Появление национальной одежды у казахов статья. Казахская национальная одежда - одежда народов мира - туристическая энциклопедия - каталог статей - путешествия с олегом барановским. Традиционные цвета в костюме

Костюм женщины-казашки подразделялся по возрастным категориям. В комплект девичьего костюма входили: легкое с двумя-тремя оборками, отрезное ниже талии на 5-6 сантиметров, сильно приталенное платье - косетек, одеваемое на нижнюю рубаху - ишкойлек. Юбку платья обшивали широким воланом, отсюда и его название - косетек - платье с двумя подолами, на которые пришивались два-три ряда присобранных оборок - желбезек. Столькими же рядами оборок украшался низ длинных рукавов, иногда и воротничков. В других образцах платья, особенно на Мангышлаке, в присырдарьинских степях, вместо оборок делали две-три складки; камзол, преимущественно бархатный, яркого цвета, на подкладке, длиной ниже бедер, приталенный. Вырез, полы, низ камзола отделывались вышивкой гладью, тамбуром, зачастую золотой или серебряной канителью, нашивками с люрексом, просто галунами, каймой из парчовой или набивной ткани, реже - бисером; такия - шапочка на твердой основе, расшитая жемчугом, золотистыми нитями, украшенная бусинками из драгоценных камней, кораллов и перьями совы; белбеу - пояс кожаный, бархатный с металлическими бляшками, иногда филигранный; етик - легкие сапоги из окрашенной кожи, вышитые канителью, на высоких каблуках или кебе - калоши, иногда с загнутыми кверху носками.

Нижнюю рубашку шили преимущественно из белой материи, без рукавов, с узкими плечами и вырезом ворота, завязываемым тесемками. Штаны - дамбал, не отличавшиеся по крою от мужских, шили из того же материала, что и нижнюю рубаху, а иногда из разноцветных тканей, с широким поясом и шагом, сужающимися чуть ниже колен штанинами. Из всех этих элементов комплекта девичьего костюма особенно любовно украшали в прошлом такию и белбеу, являющимися по старым понятиям символом девичества, которые не повторялись в общепринятом женском костюме. Исключением являлся белдик - кожаный пояс, которым запахивали свои чапаны пожилые женщины, и то исключительно в утилитарных целях. Утеря пояса для девушки была равнозначна лишению чести. Костюм молодой замужней женщины состоял из такого же комплекта, что и у девушек, за исключением такии и белбеу. Такия заменялась на первых порах саукеле - высоким свадебным головным убором, отороченным дорогим мехом, украшенным металлическими подвесками, диадемой, бусинами из драгоценных камней, кораллов, жемчуга, а после окончания свадебных торжеств - жаулыком, головным убором, складываемым из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, или кимешеком, суламой, кундуком, покрывавшими волосы, спину, плечи женщины.

Нередко обходились и белым платком. Камзол замужней женщины застегивался спереди на талии и украшался на месте застежки большой металлической пряжкой - капсырмой. Пожилые женщины поверх платья свободного покроя также надевали длинный камзол, в большей части с рукавами, на голову кимешек, дополненный белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года они носили крытые бархатом теплые халаты, а более состоятельные шубу из шкурок пушных зверьков, бывшую в прошлом своего рода мерилом богатства. В комплект женского костюма входила также белдемше - распашная юбка из бархата или тонкого сукна, которая присобиралась на широком, плотном поясе из того же материала, застегивалась налево на пуговицы или пряжку. Белдемше вышивалась тамбуром, реже - отделывалась дорогим мехом. Старинный головной убор касаба, в котором трансформированы, по всей вероятности, основные элементы его раннего прототипа, древнетюркской (кыпчакской) одноименной шапки, нередко заменял саукеле в комплекте свадебного наряда, носили ее и после свадьбы. Касаба имела в своей основе круглую, слегка скошенную вниз на затылке форму.

Ее размеры, высота строго не регламентировались. Делали ее из того же материала, что и камзол, оконтуривая галунами с серебряным люрексом. Вышивалась золотом, украшалась мелкими круглыми металлическими пластинками. Лобная часть украшалась подвесками из чеканных металлических пластинок, бусин кораллов, бирюзы, драгоценных и полудрагоценных камней и монетообразных кружков. Справа к височной части касабы прикреплялись такие же, из пяти-шести бусин, но более длинные подвески, завершаемые зачастую серебряными колокольчиками. Нарядность шапке придавали еще и перья. Касабу замужние женщины носили без перьев, накинув поверх нее платок, нередко и поверх платка. В соответствии со стилем ее украшений для комплекта женского костюма делали ожерелье, серьги, браслеты, кольца, подвески для кос, пояс филигранный, калоши кожаные. Траурный костюм у женщины-казашки представлял собой обычную одежду, с которой удалялись все украшения. При этом убитая горем жена усопшего должна была распускать волосы, а дочери и сестры, сняв свои девичьи шапочки, накидывать на плечи черные шали. Лица мужского пола опоясывались траурными кушаками из трех-четырех метров темной ситцевой ткани.

Казахский народный костюм имеет довольно длинную историю, которая берет свое начало в конце XV начале XVI веков - времени, когда сформировались основные культурные ценности казахов и их образ жизни.

История национального казахского костюма

Традиционный казахский наряд претерпевал множество изменений, и в каждом случае влияние оказывали какие-то другие народы. До 2 века до н.э. предки казахов носили одежду из меха и кожи. Но затем на смену звериному стилю пришел полихромный. Стали использоваться другие ткани кроме кожи и меха – это сукно, войлок и импортные материалы: шелк, парча и бархат. Главной особенностью этого стиля является наличие декоративных элементов и украшений в нарядах. На формирование народного костюма казахов в дальнейшем оказали большое влияние татары, русские, тюрки и среднеазиаты. Женский народный казахский костюм стал более привлекательным, платье в поясе было приталенным, а юбка стала расклешенной с оборками. Появился отложной воротник.

К концу XIX века казахский народ уже шил одежду в основном их хлопчатобумажной ткани, а зажиточные люди позволяли себе и более изысканные материалы.

Описание казахского национального костюма

Костюм женщин определялся в соответствии с возрастом. В основном женская одежда состоит из платья-рубашки, называемой «кейлек». Молодые девушки носили легкие платья с оборками и воланами – «косетек». Оборками украшался не только низ платья, но и рукава. Для повседневного использования применяли дешевые ткани, для праздников – дорогие. Поверх платья обязательно надевался распашной камзол, который в поясе был приталенным, а книзу расширялся. Камзолы были как с рукавами, так и без них и имели характерный казахский орнамент в виде вышивки золотыми нитками. Также камзол мог быть украшен бисером, каймой, нашивкой с люрексом. Молодые девушки носили яркие камзолы, взрослые – темных цветов. Также важным элементом наряда были штаны «дамбал», которые надевались под платье. В прохладную погоду женщины могли надевать шапан – прямой халат с длинными рукавами, который одевался поверх платья.

Каждая девушка должна была носить шапочку «такия». Украшался головной убор разными дорогими бусинами, жемчужинами, бисером, золотыми нитками, а также на шапке имелся хохолок из перьев совы, который служил в качестве .

Костюм женщины практически ничем не отличался от девичьего за исключением головного убора. На свадьбу надевался конический колпак из ткани, достигавший высоты в 25 сантиметров, поверх которого надевался «саукеле» достигавший высоты в 70 см. После свадьбы женщина должна была носить белый платок – «суламу» или «кимешек».

15115 0

В женской одежде более четко, чем в мужской, прослеживаются существенные различия в зависимости от возраста и социального положения человека, ее носившего.

Как и в любой другой культуре одежда казахов в традиционном обществе выполняла несколько функций. Основная прагматическая функция одежды – защита человека от воздействия окружающей природной среды. Но, кроме этого, традиционный костюм играл и важнейшую «опознавательную» функцию: по тому, как и во что был одет человек, можно было определить не только его пол и возраст, но и социальный статус, родовую принадлежность.

Женский комплекс одежды включал штаны, нераспашную рубаху, часто служившую платьем, и верхнюю распашную одежду типа камзола и халата. Покрой рубахи-платья (көйлек) был туникообразный. Молодые женщины предпочитали красную или пеструю ткань, женщины среднего и пожилого возраста – ткань синего или белого цвета. С середины XIX в. платья стали шить из русского ситца. Состоятельные казашки шили платья из шелка, атласа, бархата, парчи. Ворот у платьев был глухой, его обшивали отложным, а с середины XIX в. стоячим воротником. Незамужние девушки прикрывали грудь специальным нагрудником, а замужние женщины – нагрудной частью головного убора. К концу XIX в. получил распространение новый покрой платья: платье стали делать отрезным, с лифом и отрезной по талии юбкой. Именно этот вид платья и считается до настоящего времени национальным казахским.

Костюмы замужних казашек

Платья старого покроя обычно носили пожилые женщины. Судя по имеющимся фотографиям, костюм пожилых женщин отличался ветхостью, возможно, это связано с обычаем не подновлять одежду старых людей, однако при этом головной убор содержался в чистоте и порядке. Одежда вдов, напротив, отличалась не только ветхостью, но и видимой загрязненностью, так как до истечения срока траура они не имели права стирать и подновлять свою одежду.

Женщины и девушки часто ходили по дому в одном платье, но иногда поверх него надевали камзол, по покрою аналогичный мужскому, но чаще без рукавов (или с короткими рукавами) и с открытым воротом, встречались камзолы и с длинными рукавами, и на подкладке. Кроме длинных камзолов девушки и молодые женщины носили короткие безрукавки, доходящие до талии или середины бедер. Женские прямые и широкие халаты (шапан), с длинными рукавами отличались от мужских тем, что изготавливались из тканей более ярких расцветок. Халаты украшали каймой из ткани другого цвета. Богатые женщины праздничные «шапаны» шили из дорогих тканей, украшая их позументом, вышивкой и полосками меха. Особенно изысканно украшался халат невесты, который был обязательной частью ее приданого. Такой халат изготавливался из сукна, бархата, атласа, шелка обычно красного цвета, а также черного или полосатого среднеазиатского шелка. Свадебный халат шился с очень длинными ложными рукавами, зашитыми внизу, украшался вышивкой, мехом выдры или бобра, обшивался узорной тесьмой и позументом.

Богатые казашки в дорожных костюмах

(Семиречье, С.М.Дудин, 1907 г.)

Специальную зимнюю одежду – күпі и ішік – имели только девушки и замужние женщины из состоятельных семей.

Женская обувь не отличалась от мужской. Девушки и молодые женщины носили преимущественно сапоги етік, иногда на высоком (до 10 см) каблуке. Пожилые женщины носили сапоги с невысоким каблуком, но предпочитали мягкие сапожки мәсі и галоши кебіс.

В женской одежде более четко, чем в мужской, прослеживаются существенные различия в зависимости от возраста и социального положения человека, ее носившего. Наиболее ярко это заметно на примерах смены женщины, достигшей определенного возраста и общественного статуса, головного убора, ношения определенных видов украшений, в выборе цветовой гаммы костюма. Молодые женщины носили по возможности одежду ярких тонов, предпочитая красный цвет, после 30 лет ношение одежды красного цвета становилось неприличным; пожилые женщины старались одеваться более строго: носили одежду темного или белого цветов, со скромной вышивкой тех же тонов, выбирали простые украшения, без ярких вставок из камней и стекла. Максимальное количество украшений присутствует в свадебном костюме, что еще раз подчеркивает то, что свадьба была кульминационным моментом жизни женщины.

Замужняя казашка в национальном костюме

(Алтай, Н.А. Ермолин, кон.XIX в.)

Еще в середине XIX в. свадебный головной убор сәукеле (или, по крайней мере, шаль от сәукеле – жаулық), по возможности богато украшенный золотыми и серебряными пластинами, жемчугом, кораллами, драгоценными камнями, женщина продолжала носить до рождения первого ребенка. Саукеле бедных девушек украшали монетами, бусами, бисером, полосками галуна, оловянной фольгой. Если семья невесты не могла себе позволить оплатить изготовление саукеле, то головным убором невесты становилась обыкновенная шаль, нередко русского образца. Среди представленных в каталоге иллюстраций есть фотография рисунка В.В.Верещагина, на котором изображен редкий тип головного убора невесты. Этот головной убор имеет прямоугольную форму верхушки, что нехарактерно для казахских сәукеле, и лицевую занавеску. С другой стороны, он имеет характерные элементы, присущие традиционным казахским саукеле: налобную диадему и височные украшения.

Замужние казашки в национальном головном уборе

("Туркестанский альбом", рис. В.В.Верещагина)

С появлением первенца или, достигнув возраста 25-30 лет, женщина надевала головной убор замужней женщины, который не снимала до старости. Такие головные уборы имели территориальные различия, но всегда шились из белой ткани. На большей части Казахстана замужние женщины носили кимешек, который плотно облегал голову и закрывал шею, грудь, плечи.

С незапамятных времен отношение к головным уборам у казахов было совершенно особым. Сдернуть с головы человека шапку считалось оскорблением, а небрежно кинуть куда-нибудь свою - равносильно отречению от личного счастья и удачи.

Всегда и всюду, головные уборы снимали бережно, стараясь положить или повесить их на возвышении. Особенно ревностно следили за тем, чтобы шапка не оказалась на полу или на сидении, а иначе считалось, что может пострадать здоровье и благоденствие ее владельца.

Универсальным головным убором казахов можно считать тюбетейку - «такия». Ее носили и стар и млад, мужчины, женщины и даже дети. Тюбетейку надевали непосредственно на голову, а поверх нее - другие головные уборы. Шились «такии», из совершенно различных материй, плотных хлопчатобумажных или мягких дорогих: шелка, бархата, сукна, одноцветных и даже полосатых. Основным декором тюбетейки издавна служила ручная вышивка узорными строчками.

Молодые люди носили «зер такия» - тюбетейки вышитые шелком, золотой или серебряной канителью, пожилые предпочитали однотонные на тонкой шерстяной подкладке.

Мужские верхние головные уборы отличались пестротой и разнообразием. Особой популярностью, среди мужчин всех сословий пользовалась войлочная шляпа - «калпак». Это летняя, легкая шляпа из тонкого белого войлока конусообразной формы, с узкой высокой тульей и закругленной или остроконечной макушкой, которую обычно сшивали из двух совершенно одинаковых половин.

Для аристократии и знати существовал особый вид «калпака» - «айыр калпак», представлявший собой конусообразную шляпу с загнутыми к верху полями. Изнутри его, как правило, оторачивали тонким войлоком или плотной тканью, а снаружи отделывали особенно дорогим материалом (бархатом, атласом). Наибольшую ценность представлял декор «айыр калпак» - позумент из золотой нити в виде растительных узоров.

Так же летним головным убором считался «борик» - круглая бархатная шапочка, нередко с меховой опушкой.

Для зимы была предусмотрена теплая шапка - «тымак» из овчины, и его детский вариант из лисьего меха. В суровых условиях степной непогоды «тымаки» (треухи) незаменимы и идеальны. Шапка состоит из тульи и четырех больших клиньев, скроенных из войлока и обтянутых тканью. Затылочная и наушные клинья «тымака» обшивались пушистым мехом, широкие поля защищали шею и плечи.

Головные уборы казахских женщин, как и женщин многих других народов, кроме основного назначения выполняли еще и социальную функцию - указывали семейное положение хозяйки.

У замужних женщин они еще как то различались в разных родах и кланах, а вот девичьи были сравнительно однотипны на всей территории Казахстана.

Для девушки предусматривались головные уборы двух типов: тюбетейка «такия» и теплая шапка с меховой опушкой - «борик».

Девичья «такия» считалась самой красивой из всех существующих в Казахстане тюбетеек. Она имела круглую форму и была очень легкой, высота шапочки составляла 10-15 см. На верхушку «такии» пришивали перья белого филина, как оберег, а края украшали дорогими камнями.

Такую тюбетейку девушки носили до самого замужества, а уже на свадьбе существовал целый ритуал прощания с «такией» - символом детства.

Зимний женский «борик» или «Шошак борик» - теплая шапочка, отделанная по околышу мехом выдры, лисицы или бобра

Однако самыми интересными, по праву считаются головные уборы невест и замужних женщин Казахстана.

Головной убор казахской невесты - «саукеле» - самая красивая и дорогая часть свадебного костюма. Он представляет собой очень высокую конусообразную шапочку, на самый верх которой прикрепляли перо филина, а лобную часть украшали ювелирными камнями: сапфирами, жемчугом, кораллами.

Высокий конус головного убора расшивался серебром и золотом, с двух сторон, обрамляя лицо, свешивались целые гроздья из драгоценных бусин, а к макушке прикреплялась белая кружевная вуаль - «желек», которой невеста обычно прикрывалась во время отправления свадебных ритуалов.

Стоимость «саукеле» всегда была очень высока, говорят, что в старину за нее давали более табуна лошадей.

И вот такую красоту замужняя женщина могла носить не более года, только до рождения первенца. С рождением ребенка ей торжественно преподносили «кимешек», который и сопровождал женщину до конца дней.

«Кимешек» - облегающая шапочка из белой ткани, закрывающая своими фалдами шею, плечи, грудь и спину. Лицевую его сторону обычно украшали вышивкой, бисером, жемчугом, кораллами, серебряными бляшками. Вышивали «кимишек» и по краям выреза. Сверху на шапочку навертывался высокий тюрбан из длинной белой ткани.

«Кимешеки» представлены, очень широко и повсеместно. По ним, как по паспорту, без труда можно определить возраст женщины, местность, где она проживает и клан, к которому она принадлежит.

«Карач носил, остроконечную белую войлочную шляпу с разрезанными на лбу и затылке полями, ваточный халат из крепкой полосатой бумажной материи вроде тика, с закругленным воротником, как у наших военных на кафтанах, и тремя зелеными шелковыми тесемками на груди. На ногах были неуклюжие сапоги из красной юфты с большими деревянными каблуками. Сын его был одет, так же, как Карач, но халат его имел более яркий цвет и плисовый воротник и рукава. Свита Карача состояла из нескольких оборванцев, вооруженных дубьем и копьями. Один рыжий копьеносец имел на себе только нижнее белье да войлочный плащ, а другой несмотря на жаркое время, носил нагольный тулуп и меховую шапку. Киргизы говорили очень скоро и пискливо, беспрестанно сыпали в рот нюхательный табак»

Валиханов Шокан. Собрание сочинений, том 3. Алматы, 1985 год.

Национальная одежда казахов в Казахстане.

Мужская одежда казахов состояла из нательной рубахи (квйлек) и штанов, верхней плечевой распашной одежды и шаровар. Верхняя распашная одежда носилась навыпуск, полы запахивались слева направо. Штаны и нижние (ламбал), и верхние (шалбар) шили одинаковыми по покрою, широкими в шагу и у пояса, недлинные штанины обычно заправляли в сапоги.
Шалбар изготавливали из верблюжьей домотканой материи, кожи, замши, а с XIX в. - из бумажных тканей темного цвета или из яркого бархата. С этого времени получают распространение верхние штаны русского покроя.
Поверх рубахи мужчины носили недлинную (до середины бедер или до колен), сшитую по фигуре с расширяющимися книзу полами распашную одежду. Наиболее распространенным названием такой одежды является камзол (камзол) или оешпент (бешмет). Шили камзолы из плотных хлопчатобумажных материй, плиса, шерстяных тканей, бархата, шелка, с длинными или короткими рукавами, а иногда и вовсе без рукавов.
В холодное время года носили камзолы на толстой подкладке из шерсти или меха. Камзол был сугубо домашней одеждой; выезжая за пределы аула, мужчина обязательно надевал поверх него другую одежду. Самый распространенный и обязательный элемент верхней одежды: просторный длинный халат прямого покроя с длинными и широкими рукавами - шапан .
Халаты шили из разнообразных тканей: легких и плотных, однотонных и цветных. «Шапаны» утепляли слоем шерсти или ваты. Казахи носили халаты во все времена года. В холодную погоду мужчины надевали на себя по несколько халатов. А состоятельные казахи, желая подчеркнуть свой статус, даже в теплое время года носили 2-3 халата, причем сверху надевали самый дорогой шапан.
Одной из древнейших форм одежды является Kyni - род утепленной верхней одежды, сшитой из естественным образом свалявшейся шерсти овец или верблюдов. Kyni шили на подкладке, покрывали сверху армячиной из верблюжьей шерсти или бумажной тканью. Обычной зимней одеждой были нагольные тулупы - тон. Шили такие тулупы из дубленой овчины шерстью внутрь.
Более состоятельные казахи носили крытые шуоы i ш i к из ценных пород меха. Покрывали i ш i к сукном, бархатом, сатином. Обязательной частью мужского костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки. Кожаные пояса к i се с подвесками- сумочками (окшантай), ножнами и табакеркой часто украшались бляхами, которые изготавливались из железа, латуни, меди, иногда покрывались серебром, чернёным узором и чеканкой.
Такие пояса оыли обязательной принадлежностью выходной одежды казаха-воина, охотника и скотовода. Мужчины постоянно, даже дома, носили головной убор. Обязательной была круглая матерчатая шапочка - такия/кепеш . До середины XIX в. казахи носили высокие тюбетейки с остроконечной верхушкой, постепенно обычной становится тюбетейка с плоской макушкой, сшитая из четырех треугольных клиньев или выкроенная в виде круга.
Верхние головные уборы шили из войлока и меха. Летом казахи носили легкие войлочные шляпы (калпак) и шапку с меховой опушкой (бор i к) , зимой надевали шапки особого покроя (тымак или малакай . Тымак шили из тульи и четырех больших лопастей, скроенных из войлока и крытых тканью. Лопасти обшивались мехом. Наиболее престижным мехом считался лисий малахай.
Покрой тымака имел региональные особенности, по нему можно было судить о родовой принадлежности казаха. В XIX в. казахи Среднего и Младшего жузов еще носили старинный головной убор - башлык (называвшийся также лалбай, жалбагай, лалбагай, кулепара), изготавливаемый из верблюжьего сукна и других плотных тканей.
В XIX в. самой распространенной мужской обувью были простые кожаные сапоги с закругленными носками и низким каблуком, сшитые на одну колодку, без различия на левый и правый.
Сапоги различались по сезонам. Зимние сапоги были высокие, с широкими голенишами, так как одевались на войлочные чулки (ки"!3 байпак) .