19 в.
Парча, галун, перламутр, искусственный жемчуг, стекло; вышивка. 40х40 см

Женский головной убор: кокошник
Костромская губерния. Конец 18 - начало 19 в.
Бархат, холст, хлопчатобумажная ткань, галун, жемчуг, стекло, металлическая нить; вышивка. 32х17х12 см

Женский головной убор: кокошник
Псковская губерния. Вторая половина 19 в.
Парча, белый бисер, холст; вышивка. 27х26 см

Женский головной убор: кокошник "головка"
Тверская губерния. 19 в.
Бархат, перламутр, бисер, металлическая нить; плетение, вышивка. 15х20 см

Женский головной убор: повойник
Рязанская губерния. Начало 20 в.
Ситец, холст, металлические блестки, бисер; вышивка. 20х22 см

Женский головной убор: позатылень
Южные губернии. 19 в.
Кумач, холст, хлопчатобумажная ткань, металлическая нить, бисер, пронизки; вышивка, низание. 31.5х52 см

Женский головной убор: сборник
Северные губернии. Вторая половина 19 в.
Холст, кумач, ситец, золоченая металлическая нить, стекло, бусы; вышивка. 23х17.7 см

Женский головной убор: сорока
Воронежская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Холст, бархат, атлас, ситец, шерстяная, металлическая нити, блестки, галун; вышивка.

Шелк, металлическая нить, бить; вышивка. 160х77 см

Косынка "головка"
Нижегородская губерния. Вторая половина 19 в.
Тафта, металлическая нить, хлопчатобумажная ткань; вышивка. 133х66 см

Кошелёк. Конец 18 в.
Шелк, металлическая нить, набойка; вышивка. 11х8 см

Кошелёк в форме кувшинчика
Россия. Вторая треть 19 в.
Шелковая, хлопчатобумажная нить, бисер, медь; вязание крючком. 12х6.7 см

Ожерелье
Россия. Вторая половина 19 в.
Бисер, стеклянные бусы, льняная нить, шелковая тесьма; плетение. 52х2 см

Серьги. Россия. Вторая половина 19 в.
Жемчуг, стекло, медь, конский волос; плетение, огранка, штамповка. 7.8х4.1 см

Серьги и ожерелье. Россия. Конец 18 - начало 19 вв.
Льняная нить, перламутр, стеклянные бусы, жемчуг, медь; плетение

Украшение нагрудное: "грибатка"
Воронежская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, металлическая нити, блестки, стеклярус; низание. Дл. 130 см

Передник к женскому праздничному костюму
Тульская губерния. Вторая половина 19 в.
Полотно, кружево, льняная и хлопчатобумажная нити; вышивка, плетение. 121х105 см